Оскільки архівний дизайнерський одяг на вторинному ринку має надзвичайно високі ціни, передбачити, які бренди з’являться наступними, непросто.
На не так короткий період у 2017 р. Kanye West пам’ятно носив камуфляж Раф Саймонс бомбардувальник з колекції бельгійського дизайнера "Riot Riot Riot" 2001 року протягом кількох тижнів поспіль. Незабаром після цього з'явилася версія куртка продано за майже 50 тисяч доларів Зажарені. Одяг Simons вже давно є однією з найбільш затребуваних частин на вторинному ринку покупці збирають рідкісний чоловічий одяг так, як вони могли б це зробити з бейсбольними картками або коміксами раніше епохи.
Ринок архівного чоловічого одягу останнім часом досяг критичної маси. Архівний дизайнерський одяг регулярно перепродається за неймовірно високі ціни який Архівні фрагменти, що визначають найвищі ціни, іноді здаються абсолютно довільними. Специфічні колекції (див.: "Riot Riot Riot" Саймонса) та конкретні предмети (див.: більшість із багатьох шкіряних курток Хеді Сліман
розроблений під час його перебування в м Діор Homme з 2001 по 2007 рік) - це стабільно безпечні ставки, але крім кількох вказівних ознак, оцінка того, чого варто, коли йдеться про збільшення розмірів нинішнього ринку, може бути цілковитою брехнею. Які сьогодні недооцінені дизайнерські вироби будуть носити той самий кейш, що і найкращі Сімонс або грам Слайман на завтрашньому ринку перепродажу?Згідно з Лоуренс Шлосман, директор бренду в Grailed, архівному одязі зараз особливо привабливий з двох причин. По -перше, легкість покупок в Інтернеті (і популярність таких платформ, як Grailed) означає це було б майже неможливо вистежити десятиліття тому, ніколи не були більш доступними - а точка. "Якщо у вас є 25 000 доларів, ви можете купити бомбардувальник Raf", - говорить Шлоссман. "Можливо, 10 років тому, хоча [той бомбардувальник] був набагато дешевшим, його також було надзвичайно важко знайти".
По -друге, зазначає Шлоссман, для багатьох ентузіастів архіву сьогодні немає кращого способу відрізнити себе від решти модна паства, ніж купувати виріб, якого більше немає у виробництві, ефективно гарантуючи, що вони будуть одними з небагатьох, хто носить його. Заощаджуйте, щоб витратити більше, ніж G на, скажімо, Рафа Саймонса світшот з його основної колекції "Virginia Creeper" 2002 року звертається до типу людини, яка хоче виділитися з зграї. Цей тип ентузіастів, додає Шлоссман, "може поділяти загальні інтереси колекціонування або одягу, але здебільшого вони не намагаються носити речі, які носять усі інші. Це важливо для багатьох людей ".
Пов'язані статті
Більш глибокий погляд на різницю між перепродажем чоловіків та жінок
Ось як заробляти на життя з сайтів перепродажу
Нове покоління дизайнерів чоловічого одягу може бути на YouTube
Шлосман також посилається на "гнучку культуру" та поширення "придатних фотографій", описуючи вплив соціальних медіа на те, як сьогодні одягаються Cool Teens ™. "Найбільш відверта думка: хто носить її в Instagram, на яку я хочу наслідувати? Для звичайного малюка ви піддаєтесь культурі через приціл впливових воротарів ", - каже він. (Сьогодні ці воротарі переважно мають певну зв'язок із хіп-хопом, що, як зазначає Шлоссман, говорить про давню фетишизацію вуличної культури моди.) "Очевидно. Скелястий реп про лайно, Каньє носить речі, Вергілій викрикуючи вас В одному з інтерв'ю він рухає голку і особливо рухає голку зараз, у 2019 році, більше, ніж будь -коли раніше ", - додає він. "Завжди знайдеться дитина, яка проведе дослідження, має крутого старшого брата, піде в чортову рідкісну книгарню і зануриться в себе. Але це небагато і між ними ».
За Фернандо Рангель, 20-річний засновник Срібна ліга- інтернет -магазин ретельно підібраного архівного одягу, який був запущений у 2018 році, - Інтернет зіграв вирішальну роль у покращенні доступності архівного одягу для чоловіків. Rangel популярний на YouTube, де його відео часто містять його останні пікапи, включаючи особливо рідкісні твори з Undercover, Number (N) ine та Comme des Garçons. У міру зростання сайту, Срібна ліга мала величезний вплив на впровадження колись нішевого чоловічого дизайнерського одягу для молодого покоління колекціонерів. "Безумовно, є ті, хто бачить твір про репера чи якусь знаменитість і приваблює його", - зізнається Рангель, наводячи як приклад недавнє захоплення (як ви здогадалися) Рафа Саймонса. Однак Рангель також відзначає велике відставання від зображень злітно -посадкової смуги, які зараз доступні в Інтернеті як ресурс для архіву ентузіастів, і наголошує, що багато зростаючих колекціонерів щиро піклуються про свої історії улюблені твори.
Рангель наполягає, що конкретні дизайнери витримують випробування часом частково через асоціації, які вони розвивають із субкультурами, які їх надихнули. Японські дизайнери, такі як Такахіро Міясіта, чий улюблений, нині неіснуючий лейбл Number (N), який сильно посилається на підпільну музичну сцену, розвинув палкий культ послідовності його мозкових, хитромудро детальних інтерпретацій класичних субкультурних силуетів, яким він і його послідовники, ймовірно, були піддані з ранніх днів вік. (Наприклад, до збірки "Мрія немовляти мрії" Міясіти 2004 року увійшов а трійник надруковано з логотипом вигаданої групи під назвою «Число дев’яток».) «Багато творів Такахіро запам'ятовуються через музику, прикріплену до нього», - каже Рангель. "Мистецтво, яке посилається на інше мистецтво, має тенденцію викликати більш тривалий інтерес. Є люди, які щиро піклуються про цей одяг та безліч різних субкультур, які вплинули на роботу дизайнера ».
Фото: Imaxtree
Жодна розмова про поточний стан архівного чоловічого одягу не була б повною без входу Девід Касавант. Саме Касавант вперше позичив бомбардувальник Raf Simons на Захід у 2017 році, започаткувавши захоплення на вторинному ринку творами дизайнера, які ще не знизилися. Велика колекція архівного одягу Касаванта є легендарною, і йому широко приписують популяризацію попередньої роботи не тільки Саймонса, але й Слімена та Гельмут Лангтеж. Він був одним з перших, хто оцінив культурне значення багатьох творів, доданих зараз до нього колекції, і витратили роки, пробираючи первісну цифрову соку раннього Інтернету, щоб відстежувати їх вниз. За словами Касаванта, їхня привабливість досить проста: робота затримується. Дизайнери, яких він збирає, не були зосереджені на пошуку тенденцій. Їх задуми, зазначає Касавант, "прийшли з глибшого місця та більш проникливої точки зору, яка говорить нам і сьогодні". Він також підкреслює, що для багатьох дизайнерів, яких він збирає, комерційний успіх не обов’язково мав бути «всім і кінцем» об'єктивним. Він бачить шматочки у своєму колекція як яскраві приклади моди як виду мистецтва.
Для Casavant ці дизайнери є іконоборцями, які свідомо кидають виклик вимогам модного циклу постійна новизна, дотримуючись власного набору фірмових естетичних принципів, надаючи їх дизайну актуальності сьогодні. "Коли ти думаєш про Рафів та Хеді світу, то мусиш усвідомити, що причина, чому вони зараз такі важливі, - це тому що на все, що відбувається в сучасній моді, надзвичайно впливає робота тих хлопців ", - каже Шлоссман. "Отже, справа не лише в тому, що весь цей одяг все ще можна носити, що він і є, але його носіння - це шанс володіти артефактом, який повідомив покоління дизайнерів, які пішли за цими хлопцями".
Для ентузіастів архіву, витрачання оригінального твору замість того, щоб купувати щось подібне, натхнене тим, чого вони хочуть, подібне до переходу безпосередньо до джерела. "Раф завжди певною мірою виготовляв шматочки вуличного одягу, будь то толстовки, бомбери або футболки",-зазначає Шлоссман. "Це дійсно важливо. Це приваблює багатьох людей більше, ніж просто отримати певну копію копії, яка відстежується знову і знову, щоб дістатися до всього, що є на полиці у ваших середньостатистичних магазинах ".
Смішно думати, що фанати моди купують подібні Страх Божий масово через 10, 20 років, розпочавши огляди про те, наскільки випереджала свою лінію і наскільки актуальними залишаються силуети. Але це не здається абсолютно неймовірним для того, скажімо, для ранніх проектів Вергілія Аблоха Луї Вітон може відчути пожвавлення попиту через десятиліття -два, задовго після того, як їх вперше відправили на злітно -посадкову смугу. Досить болісно уявляти запаморочливого покоління Z'er із прихованою вдячністю за пік вуличного одягу 2010 -х років, що блукає над розкішним спортивним костюмом свого розміру, не кажучи вже про те, щоб уявити собі дизайнерів з мейнстриму моди, які були поспішно звільнені в той момент, коли вони повідомили погляд чоловіків навколо світ. (Наріжте мені, невдоволено проводжаючи мою дитину -підлітка до блокбастера Інституту костюмів 2050 року Філіпп Плейн ретроспективу, перш ніж повністю зламатися на сходах Мет і відмовитися заходити всередину.)
Фото: Imaxtree
Чи зрештою підкреслений вуличний одяг, що представляє визначальну естетику цього десятиліття, буде знову відкритий і повторно популяризований деякими величезна група багатих прохолодних шепотів, які виросли, несучи здорове презирство до дизайнерів, яких вони асоціюють зі своїми батьки? За словами Шлоссмана, ця реальність далека від даності: "Індустрія моди" столиці F "прийняла вуличний одяг, тому що саме там вона побачила, де гроші. Якщо вуличний одяг повернеться через 10 років, то деякі з авторів, ваші Джеррі, ваші Вергілії, ОГ синтезу цих двох світів, так, так, їхні речі матимуть цінність. Єдиний спосіб, коли твір «Біло-білого» збереже цінність або зросте в ціні,-це якщо Вергілій продовжує залишатися культурно впливовою людиною, якою він є зараз ».
Рангель так само скептично. "З точки зору колекціонера, фундаментальним фактором продажу того, що класифікується як" архівний "одяг, є суто новаторська природа цих дизайнерів", - вказує він. Усі дизайнери, обрані для сайту Срібної ліги, мають певне культурне значення. Рангель бачить, що їх робота важлива і цінна, тому що вони з самого початку глибоко дбали про свій дизайн. Це не означає, що роботи сучасних дизайнерів ніколи не оцінять цінність, зауважує Рангель, але щоб це сталося, дизайнерам "дійсно потрібно покласти щось нове на стіл". Їм потрібно створити не тільки спільноту, а й «субкультуру актуальність ".
Касавант схильний погодитися. Він не впевнений, що за випадковості будь-який сьогоднішній стрімкий одяг якимось чином відкривається і знову відроджується у популярності-це буде той, який ми бачили. Більшість популярних брендів, за прогнозами Касаванта, ймовірно підуть шляхом Ед Харді, і носіння бренду через десяток років вимагало б такої ж сардонічної іронії, пов'язаної з розгойдуванням капелюха Еда Харді сьогодні (ковтнути). Хоча Касавант згадує той час, коли на його колекцію Гельмута Ланга дивилися майже однаково: «Датовано, неактуально одяг, який був марною грошею, тому що був зроблений дизайнером у нашому недавньому минулому, який покинув галузь ", - сказав він пояснює.
Коли йдеться про передбачення того, які фрагменти з’являться в майбутньому, усі троє заперечують. (Хоча і Шлосман, і Касавант згадують британського вундеркінду та улюбленця промисловості Крейг Грін як дивитися) "Я не дуже вірю в передбачення майбутнього", - каже Касавант. "Я більше вірю в те, що це вдасться". Він рекомендує початківцям колекціонерам вкладати гроші в те, що їм подобається, і, до біса, у те, що хтось інший говорить. "Важко сказати, що триватиме і що чекає на майбутнє", - зізнається він. У ці дні він не купує багато нового за одяг.
Шлосман порівнює сліпо здогадуючись, який гарм купити, щоб зробити азартну гру у дусі будь -яких невдалих інвестицій. "Це настільки ж спекуляції, як якщо б ви інвестували в криваву криптовалюту, фондовий ринок або товари чи що завгодно", - говорить він. "Якби це було очевидно, то ми з вами купили б Вищий логотипи коробки за пару сотень доларів недавно, наприклад, п’ять років тому, і сьогодні вони будуть сидіти на золотій копальні. Це неможливо точно знати ».
Зображення домашньої сторінки: На вулиці на Паризькому тижні моди, чоловіча весна 2020. Фото: Imaxtree
Підпишіться на наш щоденний інформаційний бюлетень і щодня отримуйте найсвіжіші новини галузі у свою поштову скриньку.