10 основних моментів тижня моди від Парижа

Осінь 2016 року в Парижі завершився Тиждень моди, і Лонг Нгуєн, співзасновник та стильовий директор Хизуватися, був під рукою, щоб покрити колекції з передової. Прочитайте його думки деякі шоу з великими квитками.

Франческо Сконьямільо

Для Франсіско Сконьямільйо вища мода здавалася природним розширенням його більш ніж десятирічного будинку моди, заснованого на принципах майстерності та чуттєвості для сучасної жінки. Змішуючи настрої Парижа та Неаполя - останній є місцем народження дизайнера - Сконьямільйо презентував жменьку струнких нарядів, обрізаних близько до тіла з орнаментами та тонкими вишивками, подібними до кристалів Сваровскі, які перетворилися на тонкі троянди та пелюстки, які, здавалося, органічно зростали на бузковому тюлі плаття. Відкриття шоу відбулося з прозорої кристалізованої сукні з пластику з чорним хутряним топом з V-подібним вирізом і прозорим тюлем обгортання голови бісером, а також світло -зелена сукня з тюлю з пір’ям, покритим воском (так, щоб зробити їх жорсткий). Ці погляди продемонстрували схильність дизайнера до змішування різноманітних тканин та бурхливу методологію.

Уляна Сергеєнко

Цього сезону Уляна Сергеєнко радикально відійшла від своїх минулих екскурсій колекцією, яка з точки зору тканин та силуетів більше зверталася до готового одягу, ніж від моди. Пропали деякі складні вироби рук; на його місці були спортивні укорочені блузки та міні -спідниці, червоні та зелені боді, ініціали дизайнера кирилицею на трикотаж і, нарешті, космічні шоломи Стівена Джонса, які згадували футуристичні 60 -ті роки під час короткої радянської хрущовки відлига. У спробі охопити тисячолітніх клієнтів центральним акцентом цього комерційного шоу став кивок молоді. Хоча це може бути здоровою діловою практикою, щоб рухати її розповідь до реальності, шоу від кутюр повинно це зберегти фантазія, просякнута унікальним одягом, витканим не просто руками, а неймовірним оповіданням кожної ручної роботи наряд.

Го Пей

У своєму другому виставці в Парижі Го Пей розгорнула свою схильність до багатих і технологічних тканин а також її прискіплива ручна робота - часто з мотивами з імператорського одягу її рідного Китай. Пей використовувала тему "Дракон", але на відміну від більш величних подвигів своїх минулих колекцій, цього разу вона включив його більш тонкими способами, як золоті вишиті хвости дракона на спині довгого чорного бісеру плаття. Пей не розчарувала своєю фінальною сукнею: її потяг вимагав понад 20 000 годин ручної праці, зшиваючи блискітки різного розміру в різні види декоративних квітів.

Скіапареллі

Багато елементів спадщини Скіапареллі були представлені на її виставці від кутюр, від довгого, шокуючого рожевого килима до об'ємні квіткові букети, а також свіжо розписана вручну асиметрична арлекінова підлога та фон, які служили налаштування. Мотив Арлекіна був центральним принципом осінньої колекції, заснованої на колекції "Цирк" влітку 1938 року. Цього разу тему оновили до "Сонячного цирку", в якій ідеєю було змішати блиск і світлі тканини в стрункі сукні, які підкреслюють форму тіла. Атрибути минулого є перешкодою для створення нової ідентичності бренду сьогодні.

У цьому сезоні піджаки мали міцні, графічні плечі, а сукні - високі рукави; жорсткі структури віддавали перевагу рідким формам. Серія драпірованих блискучих шовкових суконь була чудовою і її можна було легко комерціалізувати, навіть обмежено. Але, можливо, бракує сміливого ставлення та інновацій, якими славився засновник будинку. Оснащення Скіапареллі були присутні, але менш очевидним (і, можливо, відсутнім) були її сміливі ідеї та схильність порушувати систему моди.

Ірис ван Херпен

Ось дизайнер, який бере на себе суть моди - експерименти та інновації - щоб знайти нову місію. Цього разу Іріс ван Герпен дослідила, як виготовити одяг із вивчення кіматики, яка візуалізує звукові хвилі як геометричні візерунки, з більш високими частотами, що призводить до більш складних видимих візерунки. Розкльошені сукні з довгим рукавом, виготовлені з органзи Amaike та обернені 3D за допомогою японської техніки Shibori, зшиті вручну на чорній бавовні, виглядали як пориста губка з нерівними круговими формами. Інша сукня без бретелей була виготовлена ​​з райдужної перламутрової тканини з лазерним вирізом та зшита вручну на бавовні та тюлі. Дивно, але було декілька комерційних суконь, включаючи сукню з 3D-принтом з напівпрозорої органзи та тюлю. Погляд Ван Херпена спрямований на майбутнє, де технології є частиною людського життя, але вона стежить за тим, щоб людський дотик був завжди присутнім.

Джамбаттіста Валлі

У поетичному та впевненому шоу, що відтворює деякі його фірмові силуети (короткі сукні та пальто в легкій манері), Джамбаттіста Валлі продемонстрував, наскільки далеко він просунувся, щоб утвердитися як великий кутюр'є з незалежним будинком моди всього за один раз більше п'яти років. Показ відкрився моделлю, яка пройшла білий килим у короткій коктейльній сукні з пухнастими рукавами в тафті з принтом букета та вишита кришталевими підвісками. Повітряні чорні, білі та квіткові сукні з шовку та шифону контрастували з більш жорсткими відчуттями минулих сезонів. Серія вечірніх шифонових суконь - як червона шифонова сукня в складку з вишитими кришталевими краями - замінила гігантські костюмовані бальні сукні, які також закрили шоу багатьох минулих сезонів.

Армані Приве

"Une Etudé" була темою Джорджіо Армані для його збірки Privé, до якої він включив серію його ескізи з різноманітними зразками тканин, які його клієнти можуть вибрати, коли роблять свої призначення. Armani Privé-це колекція, орієнтована на клієнтів, з моменту її дебюту в Парижі в січні 2005 року, і з тих пір стала першою у світі "денної" моди. Замість того, щоб дотримуватися певної теми, як у минулому сезоні, осінь - це все про точні крої сріблястих сигарет, чорного шовкового крепу, хоундтута або шовкові жакардові однобортні куртки, пальто з геометричних османських тканин та спрощений вибір вечірнього одягу, позбавленого складного дизайну елементів.

Олександр Вотьє

Олександр Вотьє знає своїх клієнтів і те, як вибір їхнього гардеробу безпосередньо відображає, хто вони такі: впевнені в собі, впевнені в собі жінки, які не бояться хизуватися своєю сексуальністю. Він завжди мав схильність розрізати свої сукні трохи коротше очікуваного, іноді з прорізами аж до кісток таза. Ніколи не можна звинуватити дизайнера в конкретній одержимості; однак, його осіннє шоу виявило тонкі натяки на еволюцію - не в тому сенсі, що він відмовився від своїх сексуальних жінок, але колекція стала більш м'якою, спортивною та багато іншого доступний, з військовими штанами з бісеру в парі з вільною білою сорочкою з бавовни або сірою толстовкою з мікро спідницею із золотистими бісерами, ймовірно, це стратегія зростання клієнта база. Але торгові марки Vauthier були у вигляді чорної бісером футболки гачком у поєднанні з нижньою білизною з високою талією та блискучими колготки з чорною вовняною курткою, пошитою через плече, або чорна сукня з розрізом з одного рукаву з великою шкіряною талією обгортати.

Maison Margiela

Дух спадщини Маргіели викриває процес виготовлення одягу, де може бути будь -який одяг розбираються і реконструюються для створення нової версії - а іноді змішуються з іншими частинами для створення a гібрид. "Деконтекстуалізована аристократія через міський об'єктив" була заявленою місією, де стару лінію імперії змінюють, а класичний одяг змінюють. Для одягу це означало помаранчеве вовняне пальто, обтягнуте поясами з подовженими рукавами, а жовте вовняне пальто розміром до XXXL і біла шовкова сукня без бретелей зі складеним шкіряним байкером рукава. Частини одного одягу - як рукава - були пришиті до іншого, щоб створити згуртовану сукню з коротким шлейфом.

Незважаючи на всю суміш тканин, періоди та манери одягатися, вони зробили для контрольованої колекції а спокій, який продемонстрував упевненість Джона Гальяно у просуванні спадщини Маргіели, хоча і в її власній власності темпом. Навіть макіяжу не вистачало драматизму - лише червоні тіні для повік тут і там, зрідка червоні бризки на обличчі. Хоча цей одяг можна адаптувати для споживачів готового одягу, залишається питання, чи є це посилання на історизм? нове покоління оцінить, коли у них є Vetements, який віддає пряму данину - і, можливо, більше відповідає думкам молоді сьогодні.

Жан Поль Готьє

Це був найкращий Жан Поль Готьє: драпірування, вирізання та пошиття одягу на тілах моделей без зайвих тем, які він часто використовує для керівництва своїми шоу. Вистава складалася з чудових творів у багатій палітрі темно -коричневого, золотого, глибокого бордового та іншого з широким діапазоном текстур. Серед яскравих елементів - бежева сукня в складку з акцентом на великій хутряній накидці з лацканами, прямокутна корсетна сукня з пір’ям і просте оливкове паркове пальто з хутряною підкладкою над сукнею. Серія шифонових суконь з принтом до кінця була простою та витонченою.

Готьє розпочав свою кар'єру як неповажний дизайнер, порушуючи норми краси та прийняті стандарти, але він завжди був майстром -катер, чиї костюми з смугастими полосками не мали собі рівних як за модними силуетами, так і за пошиття одягу. Тепер, маючи всього два сезони кутюр на рік, він може зосередитися на тому, щоб показати свої знання з ремесла, щоб створити одяг, який його клієнти захочуть купувати знову і знову.

Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.