Bu hafta, moda tasarımcısı Behnaz Sarafpour adaşı koleksiyonunun 10 yılını kutluyor. Son on yılı yansıtmak için tasarımcıyla oturduk - boya sıçrayan elbiselerden bu onu Alexander Calder Enstitüsü'ndeki çalışması için haritaya koydu - ve ne olması gerektiği konusunda spekülasyon Gelmek. (Ayrıca en büyük anlarının bir zaman çizelgesini de bir araya getirdik.)
Fashionista: İşte 10 yılını kutladığınız için tebrikler! Öncelikle, son on yılda çok şey değişti. İşiniz 1. Günden ne kadar farklı? Behnaz Sarafpour: 2001 yılında başladığımda sektör taze, yeni yetenekler arıyordu. Büyük moda şirketleri, büyük, köklü isimlerle birlikte uzun zamandır odak noktasıydı. Sektör, yeni insanların geldiğini görmek için gerçekten heyecanlandı. Hem basından hem de perakendeden harika tepkiler aldık. Bence moda her yıl halk arasında daha popüler hale geldiğinden, yeni yetenekler akıyor gibi görünüyor.
2006'daki Target Collection, sizin için ufuk açıcı bir an gibi görünüyordu - özellikle de gemideki ilk tasarımcılardan biri olduğunuz için. İşinizi nasıl etkiledi?
Birkaç yıl önce işbirlikleri yapmaya başladığımda bu normal değildi. İlk yapan ben olduğum yerde birçok şey yaptım ve bu korkutucuydu. Tasarımcı pazarında üzerinde çok çalıştığımız bir imajımız var. İzleyicilerimize ne aktarmak istediğimizi biliyoruz. İşbirliği yapmanın korkusu, imajınızı sulandırması, imajınıza zarar vermesidir. İlk olmakla kesinlikle çok risk aldım. Sanırım söyleyebileceğiniz gibi, “eğitimli bir tahminde bulundum”. Ve şimdi herkes yapıyor. Ünlülerin giyimi de son 10 yılda devasa hale geldi. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? İlk günden itibaren basın bize geldi ve "Senin hakkında bir hikaye yapmak istiyoruz, bize hangi ünlüleri giydiğini söyler misin?" dedi. Bu baskı açısı ancak son zamanlarda norm haline gelmişti. Tekrar tekrar giydirdiğin ünlüler var mı? Düzenli olarak çalıştığımız birkaç kişi olduğunu söyleyebilirim, ama daha çok belirli bir kadın türü. Duyarlılıklarının ve duyarlılığımızın birbirine geçmesi gerektiğini hissediyorum. Çok genç bir zarafet duygusu olan ama aynı zamanda biraz da sportif olan biri.Biraz da perakendeden bahsedelim. Bu günlerde, alıcıların genç bir tasarımcıyla risk alma olasılıklarının giderek azaldığı görülüyor. Doğru zamanda girdiğinizi düşünüyor musunuz? Bilirsin, başladığım zamana dönersek, insanlar risk almak istiyorlardı. 9-11'den hemen sonraydı ve ekonomik olarak devam eden bir miktar durgunluk vardı. Ama yine de yenilik arıyorlardı. Şimdi, biraz daha zorlu. Tıpkı ekonominin olduğu gibi, birçok alıcı seçimleri konusunda daha muhafazakar. Bununla ilgili komik bir şey var. İlgiyi sürdürmek için farklı ve yaratıcı bir şey yapmak istiyorum. Ama aynı zamanda, geçmişte satın alınanlardan çok uzaklaşan bir şey yapma korkusu her zaman vardır. Markayı gerçekten temsil ettiğini düşündüğünüz belirli bir parça var mı? Bir imza? İlk koleksiyonumda tasarladığım ilk parça, ona seksi bir şekilde uyan bir trençkottu. Bu, koleksiyonun bir parçası haline gelen bir şey. Her sezon bir trençkotumuz var. Ve ilhamlardan birinin Damien Hurst'ün spin art resimleri olduğu bir koleksiyon yaptım.
İşinize yaklaşımınız yıllar içinde değişti mi? Koleksiyonuma başladığımda Barneys'e danışmanlık yapıyordum ve onlar için şirket içi bir koleksiyon tasarlıyordum. Bu yaratıcı çıkışı kendim için istedim. Ticaretle pek ilgili değildi; kişisel olarak daha tatmin ediciydi. Her şey bir şekilde birbirine girdi ve koleksiyonumu yapmamdan birkaç yıl sonra, bu benim tam zamanlı günlük işim oldu. Bir taahhütte bulunmam gerekiyordu. Yaratıcı bir şekilde ödüllendirici bir şey yapmalıydım ama aynı zamanda bundan nasıl bir iş çıkaracağımı da öğrendim. Dünyada, onları desteklemek için daha büyük şirketlere bel bağlamayan, beş kuruş için yönetilen çok az sayıda tasarımcı şirketi vardır.
Geriye baktığınızda, sizin için en önemli olan nedir? Başladığımda, eleştirmenler çalışmalarımdan entelektüel moda olarak bahsetti. FIT, V&M, Smithsonian gibi yaratıcı topluluğun gösterdiği ilgiden onur duydum. Aslında [eleştirmenlerin] ne gördüğünü görmemi sağladı.