Наступне покоління супермоделей повертається до своїх коренів 80 -х і 90 -х років

"Супермодель" нагадує одну з найвідоміших епох моди: епоху Кальвіна Кляйна Вічні кампанії за участю Крісті Терлінгтон; Стівена Мейзела Vogue Італія поширюється з т. Зв "Потворні сестри" - Лінда Еванджеліста, Наомі Кемпбелл та Терлінгтон. Наприкінці 1980 -х - на початку 1990 -х років мода була відома своїм великим гламуром, спалахом та настроєм. Настрій передавались у похилих стегнах, підстрибуючих прогулянках, вигинах тіла, спекотному виразі обличчя та інсценізованій драмі злітно -посадкової смуги. Це був момент, коли викристалізувався о Шоу Джанні Версаче восени 1991 року, де моделі гуляли під прожекторами, синхронізуючи губи з "Свободою '90" Джорджа Майкла. Було відчуття, що ці жінки - єдині. Іншої Крісті не було. Іншої Лінди не було. Іншої Наомі не було.

Моделі переміщалися по ЗМІ, з'являючись на обкладинках журналів і білбордах, телеканалах знаменитостей та "мультимедійних" компакт-дисках. Поряд з Кемпбеллом, Кроуфордом, Евангелістою та Терлінгтоном, близько десятка моделей - включаючи Стефані Сеймур, Клаудію Шиффер, Хелена Крістенсен і пізніше, Кейт Мосс - підробили міфом про супермодель, створюючи моменти, запалені в культурі пам'ять. Був час, коли Кроуфорд відкинувся назад, щоб глибоко ковтнути Пепсі під час а

Рекламний ролик "Суперкубка" 1992 року. У Тьєррі Мюглері та Клоді Монтані тривали багатогодинні театри, де на сцені тупали біонічні жінки, супергерої та інопланетні істоти. Був нахабний підхід "Будинку стилю" MTV, від Кемпбелла, що застосував "цит -крем" до Кроуфорда, представивши акторський склад "Seinfeld" до аромотерапії.

Звернення до величі та героїзму сприяли формуванню містики супермоделей. Класицизм та Золотий вік Голлівуду вплинули на візуальну культуру того часу - епохальні образи, висічені для екрану та каменю. Переважаючий вплив у дизайні, кіно та моді виявили класичні фризи та колони, шрифти із зарубками та міфогероїчні обстановки. Кінематографічні посилання від Armani та Versace та зображення Патріка Демаршельє, Пітера Ліндберга, Стівена Мейзел і Герб Ріттс перетворили моделей на целюлоїдних персонажів, натхненних нуаром та класичним Голлівудом фільм. Називані «богинями», «еврідіками» та «амазонками», до супермоделей ставилися з гіперболічним трепетом перед релігійною пошаною. Кемпбелл, Евангеліста та Терлінгтон отримали назву "Трійця", з'являючись як гламурний тріумвірат на злітно -посадковій смузі та поза нею. Як ветеран кастинг -директор Джеймс Скаллі сказав мені: "Це був ідеальний культурний шторм".

Пов'язані статті

І гроші були. Супермоделі заробляли безпрецедентні доходи, доводячи, що моделювання може не тільки зробити одну зірку - це може бути прибутковим. Потужні агентства, такі як Elite та Ford, досліджували моделей по всьому світу, відкриваючи молодого Євангелісту в маленькому містечку Онтаріо, Кроуфорд у Декалбі, штат Іллінойс. і Кемпбелл на півдні Лондона. Агентства по боротьбі та процвітаюча глобальна косметична промисловість сприяли кар’єрі моделей. Супермоделі стали асоціюватися з можливістю заробітку. Їх ставки - часто кілька тисяч протягом кількох годин - ставали предметами захоплення, регулярно цитувалися поряд з їхніми іменами. У 1990 році "Євангеліста" сумно згадується в Vogue як сказав: "Ми маємо цей вираз, Крісті та я. Ми не прокидаємося менше ніж за 10 000 доларів на день ". Хоча це мало бути жартом (Терлінгтон пізніше зауважив, "Я б ніколи скажіть, що ") - ця фраза вразила безперервні посилання, каламбури, цитати та неправильне цитування. Через шість років розповіла Ембер Валетта Vogue"Я багато вставав з ліжка менше більше 10 000 доларів на день ".

Протягом періоду 30 і більше років момент супермоделі процвітав, занепадав і нещодавно знову з’явився з усією силою ностальгії та стратегії бренду. Окрім жахливої ​​привабливості п’ятизначних ставок та семизначних доходів, ажіотаж у ЗМІ та зміна культурних поривів врешті-решт дозволили розслабитися у чарівні дні супермоделі. У 1993 році, коли втома почала набирати силу, 22-річна Кемпбелл - сказав репортерr, "Я ненавиджу називатися супермоделлю. Мені соромно. Я маю на увазі, ми зробили цей рекламний ролик для автомобіля під назвою Supermodel, і це супермодель. Я не." 

Проте енергія та спалах того періоду - надзвичайні особистості та образи - зберігаються як закріплена пам’ять про моду, залишаючись яскравими як для ветеранів промисловості, так і для шанувальників. При Презентація Versace "Весна 2018", група оригінальних супермоделей знову піднялася на злітно-посадкову смугу, рука об руку з Донателлою Версаче. У 2018 році Кроуфорд знову відтворила свою роль у рекламному ролику Pepsi Super Bowl, цього разу разом із сином Преслі Гербер - на початку власної модельної кар’єри.

Сьогодні моделі, відлиті такими дизайнерами, як Хромат та Циганський спорт втілюють полум’яну присутність та жваву особистість супермоделей 80 -х та 90 -х, передаючи різноманітність та розширюючи можливості для широкого спектру форм тіла та гендерної ідентифікації. Хоча ці моделі не визначаються типовими показниками впливу - вони є найбільш широко відомими або найбільш високооплачуваний - вони поділяють із супермоделями силу харизми та продуктивності на злітно -посадковій смузі. Чи вони досягнуть статусу "Супер", чи вирішать залишатися в грі до тих пір, поки є супермоделі, ще належить з'ясувати.

Настрій був святковим на шоу Chromat's Fall 2018. Вписується в бренд фірмовий одяг для тіла, еклектична суміш виконавців, моделей та політичних активістів, захоплено і впевнено крокувала по злітно -посадковій смузі. Деякі крутилися. Один вкусив у Cheeto в кінці подіуму. І кожна модель виконана з особливою особистістю - унікальним виглядом та прогулянками - представляючи спектр віку, форм та статевої ідентичності. Ставлення та гумор, які вони принесли на злітно-посадкову смугу, викликали енергію, яку можна було побачити на попередніх виставках супермоделей, таких як Шанель, Версаче та майбутні дизайнери Тодд Олдхем та Анна Суй. Коли я запитав директора кастингу Гіллеона Сміта про роботу з Chromat та засновником Бекка Мак-Шарен-Транвона сказала: "Ми часто говоримо про те, як вони нас зробили відчувати на відміну від того, як вони виглядали... Що вона сказала? Звідки вона? Що вони несли до стола, крім свого тіла? '"

Chromat та Gypsy Sport проводять відкриті кастинги, розширюючи кастинговий пул для людей, які не мають у своєму резюме "професійної моделі". В останні сезони на кастингах обох лейблів зібралося близько 300 людей. Ентоні Конті, директор з маркетингу та кастингу Gypsy Sport, сказав мені, що з моменту заснування у 2012 році засновник Ріо -Урібе "хотів, щоб його бренд представляв людей, яких не представляла індустрія моди". На виставці лейблу "Осінь -2018" моделі метушилися і дратували - відчувалась кипляча енергія. "Для мене різноманітність означає дійсно представляти всіх", - сказав Конті. "Я не знаю, чи дійсно ви можете дійсно отримати це від кастингу агентства. Вам потрібно вийти за межі цієї рамки... Справжня різноманітність означає розмір тіла - це буквальна висота. Це означає буквально отримати шматочок життя... особливо коли ти бренд у Нью -Йорку ».

Останніми роками Скаллі був відомий своєю адвокатською діяльністю, публічно виступаючи за справедливе ставлення до моделей та створення Керінга та модельного статуту LVMH восени минулого року. Коли в кінці 1983 року в Бергдорф -Гудмані було поставлено перше шоу Карла Лагерфельда для Шанель, Скаллі, відповівши на заклик допомоги на дошці оголошень, почала одягати шоу за кулісами, будучи студенткою коледжу. ("Мене в ту хвилину мене покусала помилка шоу", - сказав він.) З тих пір він у моді, взявши своїх перших двох кастингових клієнтів у 90 -х: Тодда Олдхема та Гуччі під керівництвом Тома Форда.

"Зараз є два види шоу: є пряме шоу, а потім-шоу",-сказала мені Скаллі. Зміни за останні три -п’ять років, за його словами, - це нове покоління, яке приходить в моду, яке приносить загрозливий, трансгресивний підхід до представництва. "Це дуже 80 -ті, якщо чесно", - сказав він з посмішкою.

Скаллі вказала на спадщину таких дизайнерів, як Ангел Естрада, Майкл Лева та Йонсон Пак, які втілення енергії у центрі міста, квір -стилю та молодіжної культури до моди у ключові моменти Нью -Йорка та Лондон. "У 80 -х роках був імпульс справді молодих людей, які робили свою справу і били у власного барабанщика", - сказав він. "Багато вуличного одягу, що вийшло з цього, - це, по суті, реакція:" Настав наш час, і ми просто збираємося зробити продукт " у світі, яким ми його бачимо і яким є наш світ зараз "." Дивлячись шоу Тодда Олдхема з 1994 р. - "центральна супермодель" як Тім Бланкс назвав це - настрій відчувається частиною родоводу, представленого сьогодні яскравими, індивідуалістичними кастами.

"Незаслужений герой - Рік Оуенс", - сказала Скаллі, яка приписує і Оуенсу, і Вів'єн Вествуд відкриття дороги для акторів, які підривають загальноприйняті уявлення про красу. "Коли я був молодим, Вів'єн Вествуд, у 70 -х і 80 -х роках, була людиною, яка просто кинула вам уявлення про те, що мода у неї на голові - як інтерпретувати моду і що вона означає".

Скаллі побачила підпільні сцени 80 -х років, що кипіли в творчості молодих дизайнерів. Траєкторія, простежена від Bodymap, Кетрін Хамнетт та Вів’єн Вествуд у Лондоні, продовжилася у 90 -х роках з роботами Марка Джейкобса, Тодда Олдхема, Ісаака Мізрахі та Анни Суй у Нью -Йорку. Конті та Скаллі виділили Шейн Олівер's Капюшон по повітрю, лейбл, чий стиль і кастинг привнесли в моду підпільну молодіжну сцену - і почуття спільності. "Я думаю, що це покоління набагато рідше відмовляється від краси статі, що таке стать",-сказала Скаллі. "У вас є хтось із зеленим волоссям і посіченими зубами, що не відповідає нормам, але всім обіймає цих дівчат і цих хлопців ".

Моделі збираються, як персонажі - їх рух, особливості та одяг підказують: фантастичний світ, можливо, високооктановий гламур Джанні Версаче або лірика та занепокоєння Олександра МакКвін. Моделі коливаються між анонімністю та славою - чисті полотна або знаменитості самі по собі. Довіма, Верушка, Іман та Твіггі називалися, як і інші ідолізовані діячі поп -культури, єдиним ім’ям. Проте традиційно моделі були відносно мовчазними, залишаючись неідентифікованими поза світом колекції дизайнера. У ролі вигаданих ідентичностей вони розширили межі між фантазією та «я», закріплені у світі, покликаному збудити бажання та прагнення. Навіть у часи супермоделей більшість "манекенів" на злітно -посадковій смузі залишилися безіменними, анонімними, крім тих, хто знає індустрію, які підписували їх та кидали.

В "Механічна посмішка: модернізм і перші модні покази у Франції та Америці" Керолайн Еванс описала, що деякі моделі звикли виконувати тупий погляд, щоб захиститися від злочинних поглядів чоловіків -глядачів, написавши: "Одна з їхніх властивостей повинно було здатися, що вони не знають, що на них дивляться, і виховувати автомобільну безтурботність, так що сама порожнеча їхньої поведінки може викликати дискомфорт ". З останні звинувачення у сексуальних домаганнях та зловживаннях у модельній індустрії з’явились розмови, що виступають за справедливе ставлення, організацію та регулювання праці. Кастинг моделей, які безперечно витягуються з усіх сфер життя - протистоять звичайним ярликам - є формою культурного коментаря.

"Слово" різноманітність "зараз дуже використовується, - сказав Конті, - і це чудово. Не завжди правильно, не завжди правильно, але використовується. І інклюзія, і репрезентація, і все це - слова, які постійно проходять через голову людей. Навіть плинність. Ніщо з цього не нове. Якщо ви подивитесь на 80 -ті, 90 -ті, усі ці десятиліття змушували людей висловлювати свою стать по -іншому, але я думаю, що це, нарешті, у нас просто розмова. Це липне ».

Для моделей існує завжди присутня подвійність. На злітно -посадковій смузі модель - це людина з життям - особистість галузі, політичні погляди, кар’єра; і в той же час ця модель відлита як частина уявного світу - проекція гламуру, розкоші чи надприродної фантазії. Супермоделі були охарактеризовані як іміджеві моделі, відомі своїм фірмовим виглядом та особливостями, які на той час вважалися “примхами” в індустрії моделювання; в якийсь момент велике трепет і захоплення було зосереджено на родимці Крофорда. Супермоделі були визнані ширшим контекстом їхнього життя, усім, з яких клубів вони вони вдарили, з ким вони зустрічалися, які угоди вони уклали з благодійною метою підтримується.

Тепер, у 2018 році, цей модельний контекст включає активістські причини: інклюзивність тіла, трудові права, фемінізм, представництво ЛГБТК тощо. Конті сказав мені, що для шоу Gypsy Sport осінь 2018 року «велика частина нашого кастингу - це пошук людей, які мають голос». Діандра Форест, "муза одного дня" (вона також з'явилася в Chromat), відома злітно-посадкової смуги своєю роботою, що поширює обізнаність про альбінізм. Циганський спорт також акторський склад Кобріна Адамс, який керує організацією під назвою "Free My Boobs" та Кельвін Пенья, який заснував організацію під назвою "Усі їдять" після того, як відео з його годуванням оленями набрало тисячі переглядів в Instagram. Джина Росеро, відома своєю роботою як новаторка -трансгендерна активістка, також цього сезону гуляла для Chromat.

Почуття спільності поєднує ролі Chromat, Gypsy Sport та колишнього Hood by Air із супермоделлю спадщина, коли кілька десятиліть тому модельні клани в Алаї, Шанель та Версаче довели естетику будинків до життя. Спадщина отримана від таких дизайнерів, як Ів Сен -Лоран, Халстон та інші, які найняли моделі, які стають синонімами їх дизайну. Супермоделі стікалися до Аздзедіна Алаї, одягаючи одяг покійного дизайнера в особисте життя і рекламуючи дизайнера як "сім'ю". "Ріо завжди описував циганський спорт як сім'ю. Як плем’я ", - сказав Конті. А в епоху соціальних медіа почуття спільності переступає поріг екрану. Instagram формує прямий цикл зворотного зв'язку. "Коли вони побачать, що інший бренд вибиває Gypsy Sport, вони будуть першими, хто оголосить про це ще до того, як Gypsy Sport це навіть усвідомлить. Вони дуже захищають і люблять Ріо... Тож ми думаємо: "Тоді нам просто варто ними користуватися".

Справжність - це потужний почуття у питаннях стилю. Від #sponcon до інфлюенсерів до корпоративного кооптування молодіжних розмов, ореол автентичності може викликати потужну лояльність до брендів. У цьому є своя частка осічок. Кроуфорд була відома як одна з перших моделей, які «стали її власним брендом», працюючи моделлю злітно -посадкової смуги та редакцією, телеведучою, комерційним представником тощо. Сьогодні "брендувати" себе - це форма особистого вираження і щоденні вправи в соціальних мережах, до яких ставляться з різним рівнем іронії. Такі меми, як Personal Brand ™ - сардонічний колаж зображень, призначений передати свій смак, - передають всю неоднозначність політичних та професійних ландшафтів сьогодні; це частина насмішок над собою, частково визнання того, що рекламні інтереси та гладко упакована продукція зручно поширюються на сферу ідентичності та соціальної поведінки. Можуть послідувати за вакансіями...

Коли я запитав Конті, чому інклюзивність та особистість злітно-посадкової смуги зараз резонує, він сказав: "Я думаю, що люди були такими, досить... Досить приваблювати людей із спільноти. Їм зараз надається цей голос, і ось як вони вирішують говорити ", додаючи:" Деяка необхідність; Ви не можете дозволити собі моделі. Тож ви починаєте користуватися друзями та людьми у соціальних мережах. "Однак Сміт і Конті насторожено ставляться до хитрощів та символіки. Аудиторія реагує, коли різноманітність вважається занадто тактичною або маркетинговою. "Це частково нестерпна аналітична дискусія і частина простого розуміння того, що виглядає найкраще, що найкраще підходить і яка енергія оживляє цей погляд", - сказав Сміт. "Це неможливо зробити для розголосу чи лайків у соціальних мережах. Ви повинні відчувати себе справжнім, коли це робите ».

Для нового покоління можливість - і навіть бажання - залишитися в грі ще належить визначити. Багато оригінальних супермоделей підтримували десятиліття кар’єри. «Ви раніше починали о 18; Ваша кар'єра досягне піку в 30. Тоді ви починали з 15, а ваша кар’єра досягла піку у 17. Отже, все… пішло назад, - сказала Скаллі, скептично ставиться до прагнення галузі до нових і молодших облич. "Моделі будь -якої епохи продовжували займатися благодійністю та починати великі благодійні організації. Від Лії [Кебеде] до Крісті [Терлінгтон] до Наталії [Водянової], "відзначивши Скаллі. "Багато з цих дітей - художники, науковці чи активісти, або всі вони настільки різноманітні, що це лише одна частина того, що вони роблять", - додав Конті.

Він виділив трансгендерну модель Еспан Дульс, який протягом кількох останніх сезонів займався Gypsy Sport і щойно з'явився у кампанії Вів'єн Вествуд "Осінь 2018". Моделювання, однак, може бути лише одним із вимірів кар’єри з кількома переносами. Спираючись на роботу з наставниками зі студентами, Скаллі сказала: "Їхня енергія різна... їх погляд на світ". Він описав а світогляд, сформований непередбачуваними ринковими ритмами: "Вони ставляться до всього: нелінійного, вгору і вниз, повсюди" траєкторія ".

Коли "Супермодель" Рупала очолив танцювальні хіт-паради Billboard у 1993 році. Завдяки поєднанню надмірної експозиції та втоми від засобів масової інформації спостерігачі промисловості називали момент супермоделі passé. До середини 90-х супермоделі регулярно з'являлися в таблоїдах і на телеканалах знаменитостей, і в один момент вони були перетворені в "відеоманекени" у стилі мадам Тюссо для модної версії "Планети Голівуд". Чутки про поведінку дів стали частиною розповсюджуваного медіа -оповідання, в якому ділилися "внутрішніми історіями" моделей, які кидали істерики, пропускали шоу або ворогували з іншими знаменитостями.

І, звичайно, на сцену вийшла нова хвиля моделей. Вони отримали назву "вафлі", їх очолили Мосс, Валетта, Шалом Харлоу та Крістен Мак -Менемі, що започаткували зміну від бурхливого надлишку до чистих ліній, різких палітр та приглушеного настрою в моді. "Я пройшов шлях від усього періоду Аздзедіна, Монтани та Мюглера до, протягом 5 років: краху фондового ринку [у 1987 році]; ми вступили у війну в Перській затоці [у 1990 році]; і відбувся мінімалізм... Це справді стосувалося Дріса [Ван Нотена] та Енн [Демулемеестер], Гельмута [Ленга] та Рафа [Сімонса] ", - сказала Скаллі. Час був правильним для кардинальних змін, проте, за словами Скаллі, мода завоювала традиційне мислення. "Просто для того, щоб вимити такий вид сланцю - я думаю, що багато продюсерів, на жаль, взяли цю модель, особливо один продюсер, зокрема, і побігли з цим", - сказав він. "Люди сприймали це як номінал".

Наприкінці наших інтерв'ю, для розваги, я попросив кожного режисера -кастиста запропонувати слово, яке б замінило "супермодель", термін, який звинувачували у надмірному використанні з моменту його створення. Скаллі сказала: "Це справді були ті жінки і той час, і ніколи не було ні до, ні після. До того, як з'явилася супермодель, була "топ -модель". Кім Алексіс, Келлі Емберг, це були наші найкращі моделей. ' Я не знаю, чи є термін, тому що я не думаю, що є щось таке, що відповідає їм [були]. У нас ще не було такого моменту ". Скаллі визнає кар'єру т.зв Instagirls - Джиджі, Белла і Кендалл - і новачки, такі як Адвоа Абоа, Грейс Елізабет і Бінкс Уолтон, але він сподівається на одну модель, яка представляє буквальний перехід до нового покоління: Кая Гербер.

"Усі ставляться до неї так, як слід було ставитися до кожної моделі", - сказала Скаллі. "Зараз усі ці фактори є тим, що моделі мають орієнтуватися, якими їм ніколи не доводилося орієнтуватися, що просто робить бізнес у 50 разів складнішим та коротшим. Якби це була епоха її матері, якби Кая Гербер не була Каєю Гербер, а це був 1991 рік, то вона теж не обов’язково мала б починати з 16 років », - сказала Скаллі. моделям довелося довше розвивати своє ремесло, "але тепер ми знаходимось у місці, де ти починаєш все це починати - ти повинен це пройти все - тому що ти або отримуєш свій момент, або ти ні. Частина мене хоче думати, що [Гербер] доведе, що вам не потрібно на все стрибати, хоча їй 16 ".

Епоха супермоделей, на думку Конті, характерна для певного часу. "Вживати цей термін зараз практично недоречно", - сказав він. "Я не думаю, що тут є слово". Я запропонував, що, можливо, в цьому й суть, і Конті погодився, сказавши, що немає можливості включити інклюзивність до короткого списку. "Немає єдиного способу описати кожну людину у світі".

На запитання, чим би вона замінила супермодель, Сміт нахабно відповів, "силові красуні", що набагато краще, ніж те, що я придумав кількома тижнями раніше-"uber-моделі"-термін що в сучасному світі, швидше за все, буде виглядати як модель, яка Ubers - як, наприклад, бере Uber, а не шипучу магнітну силу, яка створює таке явище, як супермоделі.

Згадуючи про «сильних красунь» Сміта, важлива частина цього звучить правдиво: сила. Моделювання завжди стосувалося динаміки влади в індустрії надзвичайної творчості, невпинного прагнення, руйнівних спалахів і перемог перед усім цим. Йдеться про владу - так, про силу індустрії - але і про силу, яку слід визнати; сила самовираження; радість від спільних зображень та спілкування з іншими. Стиль як ідентифікація, або, як висловилася Скаллі, «Краса як бунт».

Можливо, сьогодні баланс сил знову повертається до визнання окремих людей - до моделей, які мають голос. Моделі, які, навіть передаючи проекцію уявного бажання та ідентичності, наділені чимось, що мода та стиль можуть допомогти нам усім знайти. Повноваження декларувати, Я тут. Я - це я.

Фото домашньої сторінки: Ясмін Війналдум, Кая Гербер, Вітторія Черетті та Міка Арганараз на показі злітно -посадкової смуги "Весна -2018" у Версаче. Фото: Venturelli/WireImage

Підпишіться на наш щоденний інформаційний бюлетень і щодня отримуйте найсвіжіші новини галузі у свою поштову скриньку.