Бельгійський дизайнер став відомим серед жінок, коли він був призначений креативним директором Dior, але для своїх чоловіків -послідовників Раф Саймонс означає щось зовсім інше.
Раф Саймонс - це ім’я, яке нагадує «ілюзію частоти», когнітивне упередження, в якому нещодавно чи хтось нещодавно був виявлений і раптом скрізь. Але після подальшого огляду-або застрягання у K-отворі «усвідомлення речей» Кайлі Дженнер-стає очевидним, що хвалений дизайнер так чи інакше завжди був поруч, впливаючи на те, як ми одягаємось більше за кадром, ніж у центрі уваги, через його послідовно прогресивний підхід до одягу та їхні стосунки з власник. Для багатьох чоловіків Раф Саймонс уособлює те, про що ми говоримо, коли говоримо про "моду", і з цієї причини він став майже богоподібною фігурою серед шанувальників чоловічого одягу по всьому світу.
З того часу, як він був призначений креативним директором Dior у 2012 році-після семирічної роботи у мінімалістичному, міланському лейбл Jil Sander - Simons був неохочим центром уваги, оскільки все більше і більше людей потрапляли на орбіту його галактики. І тепер, коли його однойменний лейбл дебютує на збірній злітно -посадкової смуги штату на Тижні моди в Нью -Йорку: Чоловічий (з його гарячим очікуваний дебют Калвіна Кляйна через кілька днів після цього), Саймонс перебуває на черговому етапі своєї кар’єри.
Тихий, по-справжньому солодкий, бельгієць із кока-колу, що вражає нуль, захопив серця та уми багатьох шанувальників моди завдяки сукням від Dior від моди, виготовленим на замовлення тканини, натхненні зіставленими принтами стерлінгового рубіну - композиція яких була задокументована у фільмі "Діор і я" - і він залишається одним з останніх справжніх моди автори. Саймонс-одна з найгарячіших зірок моди, але зберігає приземлену чуйність та складає колекції з самовпевнене європейське смирення-так чи інакше, навіть після всіх його досягнень, все одно йдеться про роботу. У "Діор і я" є незгладима сцена, коли у Саймонса "а-ха!" момент, одягнений у шорти та светр Prada. Частина його привабливості - це його доступна, чудово відсторонена персона "модного тата", ніби він справді вдома в чудовому світі в своїй голові.
Син військового сторожа Яака Саймонса та прибиральниці будинку Алди Бекерс, Раф Сімонс виховувався в сонному бельгійському муніципалітеті Неерпет. Як численні роздратовані підлітки з передмістя, які знаходили заспокоєння через мистецтво та культуру, він звернувся до музики, щоб уникнути нудьги рідного міста. У недавньому 032c профіль Сімонс описує село як позбавлене галерей, кінотеатрів та бутиків. "Усе існування, окрім школи, було побудоване навколо музики", - говорить він.
Виставляючись таким артистам, як Блонді та Девід Боуї, за допомогою телевізійних шоу, таких як "Top Pop", він розширив кругозір на місцевому альбомі shop, який імпортував англійські та американські групи, такі як New Order та Sonic Youth, дві групи, які залишили на віки незабутнє враження підліток.
Він залишив Неерпельт, щоб вивчати промисловий дизайн в університеті в Генку, Бельгія, розвиваючи прихильність до таких дизайнерів, як Джордж Накасіма та Жан Пруве. Як побічна суєта, він перевернув шматочки середини століття за додаткові гроші. Лише коли він почав стажуватися у Вальтера Ван Бейрендонка, члена бельгійського впливового авторитету Випускники Королівської академії образотворчих мистецтв «Антверпенська шістка» зрозуміли, що він хоче зробити одяг.
Будучи завзятим послідовником дизайнера Гельмута Ланга, саме шоу Мартіни Марґели «Весна/Літо 1990» показало Саймонсу захоплюючу силу модного показу як розповіді. Повністю біла колекція була поставлена в наметі та демонструвала вуличних дітей з околиць, які підривали стереотипний блиск та гламур на користь чогось одночасно сирого, ефірного, актуального та гострого. Це буквально довело Саймонса до сліз.
Перша колекція Рафа Сімонса дебютувала восени/взимку 1995 року. Натхненний шкільною формою, яку йому довелося носити (Яак Саймонс віддав його в католицьку школу), вона складалася з двох чітко підібраних образів, стилізованих на двох моделях, притаманних вулиці. Ідея уніформи стала б постійною темою для Саймонса, який постійно переглядатиме як костюми школярів, так і військові штапелі стандартного випуску.
Дизайнери часто стикаються з труднощами щодо оновлення чоловічого одягу, тому що це може здаватися стискаючим. Зрештою, існує лише так багато способів віднайти костюм. Чоловіча мода регулярно проходить межу між продиктованими дрес -кодами, встановленими «правилами» стилю та вирішенням, як їм протистояти. Постійне переосмислення уніформи Саймонсом використовує силует, пропорції та графіку, щоб зруйнувати межі між стійкими уявленнями про офіційний одяг та спортивний одяг, а на більш глибокому рівні - про те, що означає одягатись у свій вік.
Колекція Raf Simons F/W 2016-2017. Фото: Паскаль Ле Сегретен/Getty Images
Оскільки культурний дрес -код продовжує спотворюватись більш невимушено, такі фірми, як J.P. Morgan, дозволяють кашеміровим светрам та вузьким брюкам чинос замінити темно -сині костюми. Такі бренди вуличного одягу, як Supreme, співпрацюють з такими відомими брендами, як Aquascutum, і останнім часом відомим будинком моди Louis Vuitton. «Гуччі» Алессандро Мікеле та «Баленсіага» Демни Гвасалії перевертають саму ідею «одягатися по -дорослому» з голови - у чому Саймонс досяг успіху за всю свою кар’єру.
У своєму есе 1877 р.Історія злочину, Французький письменник Віктор Гюго писав: «Вторгненню армій можна протистояти; проти вторгнення ідей неможливо протистояти ". Гюго написав його після свого заслання з Франції, де деякий час провів у Бельгії. Зараз, все більш візуальна споживча культура, насичений ринок моди копіями та кмітливі покупці, які шукають такий одяг означає смак і прибрана ідея розкоші зробили його ідеальним терміном для поширення часто відвідуваних тем Саймонса. мейнстрім.
Завдяки 22-річному терміну служби його лейблу, дизайнерську спадщину Рафа Сімонса можна звести до кількох різних колекцій. У серії "Ізольовані герої" 1999 року він об'єднався з фотографом Девідом Сімсом для серії інтимних портретів бельгійських підлітків, які подвоїлися як моделі; ці зображення врешті -решт потраплять на одяг у лінії Весна/Літо 2016 Саймонса. Ця фетишизація молодості стала ще однією актуальною темою для дизайнера, і візуальні ефекти Сімса підуть на Джастіна Туристичний товар "Цілі" Бібера з зображенням обличчя поп-зірки, зробленим так само чітко чорно-білою манерою, надрукованою на графіці трійники.
Такі колекції, як "Virginia Creeper" осінь -зима 2002 року та "Consumed" весни/літа 2003 року, виявились би так само пророчими. Вони часто слугують явними посиланнями для таких дизайнерів, як Вірджил Абло, що поглиблює схильність Саймонса видобувати його улюблені субкультурні фігури та перетворювати їх на бажані фрагменти злітно -посадкової смуги.
Колекція "Бунт, бунт, бунт" осінь -зима 2001 року виглядає особливо доречною у сучасному геополітичному кліматі із зображенням підлітків у масках бунтарство в мішкуватих шарах та бомберах великого розміру з нетипово розміщеними графічними вкрапленнями із зображенням пост-панк-бостонської групи Mission of Бірма. Останні твори, зокрема, повернуться до модної мови, коли такі знаменитості, як Каньє Вест, A $ AP Роккі та Ріанна, носили їх на вулицях, позичаючи від стиліста Девід Касавант.
"Песо" $ AP Rocky знаменито вигукує Саймонса, а художник часто викриває архівні твори. Цей поп-культурний імпульс підняв статус Рафа Саймонса у вибагливому світі вуличної культури, який має схильність до елітних брендів високого класу як Gucci, Louis Vuitton та Saint Laurent - але він також має право створювати або ламати ярлики, які торгують у валюті культурного релевантність. Одного разу бренд вуличного одягу може опинитися на спині таких хлопців, як Янг Таґу або Тревіс Скотт, а наступного він може нудитися на полиці в Зумієсі.
Раф Саймонс займає унікальний простір між обома світами. Колекцією, яка зробила його всесвітньо шанованим серед нелояльних від бренду суперзвірів, стала співпраця Осінь/Зима 2014 року зі Стерлінг Рубі. Це вразило всі потрібні ноти: відредаговані шматки, такі як серія фарбованих тренчів, багато камуфляжу, сміливі графічні місця розташування та силуети, готові до вулиць, такі як вибілені вузькі джинси, парки з риб'ячим хвостом та екіпаж світшоти. Це була мішанка переробленого панку, запакованого як мистецтво для носіння.
В основі цього величезний дизайнерський талант Рафа Саймонса випливає з його вправності в культурі. Схоже, його розум функціонує як канал Instagram, безмежний колодязь класичних образів і вічна молодість, з яких він пропонує своїм ковткам покутників.
Якщо захисні шари великого розміру Йоджі Ямамато-це броньовані костюми, то графічно важкі графічні конструкції Рафа Саймонса-це носилі фонтани молодості. У зв'язку з цим його привабливість між поколіннями можна порівняти з відданими культовими знаками бренду Supreme та UNDERCOVER-якщо ви не "розумієте", чому людям це подобається, то це, мабуть, не для вас.
Фото домашньої сторінки: Паскаль Ле Сегретен/Getty Images