Ласкаво просимо до Тиждень сталого розвитку! Поки Модниця охоплює новини сталого розвитку та екологічно чисті бренди цілий рік, ми хотіли використати цей час навколо Дня Землі та річниці Рана Плаза крах як нагадування зосередитися на впливі індустрії моди на людей та планету.
Як письменник моди та редактор, зосереджений на етиці та сталість, Я витрачаю багато часу на перегляд дрібних брендів, які намагаються зробити екологічність основною цінністю. Кілька місяців тому я почав спостерігати тенденцію серед ярликів, за якими я слідую. Здавалося, куди б я не дивився - чи прокручував #етична мода тег на Instagram, пробираючи піар-новинки у моїй поштовій скриньці або переглядаючи стійкі електронні бутики-я стикався з гордими твердженнями брендів про їхнє використання у глухому стані.
"Ми зберігаємо тканину зі сміттєзвалищ, використовуючи тупик", - сказали б вони. Я дізнався, що трохи погуглив - це тканина, яка залишається невикористаною млином або брендом, який її виготовив. Нехай це станеться тому, що тканина стала синьою, коли вона мала бути фіолетовою, бренд замовив більше, ніж міг би використати, або вони просто вирішили це зробити не підходили для тієї частини, для якої вони її призначали, тканина деформації - це будь -який текстиль, який сидить навколо як залишок без планів на майбутнє використання.
Твердження, що цю тканину можна було б утримати від смітників, купуючи її меншими брендами, звучало чудово, але я також був трохи скептично налаштований. Чому я раніше не чув, щоб люди говорили про дефіцит? Чи справді так просто було запобігти відходам? І якщо так, то чи всі скоро скористаються ним?
Виявляється, це та частина причини, що я, етичний наркоман, не знав відповіді на ці питання це вже сталося тому, що дедлок мав менш позитивний відтінок, який утримував його поза увагою в минуле. Yshai Yudekovitz, менеджер і покупець магазину елітних тканин B&J Fabrics (з "Злітно -посадкова смуга проекту"слава"), говорить про те, що це пов'язано з тим фактом, що деформаційні тканини за своєю суттю обмежені кількістю.
"Проблема в тому, що це одноразово",-каже Юдековіц по телефону. "Якщо наші клієнти роблять те, що вони очікують повторити пізніше, це велике ні-ні".
Оскільки деякі з основних клієнтів B & J - це театральні компанії, які можуть випускати варіації на той самий костюм роками - думайте про щось на кшталт "Король Лев", який існує на Бродвеї більше десяти років - важливо мати тканини, які дизайнери знають, що вони можуть постійно повертати, щоб купувати їх. Для деяких великих модних брендів те ж саме, оскільки пріоритетом є можливість виготовити значну кількість того самого одягу або знову зробити бестселер на наступний сезон.
Цікаво, що обмеження кількості, які можуть поставити виклик великим брендам, є частиною того, що робить тупик ідеально підходить для невеликих етикеток, які хочуть створити продукт, який відчуває себе ексклюзивним і неповторні. Незалежно від того, чи він отримує його від млинів, складських приміщень в Італії та Франції, або безпосередньо від дизайнерів, Юдековіц зазначає, що він іноді купує мертву для B&J, коли йому вдається знайти дійсно унікальне вигадки.
"Якщо ви володієте ним і входите в цю частину своєї місії як дизайнера, набагато легше сказати бутику:" Дивись, я можу лише дати у вас є 35 таких курток, і я більше не можу вас отримати після цього, тому що це природа того, що ми робимо ", - пояснює Юдековіц.
Він додає, що також можна отримати загрозу від відомих дизайнерів, що може додати цінності бренду. Звичайно, Gucci може випустити тканину, поки не минуло 10 років з моменту її дебюту на злітно -посадковій смузі, але тканина Gucci з 2007 року все ще є тканиною Gucci. Доступ до такої якості та унікального виготовлення може бути привабливим для менших етикеток, тим більше, що витрати часто приходять за зниженою ціною.
Тим не менш, є й інші складні аспекти роботи з дефіцитом, які стримували її від того, що вона була першим вибором багатьох дизайнерів у минулому. На відміну від нещодавно виготовленого текстилю, не завжди так легко дізнатися, що саме ви отримуєте, купуючи мертвий матеріал.
"Ви зазвичай не маєте всієї інформації про тканину, яку маєте для нового запасу", - Кетлін Талботт, віце -президент з питань сталого розвитку в Реформація, - повідомляє електронною поштою. "Ми навіть не знаємо точного змісту, не кажучи вже про те, як він може зменшуватися або поводитися. Видобуток неробочих матеріалів, пошук розбіжностей у матеріалах або вихід на перевірку якості... потрібен час і певний досвід ».
Незважаючи на ці перешкоди, багато брендів, включаючи Реформацію, останнім часом захопилися використанням дефіциту з однієї простої причини: "Немає нічого більш стійкого", - говорить Талботт. "Ми даємо друге життя тканині, призначеній для звалища". Як попит клієнтів на екологічно відповідальний одяг зростає, тупик стає все більш привабливим варіантом багато.
Таня Рамлауї, дизайнер і засновник лінії трирічного одягу Ауї, це підтверджує. "Тільки в Сполучених Штатах щороку утворюється понад 15 мільйонів тонн текстильних відходів, проте лише 15 відсотків їх фактично переробляється", - стверджує Рамлауї. "Я помітив багато витраченої тканини, яка накопичувалася в кінці кожного сезону протягом моїх років при розробці дизайну для інших компаній з виробництва одягу. Я хотів повторно використати те, що у нас було на складі, і міркував, навіщо нам потрібно шукати новий шовковий шифон, коли у нас є купи рулонів, які пиляться ».
Незалежно перевірити, що насправді трапиться з цією невикористаною тканиною, якби її не придбали такі бренди, як Aoui та Reformation, складно. Часто висуваються претензії щодо того, що цей текстиль спалюється чи викидається, але дизайнери та фабрики, які мають тканину, від якої слід позбутися, навряд чи визнають таку практику, усвідомлюючи кошмар піару, що таке явна марнотратність представили б.
"Я думаю, що це буває досить рідко, коли його справді не купують", - каже Юдековіц. "Я знаю, що стосується вживаного одягу, залишки часто потрапляють до зарубіжних країн якщо їх не можна продати тут. Я уявляю, що з тканиною це щось подібне. "Він додає, що деякі бренди навіть навмисно надсилають свої залишки кудись, наприклад Австралія, де вони все ще можуть досягати високих цін, але рідше потрапляють у рядки прямого бренду конкурентів.
Тим не менш, він додає, що, зокрема, з більш дешевими тканинами, не дивно було б дізнатись, що деяку тупик утилізують, а не використовують повторно. "Якщо у вас є тканина з роздрібною вартістю 3 долари, відправка її до Каліфорнії додасть до неї стільки витрат, що це може не коштувати", - каже він.
Оскільки світові Реформації та Ауї використовують дорожчі тканини, то, мабуть, складно стверджувати, що вони безпосередньо тримають текстиль зі сміттєзвалищ; тупий квітковий принт, який не був придбаний американським брендом на кшталт Реформації, ймовірно, просто потрапив би в іншу країну і використовувався там. Але в більш широкому сенсі участь цих брендів на ринку вживаних тканин дійсно погіршує забруднення текстилю так само, як це робить покупка економного одягу. Звичайно, якби ви їх не купили Доброї волі джинси, можливо, хтось інший - але якщо ніхто був готовий повторно використовувати джинси доброї волі, їх зрештою викинуть. Нормалізація та навіть святкування використання неробочого матеріалу, як це робить Реформація, може стати прикладом, який спонукає інші бренди наслідувати їхній приклад.
Отже, хіба що майбутнє сталої моди є майбутнім? Обмеження кількості та проблеми пошуку джерел не дозволять йому ніколи не стати варіантом для мега-роздрібних продавців, які працюють у величезних масштабах. Але для малих і середніх брендів, які прагнуть мінімізувати свій вплив, дефіцит може бути однією з найкращих ставок.
"Все це сходить до ідеї скорочення та повторного використання, як перших місць для боротьби з відходами", - говорить Талботт. "Ми вважаємо, що це варте зусиль".
Хочете більше Fashionista? Підпишіться на нашу щоденну розсилку та отримуйте нас прямо у свою поштову скриньку.