Джозеф Алтузарра, Спенсер Бейлі та Ванесса Фрідман у понеділок у дизайнерських діалогах No27 журналу "Surface". Фото: Поверхня
У переповненій кімнаті на другому поверсі нью -йоркського готелю Gramercy Park у понеділок, Поверхня провів свою останню серію панелей "Діалоги про дизайн" за участю дизайнера Джозеф Альтузарра та Нью-Йорк Таймс Модний директор Ванесса Фрідман. Розмову вів головний редактор незалежного журналу Спенсер Бейлі, і висвітлював історії походження кар’єри, глобалізацію моди та останні поворотні двері творчих директорів. Коли Бейлі звернувся до аудиторії з питаннями, хтось запитав Альтузарру, який він чув багато разів раніше: Чи міг би він працювати над великим розкішним брендом?
"До мене зверталися в минулому, але я думаю, що я зосереджений на цьому Альтузарра", - сказав дизайнер. "І тому, якщо я відчув, що щось підходить мені - я даю вам дуже піар -відповідь - я дуже задоволений тим, що я "Фрідман, який жартома додав" Сен -Лоран? "після того, як глядач передав мікрофон, похвалив Алтузарру за те, що він зосередився на своєму бренд. "Чи можу я просто сказати як критик, що я дійсно щасливий, що ви не взяли на себе жодну з цих посад, і ви залишилися при власному бренді?" вона сказала. "Я дійсно думаю, що нам не вистачає нової крові та нових ідей, і ми повинні це підтримати".
Після того, як Бейлі запитала, чи хоче Altuzarra розвивати бренд більш глобально (так міноритарна інвестиція від Керінга "відкриває багато дверей"), Фрідман запитав, чи знає він, "наскільки великий є достатньо великий" для його бізнесу. "Я думаю, що зараз мені важко відповісти на це питання", - сказав Алтузарра, додавши, що він та його команда багато над цим думають. "Я перебуваю в місці, де я дуже задоволений своєю роботою і дуже задоволений своїм особистим життям, і для мене важливо зберігати баланс... Ви можете бачити, що бренди [які] досягли певного розміру, і вам здається, що це саме той розмір, який вони мають бути ". Він згадував Дріс Ван Нотена та Аздзедіна Алайю як приклади.
Ванесса Фрідман у дизайнерських діалогах No27 журналу "Surface" у понеділок. Фото: Поверхня
"Справа в Дрісі - це те, що Дріс є приватним, тому він може прийняти це рішення", - відповів Фрідман. "Те саме з Comme des Garçons, Рей Кавакубо може прийняти рішення про те, що вона така велика, якою хоче бути... Але якщо ви [генеральний директор Kering Франсуа-Анрі] Піно або ви [генеральний директор LVMH Бернар] Арно або навіть Рішемонт, у вас є ціла купа акціонерів, які хочуть більших дивідендів та кращого прибутку, і вам не обов’язково цього робити рішення. Я думаю, що тут все дуже ускладнюється. Справді виникає питання: як ви розмовляєте зі своєю базою інвесторів, щоб вони також відчували, що у них все добре? Тепер це ваша проблема ».
Раніше в розмові Бейлі запитала про відносини між комерційною та творчою сторонами модного бізнесу. У 1990 -х і 2000 -х роках вони часто суперечили, оскільки бренди класу люкс стали глобальними силами, що, за словами Алтузарри, стало свідком роботи на інші бренди, перш ніж розпочати власний бренд у 2008 році. Але дизайнер вважає, що за останні кілька років "відбулося своєрідне розморожування стосунки та набагато більше взаєморозуміння та спільної роботи, ніж я бачив раніше " він сказав.
Фрідман мав інше ставлення, посилаючись на "дивну тенденцію", коли "дизайнери все частіше вважають себе працівниками", подібно до керівників. Вони відчувають, що можуть вільно переходити від бренду до бренду, пояснила вона, як це зробили три креативні директори з серпня, менше ніж три роки працюючи над брендом. "Це недостатньо часу для встановлення якоїсь значущої творчої спадщини або естетичної спадщини, і це не тільки тому, що вони не ладнали зі своїми босами або їх звільнили", - сказала вона. "Деякі з них зробили вибір - піти і... певним чином це приклад паритету між двома сторонами. Але це не обов’язково добре ”.
Альтузарра погодився, що "тенденція" цікава, і додав, що можливе пояснення полягає в тому, що "хоча дизайнер був дійсно піднесений раніше і справді діяч, я дійсно вважаю, що бренд став якось найважливішим, на краще чи на погане ". Дизайнер також сказав, що креативні директори також приймають рішення уповільнити рух у" перегрітій "системі моди.
- Я не впевнений, що вірю в це, - сказав Фрідман, сміючись. "Я думаю, що це виправдання. Це добре! "
Нижче повністю дивіться розмову Алтузарри та Фрідмана з Бейлі.
Фото домашньої сторінки: Джемальська графиня/Getty Images