Тиждень моди в Мілані сильно відрізняється від тижнів моди, які передували йому в Нью -Йорку та Лондоні. По -перше, одяг насправді недоступний: це, насамперед, розкішні бренди, які часто показують у театрах, що примикають до власних офісів. Менше дизайнерів показує загалом, тому ваш графік показу не такий насичений. Також присутні більше міжнародних редакторів, і люди частіше п’ють протягом дня.
Але найдивніше, що жіночий модний календар, готовий до носіння, залишається практично незмінним кожного сезону. Як хтось із інтересом до нових дизайнерів, мене завжди вражає те, як мало в Мілані, особливо в порівнянні з Нью -Йорком та Лондоном, де кожного календаря з’являється все більше нових талантів сезон.
Однією з причин є те, що пріоритет надається великим будинкам, які існують протягом десятиліть: Армані, Міссоні, Дольче та Габана, Прада. Хоча технічно є місце для більшої кількості людей (шоу часто проходять через дві -три години між ними), це не задовільняється. Подібно до Парижа, в італійському календарі моди непросто отримати місце, якщо ви не зарекомендували себе.
Інша причина полягає в тому, що в Мілані немає CFDA або BFC - і мало місцевих коштів, щоб шукати талановитих людей і надавати їм фінансові ресурси, які їм так потрібні.
Однак починається зміна, і вдається вирвати кілька нових міток. Етикетка шестирічної давності MSGM став улюбленцем вуличного стилю, тепер продається всюди-від сірників до Net-a-Porter та Nordstrom. Фаусто Пуглісі стала справжньою знаменитістю на червоній доріжці за останні кілька років. Але це був нелегкий шлях для них (обидва дизайнери працювали понад 10 років, перш ніж заробляти багато уваги), а також це не стосується наступної хвилі підняття і приходу Мілана, деяких з яких я зустрічав у минулому тиждень.
Народився в Афінах Анджелос Братіс показали о 10 годині ранку першого дня Тижня моди в Мілані, після того, як вони почали зустрічатися Стелла Джин - не ідеальний часовий проміжок, оскільки багато редакторів досі прилітають з Лондона того ранку. Братіс отримав це місце завдяки Джорджіо Армані, який протягом останніх трьох сезонів обрав одну нову марку, щоб поставити злітно -посадкову смугу у своєму театрі. Кивок схвалення від пана Армані є неоціненним для нового дизайнера з точки зору експозиції. Хоча Братіс зміг потрапити до календаря ще до того, як Армані зателефонував, він описав цей процес як "дуже довгий".
"Я навчався, працював, переїхав до Риму, повернувся до власного будинку в Афінах", - сказав він. "Це все ще буде довгий процес, тому що я вибрав довгий шлях, спосіб, яким ви дійсно повинні все зробити [самі]. Я також перфекціоніст ».
За Братісом у календарі пішов ще один "для перегляду", Андреа Інконтрі, який нещодавно був призначений креативним директором чоловічого одягу в компанії Tod's. Він запустив свою тезку з сумочками та чоловічим одягом, а жіночий одяг почав демонструвати у лютому 2013 року. Він сам фінансує лінію, і його найбільший виклик - це те, що мучить молодих дизайнерів скрізь: бути підприємцем і «навчитися будувати комерційну структуру». Він каже, що потрапити до Міланського календаря моди - це лише виклик спочатку. "Бути незалежним - це величезне задоволення", - додає він.
Пізніше того тижня, дзижчий дизайнер із Відня Артур АрбессерРозважальна презентація Росії була ковтком свіжого повітря. Для своєї четвертої колекції він знайшов покинутий гараж і співпрацював з друзями Лука Cipelletti, міланський архітектор та художник Карло Вальсеккі для презентації моди/мистецтва гібрид установки. Гості (включаючи провідних редакторів США з Vogue та W) пройшовся простором, щоб знайти моделей у маленьких кімнатах, що переглядають твори Cipelletti. Нетрадиційний формат і підхід до співпраці Арбессера відчули себе дуже по -новому в Нью -Йорку - і дуже освіжили в Мілані.
"Я ненавиджу, коли молоді дизайнери намагаються зробити те ж саме, що і старі відомі; Я думаю, що існує справжня потреба у свіжому повітрі та дослідженнях [у Мілані] ", - сказав Сіпеллетті, який співпрацював з Arbesser останні два сезони.
Арбессер каже нам, що обрав цей формат, частково тому, що він "занадто бідний", щоб влаштовувати шоу на злітно -посадковій смузі, а також тому, що він хотів зробити щось інше, і, можливо, більш пам'ятне.
Гроші, за його словами, зараз його найбільший виклик, "і бюрократичні речі, щоб розсилати поставки вчасно. На жаль, я теж мушу все це зробити. Це найбільший виклик для творчої особистості. "Це, звичайно, проблеми, з якими скрізь стикаються молоді дизайнери.
З командою "півтора людини" Арбессер покладається на талановитих друзів, які допомагають йому, коли вони можуть. "Але це потрібно змінити. Мені зараз потрібно бути більш зосередженим ».
На щастя, декілька років робота в Armani дозволила йому навчитися вести модний бізнес. Сильна робоча етика та пристрасть, за його словами, також є критичними. Легко було сказати, що він володіє обома лопатами. "Приготуйся працювати з дупою, тому що це так важко", - така порада дасть Арбессер тим, хто сподівається розпочніть рядок у Мілані "Але це також нагороджує, той факт, що я зробив це сьогодні, а ви всі, хлопці, прийшов, це того варте це ".
Ці три бренди також отримали користь від людей та установ, які зараз допомагають молодим дизайнерам у Мілані - наскільки це мало.
Ключова програма - це конкурс Altaroma Who Is on Next у Римі, який у якийсь момент перемогли Братіс, Інконтрі та Арбессер. На відміну від CFDA/Vogue Fashion Fund, програма проводиться у співпраці з Vogue Italia насправді не фінансує лінії дизайнерів, а виступає скоріше як розвідувальний проект, надаючи переможцям доступ та доступ до важкої ваги промисловості.
Vogue Italia також почала виступати за молоді бренди на своїх сторінках. «Вони були такі гарні, - каже Арбессер. "І Джорджо Армані став останнім прихильником місцевої дизайнерської сцени Мілана - він навіть перемістив своє шоу цього сезону, щоб звільнити місце для нових дизайнерів.
Тим не менш, навіть люди, які Армані вирішує приймати кожен сезон, вже відносно сформовані. І як ми дізналися, потрібно багато часу, наполеглива робота та друга робота (часто робота над іншим великим брендом), перш ніж дизайнер зможе дістатися до цього пункту в Мілані.
Ці дизайнери заплатили свої внески, і порівняно з таким містом, як Нью -Йорк, де практично кожен, хто має трохи грошей, може потрапити до календаря, можливо, це не так вже й погано.