Сюзі Менкес та Гурам Гвасалія. Фото: Даррен Герріш/Vogue UK
Якщо 2015 рік став роком Алессандро Мікеле2016 рік може бути оголошений Роком ветерантів. Етикетка в Парижі, започаткована братами Гвасалією та корінними жителями Джорджії Демною (головний дизайнер) та Гурамом (виконавчий директор), зафіксувала останнім часом промислова увага привернула увагу більш ніж 200 акціонерів менш ніж за три роки та регулярно розпродавала невимушені, але розумно зроблені основи - думати толстовки, Футболки бренду DHL, перероблені б / у джинси-ціна яких становить сотні чи тисячі доларів. З тих пір пара перебуває під яскравим прожектором Демну назвали художнім керівником знаменитого будинку мод Balenciaga у жовтні; його дебютний збірник, у березні був надзвичайно добре сприйнятий. Незабаром після цього брати оголосили, що Vetements зробить це більше не відображатиметься у традиційному календарі шоу, але натомість під час попередніх збірок і випускає лише дві, а не чотири колекції на рік.
У вихідні Гурам вийшла на сцену разом з критиком Сьюзі Менкес з британської компанії
Vogue 'п’ятий щорічний Vogue Фестиваль обговорити засоби успіху Vetements. Ось короткий підсумок їх обговорення.Як Vetements створює попит
Гвасалія сказав, що "Vetements" має високу ціну продажу за повну ціну-чогось він досягає, дотримуючись простого закону попиту та пропозиції. "Усі бізнесмени в галузі ігнорують це основне правило бізнесу", - сказав він. «Я йду в магазин в кінці сезону і бачу одяг у продажу; для мене це означає, що в магазин поставляється більше одягу, ніж було попиту. Ми намагаємось трохи зменшити криву пропозиції... ми [навіть] скорочуємо замовлення, якщо вважаємо, що магазини надто оптимістично ставляться до продажу певного стилю, оскільки продаючи на ринку одну штуку менше, Ви розпродані, але, продаючи одну штуку додатково, Ви надходите у розпродаж ". Хоча він сказав, що спокушає виробляти більше із розпроданих 800 доларів балахонів (які наразі отримують кілька разів, ніж на Ebay), він сказав, що компанія проводить політику не відтворювати та не поповнювати запаси її стилі. Оскільки Vetements навчила своїх клієнтів розуміти, що все буде розпродано за повну ціну, наразі кількість попередніх замовлень стрімко зростає, що становить до 90 відсотків покупки в деяких магазинах.
Щодо того, чому самі конструкції є переконливими, Гвасалія заявила, що компанія прагне виготовляти нескладний одяг, який люди можуть переміщати та подорожувати, що відображає "реальність сьогодення".
Відображення поза календарем
"Магазини вкладають від 70 до 80 відсотків [свого] бюджету у попередні збірники... [І все ж] ми витрачаємо багато грошей на основну [колекцію], створюючи шоу. Для мене ніколи не мало сенсу, чому ми так розбиваємо це ", - сказала Гвасалія. Замість того, щоб показувати свої основні колекції в березні та жовтні під час Паризького тижня моди, Vetements збирається показати у січні та червень: Таким чином одяг буде на полицях протягом шести, а не двох місяців, що дасть їм можливість розпродатися повністю ціна.
Плани кутюр
У липні Vetements буде приєднуйтесь до шоу паризької моди як запрошений дизайнер вперше. Але не чекайте вишуканих суконь - натомість очікуйте «звичайних» одягів, які «виглядають простими, але [насправді] досить складними», включаючи джинси. "Визначення кутюр не змінилося за 70 років", - натякнула Гвасалія. Тоді це буде збірник для обговорення.
Про збереження статусу Vetements "It"
"Ми думаємо про реструктуризацію", - сказала Гвасалія, не надаючи деталей. "Дуже швидко можна перейти від того бренду, про який усі хочуть говорити, до бренду, від якого всі втомлюються. Я думаю, що особисто у мене є термін придатності в галузі, я думаю, що я буду працювати в готельній індустрії... можливо, через 10 років ".
Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.