Фото: Даніель Зучник/Getty Images
У багатьох відношеннях, Тейлор Томасі-ХіллКар'єра Росії розвивалася разом з індустрією моди, її резюме відображає, як змінилися припливи - і, можливо, більш послідовно - силові посередники.
Вона була редактором журналу в той час, коли він був популярний у популярній уяві, коли імена на заголовках щогл починали ставати фаворитами вуличного стилю. (Томасі-Гілл з її схильністю до відбитків та яскраво-рудим волоссям давно це було улюблена тема фотографів очікувала поза показами на Тижні моди.) Вона покинула видавництво, щоб працювати в сфері електронної комерції у 2012 році для компанії, якій тоді було ледь виповнилося рік. Moda Operandi. Вона отримала спеціальність "цегельно-будівельний розчин" та спеціальність Сорок п’ять десять, перш ніж врешті -решт приземлитися на Так, додаток для покупок на основі штучного інтелекту що почали надходити в заголовки за місяці до того, як вони навіть почали виходити через круті інвестиції в 30 мільйонів доларів від Forerunner Ventures, True Ventures, NEA тощо.
Томасі-Гілл завжди мала відношення до моди, враховуючи, що її батьки володіли успішним салоном дитячих аксесуарів у Далласі. Але вона каже, що індустрія не була тим, за чим вона так уважно стежила. "Я навчалася в художній школі та вивчала промисловий дизайн",-розповідає Томасі-Гілл по телефону Fashionista. "До молодшого року я думав, що збираюся закінчити навчання і стати дизайнером меблів, але [школа] запровадила правило проходити стажування, щоб закінчити навчання, і я закінчила працювати на W."
Це був початок 2000-х-«вершина журналу»,-згадує Томасі-Гілл. І протягом наступного десятиліття вона буде займати місце в першому ряду в описі вакансії редактора моди.
"Коли я починав у 2002 році, це було дуже важливо, що редактори були за кадром. Тепер все дуже по-іншому: редактори дуже перспективні та представники бренду; деякі є впливовими людьми, деякі - більш впливовими для видань та брендів ", - пояснює вона. Крім того, на початку її кар’єри «на [наборі] не було контрольного списку рекламодавців», - пам’ятає вона - однак, коли вона пішла від публікації, "[вам] в основному сказали, що ви повинні надягнути сторінка ".
Протягом багатьох років Томасі-Гілл працював у W, Підлітковий Vogue та Марі Клер. І навіть як редактор вона виявилася відхиленою від деяких усталених (або очікуваних) частин роботи, багато в чому тому, що насправді не бачила сенсу. Наприклад, "я відчувала, що витрачати час на вісім -десять виставок на день - але я чула про всі ці виставки, на які дійсно відвідували лише покупці", - каже вона; тому вона попросила свого начальника Teen Vogue дозволити їй піти до них. Це дозволило їй визначити нові бренди, які вона могла б розмістити в журналі, і "це стало моєю пристрастю. Я виявив, що мені дуже подобається допомагати та наставляти ці молоді таланти ".
Приблизно в цей час Томасі-Гілл почав помічати інші невідповідності в системі моди. Вона згадує, що наприкінці місяця моди розмовляла з колегами з вищого персоналу, де вони обговорювали, які історії хотіли б виконати, і продукти, які хотіли б зняти. все, що вони бачили на злітно -посадковій смузі в Нью -Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі, - але побачивши розрив між тим, що виділили редактори, і тими, хто роздрібними покупцями фактично розміщував замовлення за. За її словами, багато разів вони намагалися зателефонувати, щоб дізнатися, що їх взагалі не купували. Не дивно, що її наступним кроком була поїздка в Моду Операнді у 2011 році.
Роль Томасі-Хілла як креативного директора в Moda Operandi мала вирішити проблему наявності як покупця, так і творчого зв’язку, де "покупець йде і купує, потім вони скидають [свої покупки] на креатив і просять зробити з ним щось круте, без жодного контексту. "Це також була можливість для неї стати цифровою досвіду, чого вона дійсно не мала за своє десятиліття у видавничій справі, але розуміла, що це мало б значення в мінливому ландшафті моди, особливо коли це сталося в роздріб.
"Я знав, що мені є чому навчитися, і я думаю, що робота набагато цікавіша, коли у вас є чому навчитися, а також внести свій внесок".
Мода Операнді була кращим курсом даних та аналітики, за її словами, який підтвердив їй, що вона хоче працювати в ролях моди, які поєднують кількісне та креативне. Але через деякий час вона згоріла.
"Я працював на стартапі. Я був не тільки креативним директором, я контролював всю редакційну роботу та покупки. Я їхав [багато] місяців у році на вистави, і, крім того, я був у Абу -Дабі та Дубаї, Бразилія-по всьому світу, навчаючи клієнта про те, що таке попереднє замовлення і що таке Мода ",-пояснює вона. "Це дійшло до того, що я більше не мав чіткості щодо того, чим я насправді захоплювався. Мені здалося, що мені краще приділити трохи часу і зрозуміти, що я дійсно хочу зробити ".
Цей розділ, мабуть, найбільш відомий як TTH цвіте, Квітковий бізнес Tomasi-Hill. Хоча це була перерва від "традиційної" ролі моди, план ніколи не залишав моду, вона швидко пояснює: "Це не повинно було бути тим, що я їду назавжди. Це дійсно допомогло мені скинути налаштування та зрозуміти, що я збираюся робити. "Однак це вплинуло на те, як вона обиратиме роботу вперед.
Історія походження компанії, над якою Томасі-Гілл працювала два роки, виглядає так: вона проводила зустрічі з такими брендами, як Діана фон Фюрстенберг та Торі Берч одразу після відходу Moda Operandi і надішле їй власні квіткові композиції як подяку-вони привернули увагу потрібних людей, і незабаром саме ці бренди почали вводити її в експлуатацію події.
"Це дуже швидко перетворилося на великий бізнес з моєї кухні", - каже вона. "Чоловікові не сподобалося, що я принесла до своєї квартири два квіткових холодильника".
Невдовзі Томасі-Гілл дізналася, що вона вагітна, тому їй не обов'язково хотілося брати інтерв'ю на вакансії. А TTH Blooms забезпечувала стійку творчу роботу, яка тримала її близько до індустрії моди, тому це не викликало особливого хвилювання. Більш того, це зміцнило набір недоговорів, які їй знадобляться від будь-якого майбутнього роботодавця.
"Кожна моя робота, на яку я брався, завжди була однією справою, з якою я дуже випереджаю, а це те, що я не хочу бути просто обличчям бренду",-каже Томасі-Гілл. "Я не хочу сидіти цілими днями на модних показах. Я не хочу проводити свій час просто на обідах з тими самими людьми протягом 30 днів чотири рази на рік. Я не хочу так довго бути подалі від сім'ї. Я радий подорожувати, я радий брати участь у галузі, але є спосіб зробити це там, де можна зробити і те, і інше ».
На додаток до цього, її роль потребувала б певної участі в бізнесі компанії, а також вона мала б відігравати роль у просуванні брендів. Це стосувалося «Сорок п’яти десятків», де вона була віце -президентом з питань творчості та моди з кінця 2015 до початку 2018 року (і концерту, який перевезла її та її родину в Даллас, де вона досі проживає), і це правда про «Так», де вона була з літа 2018.
Томасі-Гілл познайомилася із співзасновником Джулі Борнштейн невдовзі після того, як вона покинула техаський спеціалізований роздрібний магазин. "Це навіть не було інтерв'ю - хтось зв'язав нас, і ми просто говорили про те, що вона робить", - каже вона. "У нашій одногодинній розмові я знав, що це жінка, з якою я хотів би працювати".
Тепер вона - директор Творчих і модних додатків для покупок, де каже, що здатна робити те, що робило її настільки захопленою своєю роботою редактора багато років тому: Допомагати брендам рости.
"Ми станемо свідками такої великої зміни протягом наступних двох років, наступних кількох місяців, наступних днів - все змінюється щогодини, але я б сказала, що зараз захоплює [про моду] те, що я думаю, що це час, коли ми дійсно зможемо скинути налаштування ", - сказала вона пояснює. "Ми завжди говоримо про те, що потрібно змінити, і у всіх у нас є ідеї, але тепер бренди мають їх реалізувати. Я думаю, що ми побачимо, як багато брендів борються, але я думаю, що ми побачимо, як багато брендів візьмуть під контроль. Ми повертаємо брендам силу і дійсно співпрацюємо з ними. У нас є технології, щоб змінити спосіб покупки в Інтернеті, і тому я з The Yes ».
Хочете більше Fashionista? Підпишіться на нашу щоденну розсилку та отримуйте нас прямо у свою поштову скриньку.