Коли йдеться про музи, Едвард Еннінфул безумовно, має свій вибір посліду: починаючи з того часу, коли він був призначений директором моди i-D у віці 18 років і продовжує виконувати свою нинішню роль творчого та модного директора Журнал W, Еннінфул працював з деякими з найбільших ікон у модельному бізнесі. Отже, можна було б подумати, що коли прийшов час звузити свою модельну музику до тих, хто найкраще представляв його 25 років у галузі - це саме те, що його попросили зробити для свого нового фільму з Ніком Найтом та Beats від Дре, що відзначає це знакове досягнення - це було б легко завдання. Але коли його запитали, Еннінфул закопав голову руками так, ніби не міг думати про це.
"Боже мій, це, мабуть, одна з найважчих речей, які мені довелося зробити", - поскаржився він. «Уявіть собі 25 років! Моделі, які я любив - це було важко! "
Зрештою, він туди потрапив. Він обрав вісім дівчат, щоб зобразити сім смертних гріхів: Наомі Кемпбелл як гордість, Кейт Мосс як похоть, Карлі Клосс як жадібність,
Карен Елсон як Гнів, Журдан Данн як Заздрість, Маріакарла Босконо як лінивець і Лара Стоун та Анна Еверс як обжерливість (що, природно, вимагало два моделі). Режисер Найт і оповідання Тревіс Скотт "Сім смертних гріхів Едварда Еннінуфа" є і візуальними, і звуковими, оскільки кожен гріх має свій колір і композицію).Захований у Президентській сюїті в Суррей із фільмом, що грає на великому плоскому екрані, Модниця отримав можливість посидіти та поспілкуватися з Еннінулсом про проект та про те, як його музи вплинули на його кар’єру. За останню чверть століття багато що змінилося - не в останню чергу, це зростання "Instagirl", - але Enninful не зупиняється ні на чому з цього. Подивіться його повний фільм за адресою SHOWStudioта отримайте враження від Enninful про індустрію моди сьогодні.
Як виник цей проект?
До мене звертався Beats від Dre, щоб працювати над співпрацею, і я завжди був шанувальником Beats by Dre. Тож я був дуже, дуже схвильований і пам’ятаю, що думав: ну, я не хочу робити щось, що озиралося на стару роботу. Незважаючи на те, що ми святкували 25 років, я хотів зробити щось перспективне, щось у цифрових медіа і те, що зробило мою роботу ширшою, тому що всі так звикли бачити мою роботу в журналах, або iPad. Коли я почув, що у них найбільший білборд на Таймс -сквер, я подумав, що це буде чудовий спосіб оживити історію, яку я мав розповісти про цифрову епоху та сім смертних гріхів.
Це має релігійне походження, але це не те, про що йдеться. Це була данина восьми моделям, які надихнули всю мою кар’єру, одягнувши дизайнерів надихнув всю мою кар'єру, і ідея полягала в тому, щоб змусити їх впоратися з сімома смертними гріхами в цифровому режимі світ. Вони були дуже, дуже схвильовані цим!
Як ви обирали своїх музик?
Це було важко. Вони мої друзі-ми тусуємось-тож коли хтось цитує музу з цитатою-не цитуй її, ти не просто працюєш разом. Я думав про кожен гріх і думав, хто міг би це найкраще втілити? Це звузило все.
Ваші стосунки з моделями були настільки центральними у вашій кар'єрі. Як вони розвивалися?
Я почав стежити за моделями ще підлітком; Я не знаю, чи було відчуття неприйняття, яке я завжди відчував тоді, [але] я завжди відчував, через що проходять моделі. Коли ти зустрічаєш когось на кшталт Наомі чи Кейт, які просто змушують твій розум працювати понаднормово і хоче творити, це буває дуже рідко! Існує мільйон моделей, але мало таких, які ви можете назвати музиками. За всю свою кар’єру я намагався будувати модні історії навколо персонажів. Я б ніколи не сказав: "Ми робимо червону історію". Я б сказав: «Я хочу написати історію навколо Кейт, засновану навколо Карлі, заснованої навколо Журдена, 'тому я завжди починав з ідеї моделі як музи, а потім все впало місце. Я завжди ставив модель на дуже високий п’єдестал, і, роблячи це, це швидше розмова.
Що ви бачили в тих дівчатах, що виділяли їх?
Коли Карлі було 14, я працював у American Vogue, а ми не могли зачекайте щоб їй було 16, щоб з нею працювати! Пам’ятаю, коли ми вперше працювали з нею, це було з Крейгом Макдіном, і хоча вона була ще такою молодою, у неї була така майже потойбічність. У Наомі те саме. Знаєте, що спільного у цих дівчат? Вам майже хочеться схопити їх, але вони просто прослизають крізь пальці. Чи має це сенс? Вони мають таку потойбічність, де вони є навколо, і ти хочеш ними володіти, але ти можеш ніколи - вони належать до своєї сфери, і я думаю, що це спільне для всіх, їх ніколи не можна точно визначити. Ось чому весь світ одержимий.
Ви відчуваєте, що зараз із дівчатами, відомими в Інста, все по-іншому?
Я думаю, що змінилося те, що така модель, як Джиджі [Хадід] або Кендалл [Дженнер], може прийти до компанії зі своїми послідовниками, зі своїми власними дослідженнями ринку. Коли компанії бронюють їх, вони бронюють не тільки модель, але й наступне, що вони приносять. Тож це точно відрізняється від мого початку. У мої часи вам доводилося справді, справді трудитися, аби ніхто насправді не знав, що ви робите. Є кілька чудових моделей, з яких вийшло соціальні засоби комунікації що я люблю, але я відчуваю, що вони зараз більш підковані. Вони не просто чекають, коли їх забронюють. Вони начебто, якщо я приходжу до вашої компанії, я приношу це з собою. Це новий вид супермоделей, і я дуже схвильований цим.
Чи відчуваєте ви, що ці моделі поділяться так багато, чи на Snapchat, чи на Instagram, чи що -небудь ще, що вони все ще можуть мати таку «потойбічну» якість?
Я думаю, що ми втратили це відчуття недосяжності. "Чим вона займається у вільний час?" - це трохи пройшло, але я відчуваю, що це ознака часу. Це дуже велике покоління, де кожен хоче все знати і все бачити. Я думаю, що це також принесло зростання моделям, які мають певну силу. Можливо, раніше вони були більш одноразовими, крім кількох, а тепер я відчуваю, що у них є своя валюта, з якою можна торгуватися - і це їм добре!
Еннінфул і Кемпбелл на британській премії моди 2014 року. Фото: Getty Images
Як ще ви бачили, як змінилася галузь за 25 років?
Я бачив - Боже! - стільки змін! Я відчуваю себе реліквією. Я бачив, як це просунулося від маленьких галузей промисловості в Лондоні, Парижі, які насправді не мають доступу до одного міста, до лише однієї глобальної речі. Я можу натиснути кнопку, щоб побачити, що зараз робить молодий дизайнер у Парижі. Змінюються наші культурні герої; скейтбордист з Грузії може стати національною іконою. Я відчуваю, що там багато інформації, якої у нас тоді не було. Ви працювали у своєму власному місті, а потім кожен тиждень моди зустрічалися десь в іншому місці і поверталися назад, але зараз це перевантаження інформацією. Тепер це доступніше.
А як щодо дизайнерів, які вас надихнули?
Я відчуваю себе дизайнерами, яких люблю, вони завжди будуть чудовими. Міучча [Prada], Джон [Гальяно]вони завжди будуть чудовими дизайнерами. Але я відчуваю, що, можливо, зараз змінюються способи продажу та способи презентації. Раніше ми виступали двічі на рік, а потім - звіти журналістів, але я відчуваю, що все це змінюється, і ми побачимо це ще найближчими роками. Через соціальні медіа люди бачать речі і хочуть їх купити зараз. Дизайнери завжди матимуть свої таланти, але я думаю, що спосіб їх представлення світу зміниться.
Як ви гадаєте, традиційна модель дефіле все ще має місце?
Я думаю, що це так, тому що я відчуваю, що кожне місто породжує різні мови. У Лондоні відчувається безстрашність, яка завжди буде Лондоном; Нью -Йорк, існує певна терміновість, яка завжди буде Нью -Йорком; Мілане, існує певна суміш між бізнесом і модою, яка буде існувати завжди; а Париж - це те, що завжди буде на вершині. Тому я вважаю, що важливо зберігати ці ідентичності. Якщо ні, то це лише один великий ринок, і нічого проти цього, але я відчуваю, що кожна країна визначає особистість дизайнера - все одно на початку.
Ви створили репутацію в галузі як дуже приємна людина; як ви думаєте, це стало запорукою вашого успіху?
О, я думаю, що моя робота має якесь відношення до цього. [Сміється] Я просто не приписував ідеї бути огром, щоб просунутися вперед. Я оточила себе людьми, які мені дуже подобаються, і виросла з ними Пат Макграт, Крейг Макдін, Стівен Мейзел; людей, яких я знаю дуже давно, людей, які дійсно обнадіюють, і за всю мою кар’єру вони мене дійсно заохочували. Франка Соццані, Террі Джонс, Анна Вінтур та Грейс [Коддінгтон] - У мене були люди, які дійсно виступали за мене, тому я люблю передавати їх наступному поколінню мої помічники або [хто завгодно]: Що є спосіб працювати в цій галузі, бути хорошим і бути тим, ким ти є насправді. Мені ніколи не доводилося бути кимось іншим, тому я б не знав [інакше].
Озираючись на 25 років, чи є у вас улюблені фотосесії?
Усі вони діти, правда? Є хороші та погані. Там стільки хороших! Мені подобаються всі історії, які я робив зі Стівеном Мейзелем, ці великі, епічні, цілі питання італійської мови Vogueяк історія пластичної хірургії або історія папарацці. Я люблю все своє рано i-D, Історії 90 -х; в цих історіях була певна наївність, знайти свій шлях у світі і хотіти щось сказати. Мені подобається те, чим я зараз займаюся W зі Стівеном Клейном та Мерт і Маркус. Я відчуваю, що у мене були етапи моєї кар’єри, і я вчився на кожному етапі, але історії я справді як це ті великі розповіді, де ми можемо виїхати на місце і щось повернути магічний. Мені пощастило зробити досить багато таких.
Як ви думаєте, як будуть розвиватися відносини між цифровим та друкованим?
Якщо ваш друкований журнал має чудову цифрову техніку, люди прийдуть! W має дивовижну точку ком, тому я вважаю, що журнали, які мають неймовірні цифрові платформи, вони виживуть. Вони будуть годувати один одного. Я думаю, це насправді захоплююче. Це одна з речей, яких не було 25 років тому. Це змушує вас більше працювати над своїм друком та цифровим принтером, щоб він постійно утримував увагу людей, але я думаю, що вони обов’язково годують один одного - якщо ти хороший!
Чи є щось, що ви хотіли зробити за останні 25 років, але не змогли зробити?
Звичайно, є фотографи, з якими мені ніколи не доводилося працювати. Гельмут Ньютон, Ірвінг Пенн, Трава Рітц, [Річард] Аведон: Це мій єдиний жаль, я б хотів бути трохи раніше! Я такий великий прихильник фотографії. Але з іншого боку, я зміг працювати з найкращими з найкращих мого покоління.
Що ви сподіваєтесь робити наступні 25 років?
Сподіваюся, роблю те, що я зараз роблю, і буду захоплений цим. Я приймаю це за день. Якби ви сказали мені 25 років тому, що я буду сидіти тут, я б подумав, що ви жартуєте! Двадцять п’ять років-це довгий час, ніколи не знаєш, що станеться.
Це інтерв'ю було відредаговане та скорочене.
Підпишіться на наш щоденний інформаційний бюлетень і щодня отримуйте найсвіжіші новини галузі у свою поштову скриньку.