Вальтер Ван БейрендонкЕпатажний дизайн може бути трохи привабливим для вашої типової консервативної натовпу Далласа, але це не завадило компанії Dallas Contemporary запросити дизайнера чоловічого одягу на виставки.
Як один із Антверпенська шістка—Впливова група бельгійських модельєрів-авангардистів, які на початку закінчили Королівську академію образотворчих мистецтв в Антверпені 80 -ті, включаючи Дріс Ван Нотен та Енн Демеуліместер - Ван Бейрендонк допомагали поставити бельгійське місто на карту як інкубатор моди. В даний час керівник відділу моди Королівської академії, Ван Бейрендонк був наставником таких відомих дизайнерів, як Вероніка Бранкіньо, Бруно Пітерс та Бернхард Вільгельм.
Минулої п’ятниці музей відкрився виставка його химерного та барвистого дизайну під назвою «Lust Never Sleeps-Silent Secrets», які також є назвами його колекцій взимку 2012/2013 та літа 2013.
Ми поспілкувалися з Ван Бейрендонком за день до відкриття виставки, щоб запитати його про Даллас (він сказав, що він не бачив багато міста, але він дуже хоче "побачити, як танцює лінія, трохи родео, трохи справжніх ковбоїв") вплив музейних виставок на моду та можливість створення Антверпенської шістки возз'єднання.
Fashionista: Що ви подумали, коли Петро Дорошенко, директор Dallas Contemporary, вперше звернувся до вас щодо виставки в Dallas Contemporary? Вальтер Ван Бейрендонк: Це було дивне запрошення, тому що я модельєр, і я не так багато працюю в музеях чи галереях. [Але] це теж було приємним запрошенням. Коли він [дав мені можливість], я дійсно захотів представити колекції в музеї. Кожного сезону я роблю колекцію, яка представлена на подіумі. Я думаю, що гарна ідея представити його в інсталяції як своєрідний витвір мистецтва, адже зрештою це і стає.
Ви були в Далласі раніше? Я ніколи не був у Далласі, і я також був у захопленні від того, яким буде Даллас.
Як ви вважаєте, Даллас готовий до ваших проектів? Якою була реакція на виставку досі? Вчора ввечері я встановлював, а поруч був отвір для художньої інсталяції, а повз проходило багато людей з галереї. Усі вони були в захопленні від цього, бо одразу бачиш, що мова йде про моду та одяг, але Те, як він представлений та як він встановлений, виглядає одразу як мистецтво встановлення. Я відчуваю це захоплення і повагу до того, що я роблю. Це дійсно приємно. Я думаю, що в кінці буде повага та розуміння.
Чому ви показуєте свої колекції взимку 2012/2013 та літа 2013 року на виставці Dallas Contemporary Show, а не, скажімо, ретроспективу? На це є дві причини. На даний момент у мене є мандрівна ретроспектива, яка була минулого року в Антверпені. Зараз він подорожує до Мельбурна, до Австралії, тож усі ці твори вже були взяті, і їх також забронювали для експозицій. Після Австралії він поїде до Німеччини, тому протягом кількох років усі ці частини використовуються для цього. Петро хотів мати його сучасним і показувати нові колекції, тому я вибрав ці дві останні колекції.
Розкажіть мені про дві колекції «Тихі таємниці» (літо 2013) та «Lust Never Sleeps» (зима 2012/2013). Про що вони?
Перший, Silent Secrets, це той, який зараз є в магазинах, і це літня колекція. Назва Silent Secrets відноситься до того, що відбувається сьогодні в соціальних мережах, що все так легко поширюється і більше немає конфіденційності. Зображення беруть у всіх, надсилають одразу, також більше нічого не можна приховувати. Він дійсно поширений по всьому світу. Водночас мене трохи засмучує те, що зображення подорожують без кредитів, ніхто не розповідає, що це і що це, тому дуже дивне відчуття у мене виникло в соціальних мережах. Це було одне з перших натхнень.
Це також стосується таємних суспільств-їхніх дрес-кодів та прихованого підпільного відчуття таємних суспільств. Літня колекція також офіційно натхненна, як офіційний одяг з родзинкою та з моїми типовими інгредієнтами. Голови та коміри, які я зробив з голландським художником, Фолькерт де Йонг. Все це зроблено з піни. Це була співпраця, тому ми зробили голови та великі нашийники.
З іншого боку, Lust Never Sleeps - це зимова колекція, яка містить шкіряні маски. Це більше натхнене таїтянським вуду. Я хотів створити майбутній силует денді майже, але з дуже сильною напругою. Ось чому я використовував ці маски, натхненні Папуа-Новою Гвінеєю та тростини-багато елементів для створення напруженої атмосфери. Погляди представлені так, ніби вони були на подіумі.
Сьогодні багато модельєрів співпрацюють з художниками. Я робив це всю свою кар’єру, тому що мені це подобається. Я думаю, що співпраця дійсно може щось додати до вашої роботи, і в минулому я співпрацював з багатьма художниками, такими як Ервін Вурм. Я співпрацював з французьким художником Орланом. Я співпрацював з багатьма фотографами-Юрген Теллер, [Жан-Батист] Мондіно. За свою кар’єру я багато співпрацював.
Чому, на вашу думку, мода і мистецтво так тісно пов'язані? Я думаю, що між цим є якась тонка межа, тому що мода - це дуже особлива сфера, і всі модельєри знають, що вони щось виробляють і створюючи те, що нарешті продається і що має бути поставлено в магазин, але водночас так, як незалежні модельєри мають справу з моделями, стилістика, її презентація виходять на певний рівень, близький до мистецтва та до того, як працює світ мистецтва, і я думаю, що у вас є своєрідна синергія між два поля. Я відчуваю себе в першу чергу модельєром, але з іншого боку я можу уявити, що є інтерес з боку світу мистецтва, і я відчув це вже вчора ввечері. Я почуваюся досить комфортно в обох світах.
Ви вже виставлялися в Музеї режиму в Антверпені. Як ви думаєте музейні виставки впливають на те, як громадськість сприймає моду? На даний момент існує певна популярність. Ви бачите це модні виставки їх дійсно відвідує велика аудиторія, і їм це дуже цікаво. Я думаю, що публіка краще розуміє творчий процес моди. Ви трохи втрачаєте це, коли бачите комерційний спосіб роботи з модою. Думаю, приємно, що вони усвідомлюють, як працюють модельєри, креативність, яку вони намагаються вкласти, свій винахідливий спосіб роботи. Це те, що вони збираються відкрити на виставках. Думаю, це те, що їм подобається також відкривати.
Після майже трьох десятиліть у моді, як вам вдається зберегти чоловічий одяг свіжим? Де ви знаходите натхнення? Я вирішив зосередитися на чоловічому одязі, і з роками я виявив, що це дуже цікава сфера для роботи, тому що з одного боку ви більше обмежено, тому що це чоловічий одяг, але з іншого боку, ви можете більше експериментувати, тому що є дуже тонка лінія, і вам потрібно дотримуватися певного баланс. Працювати у чоловічому одязі - досить складна вправа, але мені це подобається, тому що це дає вам можливість розширити межі. Я думаю, що з роками чоловічий одяг стає все більшим і більшим.
Які дизайнери чоловічого одягу, на вашу думку, мають найбільший вплив? Я думаю, що Том Браун як американський дизайнер робить важливу заяву про чоловічий одяг. Comme des Garçons-Рей Кавакубо-вона теж так робить. Том Браун набагато цікавіший у чоловічому, ніж у жіночому.
Коли ви збиралися показатись на Лондонській ярмарку моди разом з Антверпенською шісткою в 1986 році, чи мали ви гадку, що ви поставите Антверпен на карту як розсадник моди? Ні. Ми були дуже амбітними, ми хотіли виїхати з Бельгії. Це також стало причиною того, чому ми поїхали до Лондона. Але з іншого боку, ми також були дуже наївними і не знали, що робити. Було дуже приємно об’єднатися, тому що це створило таку енергію, якої ми ніколи не мали б наодинці. Коли ми вирушили на ярмарок, нас справді виявили представники преси, і вплив був набагато більшим. Раптом вони бачать усіх цих людей з Антверпена, міста, про яке ніхто ніколи не говорив у контексті моди, і вони були дійсно вражені тим, що ми показуємо і як ми це показуємо. І з цього моменту все сталося для нас, а також для Антверпена та школи в Антверпені.
Так, це було дуже приємно, тому що ми тримаємося разом з чисто практичної причини, але у нас уже були дуже чіткі заяви, дуже особисті заяви. Приємно, що потім кожен знайшов свій шлях. Я дуже щасливий, що це вийшло у всіх.
Ви все ще підтримуєте зв’язок із усіма ними? Так, так, так, не завжди з усіма, але з кількома дизайнерами, я бачу їх скрізь.
Чи є плани на зустріч? Ні, це не зустріч, але я працюю над виставкою [в Антверпенському музеї режиму]-я її куратор-яка відкриється у вересні, це приблизно 50 років роботи відділу моди в Антверпені. Це виставка, яка покаже 50 років та еволюцію, і там буде спеціальна кімната для шести, плюс Мартін, Мартін Маргієла, тому що ми були одночасно в школі. Я буду сприймати це кімнатою дружби, і ми спробуємо відтворити атмосферу з того моменту, коли ми працювали в школі. "Хтивість ніколи не спить-мовчазні таємниці" проходить у сучасному Далласі до 18 серпня.
Фотографії: Дженіфер МакНіл Бейкер