Презирство, що оточує естетику "гарбузової спеції", підходить до кінця, і це добре.
Цієї зими я жив у своєму Ugg чоботи - принаймні, коли я не був у своїх тапочках Ugg. Цього разу, пробираючись крізь сльоту в одному взутті, яке ми з друзями носили більше 10 років тому, я поєднав їх з вузькими джинсами 2010 року, фірмовими Розрив балахон і велика куртка, насолоджуючись магією абсолютно "базового". Що б це слово тепер не означало.
Справа в тому, що мода "Basic Bitch ™" - це не те, що була раніше - зокрема, тому, що вона більше насправді не існує. Тенденції, що вкорінені у масовому споживанні, перетворилися на естетичні клейма і стали свідченням того, як зростав наш підхід до особистого стилю. В останні кілька сезонів акцент на індивідуальності (і навіть снобізм, орієнтований на торгові центри) нарешті відмовився від простого святкування себе. Зрештою, ніхто з нас не складається лише з однієї риси, тому це означає, що ми не повинні очікувати, що ми будемо одягатися лише в одному стилі одягу.
В результаті ми почали носити те, що ми подобається: шматки, які добре підходять нам або роблять нас щасливими, а точніше, працюють на нас у певний момент. Одяг тепер став менше ставитися до соціальних пропозицій чи показників прихильності до трендів. Нарешті, вони більше стосуються безладу автентичності. Деякі дні ми старіємо; в інші дні ми - торгові марки. Бути "базовим" зараз - це бути тим, що хочеш.
Згідно зі станом на 2018 рік, "базовий" все ще є завантаженим терміном, який говорить про те, що власник сам по собі недостатньо цікавий виховувати власне почуття стилю та чіплятися за бренди чи тенденції, які незрозуміло гудуть або санкціоновані знаменитостями, як результат. (Подумайте про зростання моїх улюблених уггів на ранніх етапах, популяризованих добре задокументованим вуличним стилем Міша Бартон або через акторський склад "Пагорби".) Але потім ускладнюється. Після того, як стилісти-дизайнери вперше були відкинуті, ці тенденції охоплюються тією самою сектою, яка їх іронічно носить, поки тенденції не повернуться до мейнстріму. Це, у свою чергу, знову засуджує ці фрагменти до смертної кари - поки вони не воскреснуть знову, через роки.
Подобається "normcore" а згодом, "gorpcore" є прекрасними прикладами. Перший, портменто зі слів «нормальний» та «хардкор», вперше потрапив у галузевий лексикон на початку 2014 року. Вибухова речовина Нью-Йорк Таймс стаття детально описує цю тенденцію як репрезентативну для тих, хто пристрасно не дбає про моду, споряджаючи себе комфортом з ніг до голови і завзятою м'якістю-або, згідно Нью-Йорк, "такий тип стилю татового бренду, який ви могли колись асоціювати з Джеррі Сейнфельдом, але перекладено на студента Cooper Union в окулярах Вільяма Гібсона. "Деякі елементи" normcore " уніформа - Кеди Стен Сміт, з одного боку - причепився, і в тій мірі, в якій вони самі по собі стали «базовими». "Горпкор", який минулої весни був представлений як "новий нормкор" із подібними до кемпінгу вбраннями Північна грань руни і камуфляжні принти, послідував через кілька років.
"Я думаю, що люди дійсно схилилися до своїх стосунків із" базовою сукою " - це все полягає у володінні вашою" базовою сукою ", - пояснює директор модних функцій Elle.com Ніккі Огунайке. Це стане легше, якщо поставити стиль у перспективу з усім іншим, що відбувається у світі. Як нагадує нам Огуннайке: "Нам доведеться мати справу з більшими справами". Коли стиль маятника повертається назад і повертається з кількома колишніми тенденціями, легше піти з ним.
"Ви бачили це з рожевим і гарбузовим спеціями", - каже Огуннайке. "Хоча будь -який розумний бренд схилився б на нього і охопив би його, а не відчужив би свою віддану клієнтуру".
Пов'язані статті
Зрозуміло посилене відчуття невідкладності в наших культурних та політичних ландшафтах з’явилося зміна пріоритетів і, у свою чергу, підкреслена солідарність щодо менш актуальних справ, таких як бренд ієрархію. У моді це особливо очевидно з ростом роздрібної торгівлі торговими центрами (наприклад, Гаряча тема) і колись основними, тепер ретро-брендами активного одягу (наприклад Чемпіон, Філа, Reebok та Puma), всі вони стали універсально в тренді, залишаючись приголомшливо доступними.
На додаток до цього, колекції, які можуть похвалитися більш широким діапазоном розмірів, і бренди, які набули цінності інклюзія над виключенням святкується і сприймається від метеоричного зростання кривих супермодель Ешлі Грем до невеликий, але значний поштовх у різноманітності розмірів злітно -посадкової смуги. (Незважаючи на те, що для відома, вам ще належить пройти довгий шлях.) З усіма способами одягу (дуже, дуже, дуже поступово) стаючи все більш репрезентативним для широкої більшості споживачів, ніщо не виглядає гірше, ніж використання чийогось смаку як продовження більшої концепції "ми" проти "них".
Сідні Морган-Петро, редактор роздрібної торгівлі WGSN, вважає, що цей імпульс багато в чому залежить від мови, яку ми почали використовувати. "Останнім часом більше уваги приділяється еволюції самої фрази [" основна "], а не моді", - каже вона. "Як і більшість вірусних тенденцій та мови, цей термін подолав хвилю масового прийняття, а потім і негативної реакції, яка наразі стикається з негативною та невключною судженням".
Це те, що ми досить багато бачили з торговими марками торгових центрів, особливо тому, що сама роздрібна торгівля знаходиться на роздоріжжі. Підліток стійкий Abercrombie & Fitch останні п'ять з лишком років проводив агресивний ребрендинг, включаючи розширені розміри та інклюзивне лиття, щоб виправити свої десятиліття шкідливих, виняткових характеристик. Хоча зусилля A & F є нарешті наздогнали клієнтів, низка інших торгових марок - включаючи Wet Seal, Payless та The Limited - відчули жало банкрутства у 2017 році, якими б ностальгічними вони нас не зробили. Єдиний спосіб уникнути цього? Йти в ногу з часом.
"Все, що пов'язане з бризкими логотипами та винятковим ставленням, доводиться коригувати як у своєму продукті, так і в маркетингу",-пояснює Морган-Петро. "Споживачі приділяють менше уваги брендам, а більше класичним товарам. Отже, бути «базовим» у цьому контексті насправді зовсім не так погано ».
Цим пояснюється відродження тих брендів, які в один момент постраждали від падіння продажів після відчуження існуючої клієнтської бази: таких брендів, як Gap та Клуб Монако, які нещодавно випустили колекції розпроданих капсул; або Дж. Крю, чиї перевидані архівні фрагменти безумовно, вкорінені в нашій жаді до ностальгії; або навіть Каппа, Adidas та Стів Медден, всі вони залицяються до покупців тисячоліття та покоління Z у віці повторних випусків виробів, які ми носили в дитинстві. Підсумок, однак, полягає в тому, що все вищесказане грає у нашу схильність до ностальгії, а також робить ці нові (старі) твори здаватися новинкою. Можливо, я ненавидів Каппу в 1999 році - це завжди буде нагадувати мені хлопця, якого я не люблю, але зараз я серйозно роздумую їхні шльопанці, тому що вони нагадують мені про те, наскільки легким було життя, коли моєю найбільшою проблемою була нелюбов до якогось чувака на ім’я Адам.
"Бренди вистрілили собі в ноги з однієї з двох причин: або демонструючи це виключення, елітарно ставлення на початку 2000-х, коли це було "круто", або через надмірне опромінення ",-додає Морган-Петро. Щоб побороти це, вона рекомендує вищезгаданим "базовим" торговим маркам прийняти цю "закоханість у"ньюстальгія.'"
"Справжній низовий ребрендинг міг би врятувати деякі з цих" базових "брендів", - додає вона. "Їм доведеться переглядати лінійки продуктів із більш класичним підходом або співпрацювати з відповідним співробітником для збору капсул. Безумовно, захоплююче брендове спливаюче вікно з фотознімками, які можна завантажити в Instagram, також не заважає вашій емоційній рентабельності інвестицій і додає до цього інклюзивну або спричинену кампанію ».
Morgan-Petro також пропонує щось набагато простіше (і економічно вигідніше): Стилістика по-іншому може мати величезний вплив. Щоб не забути, що у 2003 р. Періс Хілтон почав носити куртки North Face поряд Juicy Couture спортивні костюми та повсякденний одяг. Сьогодні, однак, ми бачимо Juicy у поєднанні з більш «складними» або офіційними виробами, особливо після бренду співпрацював з Vetements, найняла голлівудського стиліста крутої дівчини Джеймі Мізрахіта провела своє перше шоу NYFW - прагнучи зробити його ще більш актуальним, ніж це було у 2003 році. (Говорячи про поновлення: дебютував найсучасніший паризький лейбл Y/Project угги до стегон на злітно -посадковій смузі лише цього січня. Роби з того, що хочеш.)
Чи відбувся з нашого боку відштовхування від брендів, які позиціонували себе як відображення особливого (читай: "кращого") способу життя? Тепер бренди вписуються у наше життя, а не ми - перетворюватися на ідеального клієнта; тепер ми схильні більше сміятися, а не сміятися над тим, як ми робимо з рожевим влітку; тепер ми носимо те, що хочемо і в чому добре себе почуваємо, а не те, що нам говорять. Ось що повинно бути в моді: прийняття себе, ідентичність та вираження. Одяг ніколи не був ворогом. Ставлення, пов'язане з одягом, має.
Якщо ми говоримо про конкретні бренди або стилі одягу, вони не повинні використовуватися як засіб судження або як спосіб поділу носіїв на рівні. Зрештою, це так нас які вирішують, кому підходять тренди: нам чи ні. І обирати (чи не вибирати) щось не впливає на те, хто ми з групи. Це відображає нашу індивідуальність.
Насправді «базової суки» ніколи не існувало. Вона була придуманим нами міфом, щоб пояснити нашу образу і ворожнечу до масової популярності. Вона була нашою невпевненістю, оброблена фізичною формою, яку ми використовували для розп’яття певних тенденцій, які нам не подобалися. Але тепер ми знаємо, що вона ніколи не була справжньою. Ось чому мені не погано носити її черевики Ugg.
Фото домашньої сторінки: Крістіан Віріг/Getty Images
Підпишіться на наш щоденний інформаційний бюлетень і щодня отримуйте найсвіжіші новини галузі у свою поштову скриньку.