Чого 5 успішних дизайнерів навчилися запустити під час рецесії 2008 року

Близько 10 років тому американці (і більшість розвиненого світу) зазнали найгірших наслідків Великої рецесії. Чистий капітал скоротився, тоді як рівень безробіття різко зріс, а споживчі витрати різко змінилися таким чином, який відчувається і сьогодні.

Можна було подумати, що це зробить період між 2008 та 2009 роками найгіршим можливим часом для запуску модного бренду, але було б багато в чому помилятися. Ряд найпопулярніших у галузі брендів, чий бізнес залишається сильним десятиліття по тому, - започаткований у розпал Великої рецесії: Прабал Гурунг, Вікторія Бекхем, Альтузарра, Реформація, Ліза Марі Фернандес, Гаррет Лейт, Cushnie et Ochs, A.L.C. та Крістіан Сіріано серед них.

Хоча сьогоднішня економіка перебуває у кращому стані, звички споживачів продовжують змінюватись способами, які можна вважати порівнянними з тим часом, принаймні з точки зору масштабів. Так, ми говоримо про так званий "

роздрібний апокаліпсис" - Досить втомлений і надмірно використаний термін, ми знаємо. Але це факт, що, оскільки нові компанії швидкої моди, інтернет-магазини та бренди для споживачів набули тисячоліть Частка ринку Gen-Zми бачили, як старі бренди та роздрібні торговці руйнуються.

Ми стверджуємо, що бренди, які запустили і процвітали під час Великої рецесії, - це ті самі, що виходять з іншого боку останніх потрясінь у галузі. Отже, ми звернулися до кількох дизайнерів, які запустили за цей час, щоб з’ясувати, чому вони так добре себе почули, і чому вони продовжують це робити.

Хоча наявний дохід, можливо, скоротився для багатьох людей під час рецесії, ті, хто купував розкішну моду, ймовірно, все ще мали гроші для гри; проте існували також суспільні сили, які працювали проти несерйозних витрат - це вважалося поганим смаком носити кричущі прояви багатства, поки люди втрачали засоби для існування. Іншими словами, багаті люди були більш вибагливими як вони витратили свої гроші.

"Люди не хотіли припиняти купувати речі, вони просто були більш вибірковими", - каже Гаррет Лейт, який має однофамільну окулярну компанію з магазинами в Нью -Йорку та Каліфорнії. (Він відкрив свій перший бутик у 2009 році.) Знання цього допомогло Лійту звузити своє бачення, коли він концептуально розробив свій бренд. У той час, коли він прийняв рішення про створення компанії (він працював на батьків, які заснували компанію Oliver Peoples під час спаду 1987 року) це був збіг обставин, він значною мірою поінформував його про цінову позицію та вибір виробляти в Китаї, намагаючись утримати ціни нижче та прибуток високий. Він заповнив нішу, створивши окуляри, які були недешевими, але коштували дешевше, ніж розкішні бренди.

"[Запуск після рецесії] дав мені вказівки і те, що варто стояти і творити навколо, а не, можливо, запускати... коли все справді чудово, у вас немає такої дисципліни ", - каже він. "Це вимагало від мене зосередитися на вартості та розумінні того, що створює цінність - ціну, послугу, ексклюзивність - та продукт, який щойно існував довше, тому я досліджував виробництво в Китаї. "Хоча історично споживачі віддавали перевагу окулярам, ​​виготовленим в Італії чи Японії, Лійт вважав, що тисячоліттям, таким як він, насправді було б байдуже до походження їхніх сонцезахисних окулярів, якщо вони якісні, і він праворуч. Він додає, що через те, що на той час було запущено так мало нових брендів, конкуренція у космосі була меншою, ніж у здорові економічні часи.

"Покупці сказали мені, що вони думають, що новизна - це те, що клієнт витратить на [проти] того, що у нього вже було", - каже Ліза Марі Фернандес, колишня редакторка моди, яка запустила свою тезку лінії купальників високого класу у 2009 році. Своїм успіхом у той час вона багато в чому завдячує створенню абсолютно нового продукту - біокіні з неопрену - в часи дуже мало інновацій або різноманітності на ринку плавання. Вона також була вдячна за те, що через обмежений бюджет її початкові замовлення у роздрібних торговців були невеликими; якби вони були набагато більшими, вона, можливо, не мала б ресурсів заповнити їх, зберігаючи увагу до деталей та підгонки, що робить її вироби такими бажаними.

За Реформація засновник Яель Афлало, саме рецесія фактично поставила її в позицію заснувати бренд. Її попередній модний бренд Ya-Ya через це збанкрутував, і вона була змушена почати все спочатку. У той же час доля попереднього бізнесу допомагала їй керуватись новою справою. "Я думаю, що це просто зробило мене дуже ощадливим", - каже вона. Вона почала з продажу відремонтованих старовинних суконь з вітрин у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, і з часом це перетворилося на повноцінний бренд, призначений безпосередньо для споживачів. "Я зрозумів, що люди все ще хочуть купувати одяг, але доступних варіантів не було багато, тому я справді хотіли створити бренд, який мав би якісний, веселий, модний одяг за доступною ціною ", - каже Афлало. Знову ж таки, цінність була ключовою. "Це була нова ціна", - додає вона.

Карлі Кушні багато в чому завдячує початковому успіху своєї лінії Cushnie et Ochs, яка дебютувала в 2008 році, її позачасовості. "Споживачі, які були готові витрачати гроші в той час, хотіли шматки, які були поза часом - шматки, які могли б зберігатися протягом усіх сезонів", - каже вона. "Наша колекція була дійсно гладкою та сучасною, не надто специфічною для тенденцій".

"Було все ще важко залучити роздрібних торговців на борт, і більшість не в першому сезоні, але через рік вони це зробили, і тоді ми просто продовжували будувати і будувати", - каже Крістіан Сіріано, який також запустив свій однойменний лейбл у 2008 році. Тодішній клімат надихнув його на співпрацю з масовими роздрібними торговцями, які споживачі все ще купували. "Час - це все, і саме тому я почав співпрацювати з більшими брендами, такими як Payless, Victoria's Secret, Starbucks, Puma, Disney, LG тощо", - сказав він. "Ці партнерські відносини допомогли розростись і завоювати клієнта, який завжди буде робити покупки в таких магазинах. Ми отримали клієнта дизайнера та масового клієнта, і ми знали, що це допоможе переростити бізнес у стільки цікавих категорій ".

Афлало, Фернандес, Кушні та Сіріано всі відзначають, що найбільше постраждала від рецесії бренди були ті, які вже деякий час і раптово були у бізнесі почали спостерігати значно нижчі продажі, що могло призвести до таких проблем, як надмірні запаси, труднощі з оплатою працівників та орендою офісів та магазинів.

"Я думаю, що якби колекція розпочалася за рік до цього, були б більші невдачі, оскільки компанія зросла б, а потім швидко впала. Натомість бренд зростав повільно і обережно ", - каже Кушні. "Оскільки в минулому році у нас не було справи, ми, чесно кажучи, могли рухатися тільки вперед і вгору, і це нам трохи допомогло", - повторює Сіріано.

"Я думаю, що рецесія була жахливою для багатьох підприємств, але я думаю, що це дало багато можливостей для інновацій та руйнування промисловості", - каже Афлало. "Коли у вас працюють компанії, які відкриваються, це відкриває можливості для нових компаній".

Для багатьох з цих дизайнерів речі, які утримували їхній бізнес на плаву, і уроки, які вони отримали під час рецесії, допомогли їм вижити донині. Фернандес залишається зосередженою на інноваціях: вона регулярно розробляє власні фірмові тканини, у тому числі й ті як сіксомер та джинсова тканина, які традиційно не використовуються у плаванні, і стали піонерами в курортному одязі категорія. Вона також тримала свою команду маленькою та спритною та чинила опір тиску розширюватись на інші категорії та відкривати магазини. "Було багато розмов про швидке розширення та всі ці категорії, і ви повинні це робити, робити це. Вони просто виганяли товар ", - згадує вона. "Люди повинні були поголити категорії".

Сіріано також зменшував свою команду і намагався найняти людей з різними силами. "Мій директор з продажів, який робить з нами мільйонні продажі на рік, почав працювати стажистом, якого ми знайшли на freefashioninterns.com, і я думаю, що це особливе. Зараз вона зі мною майже 10 років ", - каже він. Він також повідомив його пропозицію: "Нам потрібно було зробити чудовий одяг, який би насправді носили жінки, тому я і зробив це. Ми також повинні виготовляти одяг для багатьох різних типів жінок. Усі розміри, усі країни та культури тощо. Ми намагалися мати для кожного щось своє ».

"Надто швидка робота може стати проблемою для багатьох брендів. Іти повільно, залишатися розрахованим і завжди усвідомлювати, як швидко може змінитися ринок, - це дуже важливо ", - зазначає Кушні.

Пов'язані статті

Лійт каже, що запуск на той час, ймовірно, допоміг йому залишатися дисциплінованим. "З часом вам просто потрібно продовжувати спостерігати за всім, що відбувається, і бути зосередженим", - каже він. "Це постійний досвід навчання, який розвиває бренд, і підприємці щоденно ризикують втратити все, і це реальність".

Так само, коли її перший бізнес зазнав невдачі, Афлало зрозуміла, як швидко все може змінитися. "Я усвідомлюю економічний спад, те, що це завжди можливість і бути готовим до цього, а не надмірно впливати на себе-це небезпечне становище",-каже вона.

Зрештою, все це може повернутися до старої приказки/лірики Келлі Кларксон: «Те, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим».

"Ніщо не могло бути важчим за 2008 рік і всю боротьбу, яка прийшла тільки з ним", - каже Сіріано. "Дизайнери, які запускаються зараз, мають справу не з такою жахливою економікою, як вона була. Клієнти тоді буквально не робили покупки; він був мертвий, тому багато брендів не відновились. Я думаю, що ми були сильними, наполегливо працювали і проштовхувались ».

"Це дає мені надію, що якщо бізнес пережив такий час, успішно перебравшись на іншу сторону, то він зможе пережити майже все", - каже Кушні. "Важливо завжди пам’ятати, що означає бренд і на що ви здатні з дуже обмеженими ресурсами. Іноді успіх може змусити забути, наскільки ти був динамічним, коли ти тільки починав, коли у бренду було зовсім небагато ».

Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.