Скотт Шуман, художник -сартіаліст. Фото: Ввічливість
Цього року, Модниці виповнилося 10 років, і ми святкували, озираючись на те, як ми починали. Тепер ми спілкуємося з людьми в індустрії, які поруч з нами прокладали шлях до моди в Інтернеті в нашому серія "Десятиліття в цифровому режимі". Сьогодні Скотт Шуман розповідає нам, як він пройшов шлях від фотографування редакторів на Тижні моди до документування світ.
Скотт Шуман знає, що вам може здатися, що він трохи скнара.
"Я просто слухав подкаст з Ентоні Бурденом, і він говорив про те, як він потрапив у біду, розмовляючи трохи про [інших шеф -кухарів], і що він був таким собі сварливим; Я дійсно дуже з цим пов'язаний ", - каже він, посміхаючись.
Це репутація, яку Шуман заслужив, коли на початку 2010 -х вуличний стиль перемог лихоманку не тільки людей на фотографіях але і Люди прийняття їх став кормом для промислового контролю. Люди охоче споживали історії Шумана та його тодішньої дівчини, колега фотографа з моди Гаранс Доре, або почерпнути далі
його час від часу брутально чесні коментарі - "Так, Модниця була однією з них", - вказує він мені, посміхаючись. (Він має рацію, ми були. Nostra culpa!)У ці дні Шуман щасливий повернутися з -під уваги. Є причина, чому він відомий більше як "Сартаріаліст", аніж просто "Скотт"; він почав блог, щоб задокументувати крутих людей, яких він бачив на вулиці, а не для того, щоб завоювати собі славу чи увагу. Але його стиль фотографії був настільки новим у 2005 році, що веб -сайт почав працювати майже відразу, і незабаром Шуман подорожував по всьому світу, щоб задокументувати зграю моди. Зараз важко згадати, що зірки вуличного стилю натовпують кожен перший ряд та лінію вечірки, але Шуман та його ілк були відповідальні за те, щоб зафіксувати момент модного цойтгейсту - той, який тепер може бути міцно в минуле.
"Ніхто не знав, хто такі [ці редактори]; це через те, як я їх знімав, і вони створили цей роман », - каже він. "Єдине, що його вбило, - це так багато людей, які були поганими і не бачили романтики, яка робила погані фотографії людей".
Можливо, сартаріаліст міцно утвердив Шумана як природного спадкоємця важко заповненого велосипедного крісла улюбленого вуличного фотографа Білла Каннінгема, але він не спирається на своїх модних лаврах. Він найбільше схвильований майбутньою книгою фотографій, яку він зробив під час подорожей до Індії; Шуман приносить на своє інтерв’ю iPad і кілька хвилин схвильовано гортає портрети, які він там зробив. Він має історії для всіх предметів, пам’ятає, де вони працювали, що робили чи звідки були, і сподівається передати ці історії через фотографії.
«Я сподіваюся, що це бачать люди; частина моди, на мій погляд, майже як костюм, який мав би художник по костюмах у кіно. Це допомагає розповісти вам трохи про те, хто вони ", - каже він. «Для мене це не кінець; Я просто дуже, дуже хороший у цьому, тому що мій досвід такий ».
Можливо, Шуман заспокоївся, але, на щастя, він не втратив освіжаючої відвертості. Ми запитали його про все - від роботи в ті перші дні Інтернету до того, чому він так думає Вуличний стиль все ще є такою суперечливою темою.
Що спочатку вас зацікавило в моді?
Я виріс, як типовий хлопчик з Індіани; Я любив футбол і бейсбол, баскетбол, все таке. Якось я підібрав а GQ одного разу - напевно, я був у шостому або сьомому класі - і я просто став більше цим цікавитися, ніж спортом. Я думаю, що у мене було більше шансів побути в ньому, і цей світ здався таким загадковим.
Я б подивився на хлопців у деяких із цих ранніх оголошень - Армані та Перрі Елліс та на бренди, які були гарячі того часу - і я подумав би, я усвідомлюю, що це костюм, але цей хлопець носить його так, ніби йде спортзал; він виглядає в ньому так комфортно. Мій тато ніколи не виглядає так зручно в костюмі. Де це місце? Я не знаю жодної такої жінки. Це було так... Я хочу сказати майже потойбічний, тому що він був настільки зовсім іншим, ніж приміський Індіана на той час.
Ангела Арендтс, яка жила внизу від нас, вона в кінцевому підсумку керувала Burberry, і тепер вона в Apple. Я думаю, що є щось у тому, щоб бути на Середньому Заході та у відсутності романтики, що робить цей світ дуже цікавим.
Що змусило вас почати знімати вуличний стиль?
Я знав, що у мене хороша точка зору в моді. Я деякий час був у моді; мій виставковий зал був повністю жіночим, я добре знав чоловічий одяг, і я був радий це робити, поки не сталося 11 вересня. Бізнес закрився, магазини не оплачували рахунки, не відкривалися ніякі бренди. Трохи раніше, у 99 -му, у мене була старша дочка, і я до цього часу ніколи не брав у руки фотоапарат; Я багато знав про історію фотографії, але ніколи не знаходив нічого, що хотів би зняти, поки у мене не було [моїх дочок].
Я робив це для розваги, і я почав виходити, брати пару уроків і стріляти в Рибний ринок Саут -Стріт і трішки стрілянина по місту, коли у мене не було часу на підвищення їх. На той час я залишався вдома татом.
На той час блоги були безкоштовними, і якби я знімав те, що мені подобається в моді, це мені нічого б не коштувало, і якщо це працює, то працює. Я подумав про це ім’я, «Сартаріаліст», і мені здалося, що воно досить абстрактне і досить загадкове; на ньому не було мого імені, тож якщо це відбудеться жахливо, ніхто б не висміяв мене.
Я думаю, що я мав зовсім інше око, ніж Білл Каннінгем - ні краще, ні гірше, просто інше. Білл не так сильно стріляв у чоловіків. Тож я знімав чоловіків - не таких, як хлопці -моделі, але ці представники італійської тканини, яких я побачив би тут у Нью -Йорку, та хлопці, яких я Думка мала стиль, і тоді я використав свій 15 -річний досвід роботи з жінками та знімав жінок так, як я знав таких класних дівчат, як жінки стилю.
Просто злетіло. Я почав у вересні 2005 року, а до квітня мені зателефонували з Style.com та GQ та Esquire. Усі вони, очевидно, слідували цьому і їм сподобалася точка зору, і нічого іншого в цьому просторі не було.
Що, на вашу думку, було таким привабливим для Style.com та GQ?
Я думаю, що це було буквально інше око, ніж Білл Каннінгем. Я знімав більше в центрі міста, Білл знімав у центрі міста; там набагато більше людей у костюмах та подібних речах у центрі міста, поки я знімав крутіших дітей, хлопців та дівчат. Біллу подобалася мода, і йому подобалася дійсно драматична. Це була типова річ вуличного стилю; Емі Арбус зробила це трохи, і деякі інші люди зробили це трохи, але їм здавалося, що у них завжди була така ідея: "О, я покажу їм те, чого не бачать люди в Айові. Я дійсно приголомшу їх цим матеріалом. "Там, де моє було більше," Ви можете носити це в Айові, просто цей хлопець виглядає чудово ". Ось що дійсно виявилося: це просто хороша мода, яку носять різні люди, всі різні віків.
Якими були для вас ті ранні дні зйомок поза тижнем моди?
Я використав це на свою користь, оскільки не було всіх цих інших людей; Томмі [Тона] не було, і Білла не було, і всіх цих інших людей. Коли я мав шоу -рум, майже всі, хто був у моєму шоу -румі, демонструвались на Тижні моди, тому я був на виставках тривалий час, але більше за лаштунками допомагав їм збирати ці шоу разом.
Я знав, що це таке; Я знав, що таке оточення, і я знав, що фотографи були по цей бік, а редактори - по цей бік, і вони ніколи не змішувалися. Я виглядав як редактор, але знімав як фотограф і не знімав злітно -посадкову смугу, а знімав людей надворі, так справді швидко, особливо у чоловічому одязі, тому що це така невелика група людей, люди почали говорити: "Хто це? хлопець? Чому він робить ці знімки, він схожий на редактора? "Бесіди випливали дуже природно; Я розмовляв як редактор. Потім вони почали бачити ці фотографії на Style.com і говорили: "О так, це той хлопець". Це змусило його зняти досить швидко.
Тоді я був агресивним і казав: «Я можу робити жіночі». Хлопці хотіли, щоб я знімав чоловіків, але Мені постійно доводилося звертати увагу на Style.com, і ці хлопці, знаєте, моє походження - жінки, дозвольте мені це зробити жіночі. Тоді того вересня я повернувся на Style.com на жіночий [тиждень моди].
Коли ви дізналися, що «Сартаріаліст» справді вилітає?
Щомісяця цифри зростали. Я не знав особливостей на Style.com, але вони здавалися дуже щасливими, і там була жінка, Кенді Пратт Прайс, яка дуже жорстка; вона була дуже хитра. Якось після закінчення першого сезону або близько того вона сказала: "Люди були справді щасливі побачити себе на сайті". Вона була дуже приємною, і я був дуже здивований цим.
Але більше того - маючи власний бізнес, знаючи, як важко змусити людей зацікавитись або прийняти щось - я отримував ці листи буквально з усього світу, де говорилося, наскільки ці фотографії означають їх. Був момент, коли мені довелося сісти і поговорити з татом, тому що він сказав: "Отже, що ти робиш? Що це за штука, яка зараз забирає у вас весь час? "І все, що мені потрібно було зробити - тому що він продавав і маркетинг, він був письменником - показав йому ці електронні листи, і він сказав: "Гаразд, так, ти маєш рацію".
Я не був дитиною; Я мав власний бізнес. Я знав, що я придумаю, як це змусити працювати, коли гроші почнуть надходити, або коли почнуть надходити пропозиції, але на чому я мав зосередитися, це просто створити хороший контент.
Коли ви почали звертатися до професійних кампаній чи редакційних статей?
Швидко. Я не пам’ятаю точних дат, але наприкінці 2006 року британці Елле дозвольте мені зробити свою першу редакційну статтю - це мене налякало, тому що я ніколи не мріяв стати фотографом моди, і я спочатку деякий час з цим боровся. Це сталося досить швидко, але відразу після цього, Я зняв рекламну кампанію DKNY. Я пам’ятаю, що я з’явився на знімальний майданчик того дня, і я ніколи нікому не допомагав, я зробив лише одну редакційну статтю. Я з'являюся до набору зробити рекламна кампанія DKNY і я запитав хлопця: "Ну хто ще має тут фотографувати?" - тому що там була ціла вулиця, повна вантажівок, фургонів та іншого - і він каже: "Це все для вас".
Мені довелося зібрати багато сил після зйомок перших кількох речей; навколо було занадто багато людей, зачіска та макіяж та всі ці деталі. Я сказав: "Після того, як зачіска та макіяж будуть зроблені, я повинен взяти моделі та погуляти по будівлі. Я не можу мати вас навколо, тому що це мене лякає. "І вони були дуже поступливі. Це спрацювало, і я провів два сезони, і вони були дуже щасливі.
Але все це просто затопило одразу за ворота і не припинялося приблизно вісім років. Це було дійсно важко; ви повинні постійно оновлювати блог, тому що це ваша підтримка, ви повинні спробувати ці нові можливості, подорожувати. Я маю на увазі, це було чудово, але я думаю, що зараз, і думаю, як я все це зробив?
Я просто багато працював, використовував усе, що міг. Тоді я мав італійську Vogue та Париж Vogue підійдіть до мене, і я зробив для них пару речей. Але мені це не дуже сподобалось, тому що я не отримував відгук, я не міг поділитися ним одразу.
Скотт Шуман, художник -сартіаліст. Фото: Ввічливість
Через деякий час фотографи вуличного стилю стали діячами індустрії моди, про яких люди хотіли говорити. Як це було - бути у центрі уваги себе?
Це смокче. Мій сайт не про мене, мій сайт про стрілянину в інших людей. Це був справді важкий час, тому що я цього не хотів. Я певен, що ви говорите про Гарансу [Доре]; ми цього не підтримували. Ми скористалися ситуаціями, які нам дали, ніколи не грали в таку «знаменитість». Всі були дуже приємні; Я маю на увазі, що були незручні моменти, коли люди писали про нас, що було правдою або, можливо, не завжди правдою, або крутилося так, щоб отримувати кліки та подібні речі.
Вся ідея полягала в тому, щоб просто вийти і сфотографувати - і, чесно кажучи, я думаю, що це одна з причин того, що сайт продовжує залишатися дуже сильним, тому що це не про мене. Я думаю, що багато разів, коли вони керуються особистістю, як би ти не любив цю особистість, ти через деякий час втомишся від неї; ви чули їхню точку зору.
Як розвивалася ваша робота, коли все більше людей зацікавилося вуличним стилем?
Це було дуже складно, але я все ще чудово ладнаю з Томмі та Філом [О] та Сюзі [Лау]; Я думаю, що у всіх нас дуже професійні стосунки. Спочатку було важче, тому що всі намагалися зрозуміти, як ми будемо це продовжувати.
Це дуже приємне покоління 1.0, і там є велика повага, ми проводимо один одного або допомагаємо один одному, коли можемо. Я думаю, що перше покоління поважало одне одного, тому що ми всі відчували себе так, ніби ми були там не з іншої причини, крім того, що ми дійсно любили моду.
Але так, решта було складним. Мені довелося налаштувати спосіб зйомки. Коли я був там вперше, у мене був час; всі гуляли перед виставами, тож я міг взяти когось, поставити його туди, куди я хотів, отримати потрібне світло, знімати. Коли більше людей просили про свій час, я або повинен був сказати: "Це несправедливо, чому всі ці люди з'являються?" або налаштуйте спосіб зйомки. Було набагато простіше налаштувати спосіб зйомки. Добре, що чим більше людей приходило, тим менше я відчував себе несвідомим; коли стріляли набагато більше людей, мені було легше якось тихо об’їхати. Цю частину я трохи вітав, тому що мені не дуже подобається відчувати, що на мене дивляться люди.
Що означало виграти премію CFDA з Garance у 2012 році?
Це був чудовий і повний шок. Це було дійсно чарівно і надзвичайно велике досягнення, що вони впізнали нас обох. Я думаю, що ми були першими цифровими людьми [які були відзначені CFDA], і це дійсно говорило про те, що вони визнали: "Ми не можемо з цим боротися. Ми повинні прийняти цю групу і з'ясувати, як з ними працювати ".
Багато людей намагаються зробити важливий момент з того, що Dolce & Gabbana ставить нас у перший ряд, але ми мали вже був у першому ряду, і це був такий очевидний піар -ход, що я не вважаю це одним із перших моменти. Але CFDA була великою справою.
Як соціальні медіа змінили підхід до вашої роботи?
Телефон став набагато кращим, тому я можу швидше знімати та ділитися. Це також дозволяє розміщувати повідомлення більш -менш часто. З блогу, як можна було побачити з цифр, трафік був більшим у понеділок з 9:00 ранку, тому що люди приходили перевіряти речі, а потім він знизився. Ви могли бачити потік, тому знали, куди розмістити найкращий контент. Instagram, він настільки міжнародний, що важко сказати - і тепер це можна навіть визначити за часом, тому що вони розміщують його [за алгоритмом]. Це дійсно полегшило мені життя.
Я також кидаю собі виклик знімати не тільки вуличний стиль, тому я роблю набагато більше інтер’єрів, розповідаю про різні речі, які мене цікавлять, - про подорожі.
Це також навчиться бути хорошим комунікатором, поділитися чимось, поки ви ще зможете зберегти дійсно, дійсно хороший контент для того, для чого ви цього хочете - цю книгу. Але я думаю, що це найбільша зміна в Instagram, це виклик мені розширити те, що я знімаю, і стати більш «в даний момент» оповідачем.
З вашої точки зору, як змінився стиль вулиці з того часу, як ви почали знімати?
Один момент, який багато людей забувають, це те, що вони мають вплив, вони зайняли місце багатьох стилістів. Люди, які зараз не йдуть на шоу, є одними з наймодніших людей - це стилісти. Але вони йшли на шоу дійсно добре одягнені, тому що намагалися знайти роботу в журналах. Це було схоже на їхнє живе портфоліо, тому що вони хотіли, щоб люди в журналах сказали: "Хто це? У неї чудовий стиль ".
Я думаю, що змінилося те, що більше людей приходило і одягалися, і я насправді ніколи ними не цікавився, тому що стиль не здавався таким щирим. Я пам’ятаю ту відому статтю, яку Сьюзі Менкес писала раніше - «ми були просто купа ворон, одягнених у чорне, що йшли на вистави, і це були лише ми». Ну, знову таке відчуття. Мені здається, це так смішно, що люди, які нібито люблять моду... Одного разу у мене був стиліст, дуже, дуже великий стиліст, і мене знімали за те, що він сказав: "Ну, знаєте, справді наймодніші люди одягніть темно-синю футболку з кашеміру та хакі. "І це був великий стиліст, і я хотів сказати:" Дійсно? "Але я думаю, що багато людей, вони теж круто.
У нас не вистачає людей, щоб дивитися і відчувати натхнення. Коли я починав, існувала думка, що мода - це ця маленька бульбашка, і всі були зовні. Я не думаю, що більше є роман щодо того, щоб бути редактором моди; вони знають, що це важка робота. Вони настільки знають про це зараз, що нам потрібна частина цієї [фантазії]. Я думаю, що цього люди не бачать; вони відчувають нещирість цього. Вони відчувають вагу цих редакторів, які викликають своїх друзів у торгових марках, своїх PR -друзів: "О, ви можете дати мені це вбрання, ви можете дати мені це, дайте мені це?"
Це насправді не впливає на мене, тому що я все ще знімаю так, як я хочу знімати на тижні моди, оскільки я знімаю практично кожен день, але ви можете відчути, що кайф не такий, як він був на самій висоті. Але, тим самим, я не думаю, що люди коли -небудь втомиться від вуличного стилю. Люди люблять це, тому що люблять бачити різних людей. Журнали - це одне, але вуличний стиль, якщо він зроблений добре, - це зовсім інше.
Для мене це завжди більш абстрактно, це не про людину. Мабуть, мені знадобилося три сезони дізнатися ім’я Анни Делло Руссо... Подивіться на поєднання кольорів, на змішування візерунків, на пропорції. І якщо ви дивитесь на це - на те, на що я дивлюсь - тоді вуличний стиль завжди веселий і крутий.
Чому, на вашу думку, вуличний стиль все ще є такою суперечливою темою?
Я буду чесним з вами, я думаю, що тут багато ревнощів. Є кілька дійсно хороших людей, які тривалий час займаються бізнесом і відчувають, що вони цим займаються правильний шлях, що вони піднімалися по сходах правильним шляхом, і раптом ці люди сиділи навпроти їх. І я багато в чому це бачу.
Той факт, що бренди просто схопили всіх цих дівчат і хлопців, одягнули одяг і поклали їх у перший ряд, вони є свого роду новими знаменитостями. Думаю, багато людей це відчувають Вони заслуговують на те, щоб бути ревнивими і насправді не відчувають, що вони заслуговують на це - а багато з них цього не роблять. Це не їх вина! Вони молоді дівчата та хлопці; це така хитра річ. Я бачу, чому вони це роблять - чому ні Зроби це? Якщо ви симпатичні і можете отримати все це, чому б це не зробити? І це ті самі люди, якими журнали повні; журнали все ще платять фотографам, щоб вони сфотографували їх та розмістили в журналі. Тому я думаю, що є ревнощі, але також визнання того, що це люди, яких нам потрібно охоплювати.
Але, тим самим, [цифровий світ] був настільки відкритим на початку; Я не знаю, чому ці люди у світі журналів не вкусили кулю і не сказали: "Я ризикну і Я збираюся перейти з журналів на цей світ зі своєю хорошою точкою зору, зі своєю здатністю писати ", і вони б виграти. Але я не можу згадати жодного з них. Правильно? Тож я думаю, що це ревнощі з трохи подібними словами: "Ех, чорт, я повинен був це зробити".
Чому ви все ще оновлюєте веб -сайт?
Чому ні? Зробити це не складно, у мене є вміст. Оскільки це настільки міжнародне, є країни, де вони не такі на своїх телефонах, як ми. Вони все ще дивляться в Інтернет. Зробити це легко, і я цим пишаюся. Там чудовий архів.
Але ви бачите це навіть в Instagram, коментарі скрізь знижуються. Я думаю, що люди були такі щасливі мати голос, і тепер вони відчувають виснаження від симпатій та коментарів до речей. Я маю на увазі, що вони більше навіть не можуть писати речі - це просто смайли. Але я дійсно пишаюся тим блогом, який ми створили, оновлення не коштує нам нічого, і я люблю знімати.
Я постійно думаю про свою роботу: як мені продовжувати це робити протягом наступних 30 років? Я хочу мати каталог зображень, щоб я міг озирнутися на 40 років зображень. Я пропрацював 10 років. Але я хочу продовжувати працювати до 88 років. Це якраз те, що я роблю.
Що для вас означає «Сартаріаліст»?
Це дало мені шанс бути художником і фотографом. Я просто їхав тут на велосипеді і подумав, що не можу повірити, що це моя робота. Я можу кататись на велосипеді, щоб знімати, або їздити по світу. Для мене це більше, ніж просто тиждень моди.
Одне з найкращих речей, що сталося останнім часом, це те, що я почав ставати досить хорошими друзями зі знаменитим Стівом МакКеррі National Geographic фотограф, який застрелив афганську дівчину. Коли я почав викладати себе фотографії, я подивився на його книги та його фотографії і подумав: «Цей хлопець отримав найкращу роботу за все життя». І я придумав, як зробити свою роботу такою. Я щойно дізнався, що збираюся стати частиною експозиції, яку влаштовує Музей Гетті - я думаю, у 2018 році я не знаю точних дат - з історії модної фотографії.
Я думаю, що [книга про Індію] буде особливою в тому, що ви бачите багато людей думати типова Індія, але ти теж побачиш... молоді дівчата та хлопці, яким було б так само круто в Парижі чи Мілані, але вони живуть у Делі чи Мумбаї, Ченнаї чи Калькутті. Для мене це просто ідеальна еволюція моєї роботи.
Яка ваша кінцева мета для The Sartorialist?
Я хотів би мати каталог зображень, знятих у всьому світі, це очевидно з мого ока. Одна з речей, яку я отримав від Брюса Вебера, він має чудовий спосіб знімати топ -моделей з таким самим рівнем поваги, гідності та пристрасті, що він робить із своїм сусідом у Монтані, фермером. Сподіваюся, це дійсно сильний портрет когось, що змушує вас більше зацікавитись ними. Якщо я зможу робити це протягом наступних 30 років, це те, що зробить мене більш гордою, ніж будь -що інше. Я хотів би трохи заробити, щоб я міг добре жити і продовжувати це робити. Все інше насправді не має значення. Усі речі, які я зараз роблю з точки зору роботи та подібні речі, використовуються для фінансування цього.
Я завжди думав, що хотів би мати величезну книгу, повну зображень, але я продовжую думати, що через 30 років книг може не бути; Можливо, мені доведеться налаштувати, якою буде ця річ. Я сподіваюся, що деякі люди знайдуть мої фотографії в майбутньому, і хоча вони зроблені 100 років тому, вони думають: "Я все ще відчуваю цю людину. Я відчуваю, яким має бути бути такою людиною. Як це було жити в той час, у цьому місці? "Я сподіваюся, що це те, що люди думають більше, ніж просто мода. Сподіваюся, це викликає у них інтерес до світу.
Це інтерв'ю відредаговано та скорочено для наочності.
Хочете спочатку останні новини індустрії моди? Підпишіться на нашу щоденну розсилку.