Погляд на злітно -посадкову смугу на відкритому повітрі на показі весни 2016 року Марка Джейкобса. Фото: Едвард Джеймс/Getty Images
В понеділок, CFDA скинула величезну бомбу: Він почне співпрацювати з зовнішньою консалтинговою компанією, щоб переоцінити - і, можливо, переглянути - існуючий формат щорічного Нью -Йоркського тижня моди.
Голова CFDA Діана фон Фюрстенберг припустила, що Тиждень моди одного разу може бути більше орієнтованим на споживачів подія - можливо, показ колекцій саме тоді, коли вони досягають меж продажів, на відміну від шести місяців раніше. Багато представників галузі вважають, що нинішня система показу колекцій заздалегідь - це не тільки нерелевантні, але також заплутані та розчаровують споживачів, які хочуть купувати шматки, які вони бачать в Інтернеті та у соціальних мережах зразу. Декілька дизайнерів або вже почали бунтувати проти формату, який існує, або доклали зусиль, щоб включити своїх клієнтів як найважливішу частину аудиторії Тижня моди.
CFDA має намір протягом наступних кількох тижнів зустрітися з дизайнерами, редакторами, покупцями тощо. Для перегляду ідей щодо капітального ремонту Тижня моди. Оскільки у нас є багато власних думок (і запитань), ми вирішили зробити те ж саме - припускаючи, що інші столиці моди дотримуватимуться своїх існуючих розкладів. Ви можете прочитати обидві сторони нижче, і ми пропонуємо вам поділитися своїми ідеями в коментарях.
Плюси
Тиждень моди в Нью -Йорку вкрай потребує капітального ремонту. Уявіть собі, на мить, якби кіноіндустрія поводилася, як індустрія моди - дозволила всі спойлери та рецензії на фільм оприлюднити, а потім випустити лише через півроку. Б'юсь об заклад, що продажі квитків сильно впадуть, і було б неймовірно складно двічі набрати імпульс для цих фільмів, як зараз вимушена робити індустрія моди. Тому я дуже за те, щоб змінити графік показу - тобто показати весняні колекції у лютому, а осінні - у вересні. Покупці та представники преси могли легко побачити колекції за шість місяців наперед, а критики могли запровадити ембарго на огляди до дати показу. Деякі скептично ставляться до того, що ембарго можна зберегти, але це працює для кіноіндустрії. —Лорен Індвік
Це спонукало б до імпульсної покупки. Дуже часто ми бачимо щось на злітно -посадковій смузі і відчайдушно цього хочемо, але до того моменту, як воно пробігло у півдюжині редакційних видань і потрапило в магазини через півроку, нам нудно. І це відчувають не лише редактори - зображення модних колекцій розповсюджені так широко, і зараз це відчувають і віддані споживачі моди. Розкриття колекцій для публіки безпосередньо перед їх покупками - це розумний спосіб заохотити ці покупки, особливо найбільш впізнаваних творів колекції. Просто подивіться, наскільки добре це працювало для Balmain та H&M.
Це полегшить продаж колекцій. Як я вже згадував раніше, індустрія змушена розділити маркетинг колекції на дві частини - один раз, коли її показують, і ще раз, коли вона надходить у магазини. Чи не було б простіше і набагато ефективніше наростити імпульс за один період часу? Знову ж таки, H&M та її співробітники у сфері дизайну дійсно зрозуміли це тут.
Це ускладнить роботу переписувачів. В WWD, Діана фон Фюрстенберг стверджувала, що бренди швидкої моди мають найбільшу вигоду від модного календаря, як він виглядає: вони можуть бачити вигляд або тенденція на злітно -посадковій смузі, і вони можуть відтворити її та отримати на торгових майданчиках до того, як дизайнерські версії потраплять у магазини у шести місяці. Зміна розкладу значно ускладнила б світові Forever 21s та Джеффрі Кемпбелсу у плануванні своїх запасів. Навіть ті, хто володіє власними фабриками і може викинути одяг за два тижні, як, наприклад, Zara, були б змушені переглянути свої виробничі графіки. Однак навряд чи машина швидкої моди повністю зникне.
Розділ публічних квитків на шоу Givenchy навесні 2016 року у Нью -Йорку. Фото: Фрейзер Харрісон/Getty Images
Мінуси
Хоча я, безумовно, бачу деякі позитивні сторони переосмисленого Тижня моди CFDA - зокрема, зі сторони продажів - я не можу не зосередитися на десятках питань, які він викликає. В інтересах лаконічності (і трохи зігравши адвоката диявола) я перерахував три моменти змушує мене задуматись, чи було б найкраще відмовитися від промислово-орієнтованого Тижня моди, який ми знаємо розчин. - Алісса Вінган Кляйн
Усі вже скаржаться на те, що календар моди надмірно заповнений - це може погіршити ситуацію. У 2015 році, коли мова зайшла про шалені темпи модної індустрії, всім на вустах було сказано "вигорання", і невблаганний графік, здавалося, був скаргою номер один. Однак ця перероблена система мало що зробить для полегшення проблеми: редакторам все одно доведеться подивитися та переглядати колекції за шість місяців наперед, одночасно охоплюючи нові потреби споживачів шоу; покупцям все ще потрібно робити замовлення за шість місяців наперед і подорожувати на ринок кожного сезону; а від дизайнерів все одно вимагатиметься підтримувати встановлений графік проектування та, крім того, планувати подійна подійна злітно -посадкова смуга для споживачів, яка, сподіваюся, змусить їх негайно здійснити покупки колекції. Постановка шоу міг стала роботою для маркетингової команди, але я не бачу, щоб дизайнери так легко відмовлялися від контролю над своїми баченнями. Просто думати про це виснажує - і для мене це досить заплутано.
Дизайнери можуть показати розбавлені, більш комерційні колекції. Очевидно, що індустрія моди - це перш за все бізнес, і вона не виживе, якщо дизайнери та магазини не принесуть продажів. Але якщо покази Тижня моди стануть суто маркетинговим інструментом, важко уявити, що одяг теж не почне звертатися до реклами. Крім того, це може призвести до того, що дизайнери витратять більше часу та грошей на дзвінкі хитрощі, щоб привернути найбільшу увагу споживачів до своїх показів, ніж на створення колекцій. Частина привабливості індустрії моди - це частинка фантазій, якими займаються дизайнери під час своїх сезонних показів, а також загадка про те, що відбувається за лаштунками. Якщо "магія" зникла через кілька років, наслідки можуть бути жахливими.
Споживачі можуть не звертати уваги на шоу, які не пов'язані зі знаменитостями/Кардашян/супермоделлю. Це були Balmain для H&M, Victoria's Secret Fashion Show, Kanye West для Adidas та публічний дебют Нью -Йорка Givenchy у вересні. модні події, які цього року домінували в розмовах у соціальних мережах, і всі вони мали одну спільну рису: штамп знаменитостей схвалення. Не видається ймовірним, що менш відомі (або менш фінансовані) дизайнери зможуть таким же чином привернути увагу громадськості, ставлячи питання, чи варто їм взагалі виставляти шоу. Звичайно, є й інші життєздатні варіанти, такі як інста-шоу або короткометражний фільм, але немає способу гарантувати, що вони стануть вірусними. Цього року Moschino та H&M також досягли великого роздрібного успіху у випуску колекцій в Інтернеті та в магазинах незабаром після їх показів на злітно-посадковій смузі, але вони були відносно доступними за ціною і склали близько 500 доларів. Чи може такий запал покупок поширитися на розкішні лейблі, такі як Марк Джейкобс або Оскар де ла Рента за межами їх основної клієнтської бази? Я схильний сказати ні.