Це тиждень моди, а разом з ним настає необхідне "Кутюр мертвий!/Хай живе мода!"історії, посилаючись на двозначне зростання багатьох будинків, включаючи Dior, чий бізнес кутюр вже давно є найкращим. Джорджіо Армані, який нещодавно приєднався до неймовірно важкого для розкриття календаря моди Chambre Syndicale у 2005 році сказав WWD що його колекція від моди продовжує отримувати "позитивні результати".
Так, це правда, що мода процвітає. Все більше молодих дизайнерів прагнуть показати себе під час тижня кутюр, навіть якщо вони не вітаються в офіційному календарі. І після цих двох тижнів у січні та липні дизайнери впроваджують техніку кутюр у свій готовий одяг. (Чудовим прикладом цього стала колекція Джозефа Альтузарри 2013 року.) Але правда в тому, що мода ніколи не стане стовпом для заробітку модного будинку. А для великих брендів класу люкс жодна з них не буде готовою до носіння. Ці гроші надходять від аксесуарів-версії швидкої моди у світі високого класу.
Що приводить мене до журналів. Для журналів їх еквівалентом швидкої моди є Інтернет. Зараз великі видавництва є місцями, де були модні будинки близько 1968 року. Тоді, коли все більше клієнтів вимагало готового одягу, доля високої моди була під питанням. (І це продовжувалося ставити під сумнів ще 30 років.) Сьогодні, коли все більше клієнтів відмовляються від друкованих видань для Інтернету, видавці відчайдушно намагаються ігнорувати нові обставини. Надія для багатьох із них - навіть якщо вони не хочуть цього визнати - полягає в тому, що колись ці читачі повернуться до «перлини корони».
Кутюр знадобилося 30 років, щоб усвідомити, що ці колишні клієнти не повертаються. Але замість того, щоб повністю закрити магазин, вони переорієнтували свій бізнес: переважно на нові ринки, але також скоротивши штат. А майстри, які залишилися, отримали новий акцент: у червні 3000 відвідувачів прийшли до ательє Dior в рамках дводенного дня відкритих дверей LVMH Le Journées Particulieres.
Як і власникам будинків моди 30 років тому, видавцям журналів важко повірити, що Інтернет коли -небудь буде таким же прибутковим, як друкований продукт. (Або як відзначено.) Є кілька, хто це зрозумів, але не в модному просторі. Атлантичнийнаприклад, у 2007 році була адаптована "перша цифрова стратегія". Результати говорять чітко: за даними, 2010 рік став першим прибутковим журналом за кілька десятиліть Mashable. А в 2011 році дохід від цифрової реклами вперше за всю історію перевищив рівень друку.
Що Атлантичний зроблено дуже схоже на те, що зробили Dior або Chanel або будь-який інший будинок, створений від кутюр: зосередьтеся на продажах низько висячі фрукти (спонсорований веб-контент), і за висококласний продукт (він же журнал) стягується достатня плата, що все ще варто виготовлення. Сьогодні продажі в більшості журналів все ще зосереджені на книзі, хоча насправді кожен продавець повинен думати про Інтернет та мобільні пристрої. Збільшення веб -штату та створення менших журналів із мініатюрною, більш обраною групою людей призведе до кращого продукту навколо (і в більшості випадків більше грошей для всіх).
Звісно, у цих нових виданнях "перші цифрові" була гикавка. Хто може забути Атлантичний's спонсорський вміст розвал? Я б порівняв цей удар з помилками ліцензування, які допустили модні будинки у 70 -х. Це теж пройде.
Інший набір, який отримав вигоду від цієї зміни, - це незалежні видавці. Подібно до крихітного будиночка моди, поля дуже тісні, а штат мінімальний. Але вони мають можливість створити щось, позбавлене комерціалізму, робити те, що їм подобається, і не турбуватися про те, чи продали вони достатньо рекламних сторінок того місяця чи ні. Для найчистіших творців - незалежно від того, чи вона дизайнер, чи редактор моди - незалежність, а не багатство - це найбільша ознака успіху.