Solda: Halston elbise, baskılı pamuklu örgü, 1976 civarı, Gayle Osman Hanım'ın hediyesi. Sağda: Yves Saint Laurent elbisesi, baskılı ipek şifon, 1971, Lauren Bacall'ın hediyesi.
Onlar hakkında filmler var. Onlar hakkında kitaplar var. Sevilirler, kıskanılırlar. Onlar da dedikodunun kurbanlarıdır, basında sıklıkla karşılaştırılır ve karşıtlıklar çıkarılır. Ancak şimdiye kadar hiçbir kurum, Halston ve Yves Saint Laurent'in eserlerini, kıyafetlerini kafalarına sokmanın bir yolu olarak kullanarak yan yana koymadı.
Şubat'ta 6 Ocak'ta Fashion Institute of Technology'deki Müze son sergisi "Yves Saint Laurent + Halston: 70'lerin Modası"nı açacak. Zamanlama tesadüfi görünüyor; '70'lerin havası tüm podyumlarda ve şu anda kırmızı halılar. Son trend olarak etrafta sıçrayan bu loş, serbest stil, gerçek kalıcı güce sahip gibi görünüyor.
Çarşamba öğleden sonra, FIT Müzesi müdür yardımcısı Patricia Mears ve yardımcı küratör Emma McClendon ile okulun lobisinde yaklaşan gösteri hakkında daha fazla bilgi edinmek için buluştum. Sergi alanına bir kat merdiven indiğimizde, önce ana gösteri alanından ayrılmış bir grafik zaman çizelgesine dikkat çektiler. Zaman çizelgesi, Halston ve Yves Saint Laurent'in 1950'lerin sonlarından 1984'e kadar olan başarılarını ve başarılarını vurgular. Duvarda her iki tasarımcının da ender görüntüleri var (ilk sergi salonunda Halston'un bir fotoğrafı, Saint Laurent'in Paris sokaklarında dolaşırken bir Jean-Luce Hure fotoğrafı). Hiç bilmediğim gerçekler var ("Pembe Panter" filminin kostümlerini Saint Laurent tasarladı). Açık olan şu ki, Saint Laurent ve Halston erkeklerin sahip olduğu gibi çalıştılar.
Halston, kıyafetlerini en üstün sosyetiklerin ve Orta Amerika'nın kadınlarının sırtında taşımak isteyen ender tasarımcılardan biriydi. Ancak böyle bir arzu ciddi aksiliklerle geldi - ve bu aksilikler, sergide yer alan zaman çizelgesinin neden 1984'te sona erdiğini açıklamaya yardımcı oluyor. Halston'ın hayatının bu noktasında tasarımcının adı J.C. Penny'nin elbiselerinde belirdi. Bir zamanlar istisnai olarak kabul edilen Halston Limited serisi, artık Bergdorf Goodman'daki raflarda asılı değildi. Ve Norton Simon tarafından müzakere edilen yasal sözleşmelere göre, Halston'ın kendi adını taşıyan tasarımlar ve ürünlerle (kıyafetler, aksesuarlar, kozmetikler, parfümler) herhangi bir ilgisi olması yasaklandı. Kendi ofisine bile girmesine izin verilmedi.
Bu, Amerika'nın en yaratıcı tasarımcılarından birinin olumsuz bir resmini çizmek için değil. Bunlar, Halston'ın hırslarının bazı talihsiz sonuçlarıdır. Bazıları kendini çok ince yaydığını söylüyor. Bir mükemmeliyetçi olarak, görevleri çok sık devretmedi ve endüstrinin birçok talebine ayak uydurmak için mücadele etti.
Halston, c tarafından kırmızı bir akşam kaftan. 1977. Fotoğraf: FIT Müzesi
Saint Laurent için 1984 daha tesadüfi bir yıldı. Metropolitan Sanat Müzesi, Oran doğumlu tasarımcıya Diana Vreeland küratörlüğünde kendi retrospektifini sundu. Bu bir skandal olduğu kadar bir sansasyondu. Hiçbir çalışan, yaşayan tasarımcı bu onura sahip olamaz, diyor Mears, beyaz ve "her şeyden arındırılmış" ana sergi alanına girmeden önce.
İçeri girerken Mears bana izleyicilerin fark etmesini umduğu bir şeyi söylüyor. "İnsanların Halston'ın harika bir teknik terzi olduğunu öğrenmesini istiyorum" diyerek kıyafetlerinin (kırmızı kaftan onun favorilerinden biridir) oldukça zarif bir kaliteye sahip olduğunu ve görsel olarak basit olduğunu ortaya koyuyor. Birçok vücut tipinde güzel görünebilir. Beni iki boyundan bağlamalı elbisenin sergilendiği yakındaki bir sahneye götürüyor ve "Görmüyor musun? kapaklar, fermuarlar, düğmeler… Giymesi çok kolay.” McClendon, giyen kişinin elbiseyi gerçekten şekillendirebileceğinden bahseder. kendini.
Saint Laurent'in yuları hakkında, “[Onun] şifon [elbisesinin] içinde aslında bir korse var. Elbise şeffaf görünse de biraz yanıltıcı." McClendon ekliyor, "Hiçbir şey şansa bırakılmaz." Mears noktaları Halston'ın yaklaşımının daha Amerikalı olduğunu "çünkü takan kişinin nasıl kravat takmak istediğine dair söz hakkı olduğuna inanıyor. bir şeyler."
Solda: Saint Laurent Rive Gauche kirli beyaz yün, kahverengi kadife ve kirli beyaz naylondan oluşan takım, 1976. Sağda: Kirli beyaz yünden Halston takımı, 1970-71. Fotoğraf: FIT Müzesi
Ancak tüm farklılıklarına rağmen, bazen dikkate değer ölçüde eşittirler. Bir örnek, pelerinleri almalarıdır. Mears, “Hangisinin Saint Laurent, hangisinin Halston olduğunu anlayabilirsiniz” diyor. Kırmızı ve siyah pelerinli bir elbise olan Halston yünlü, Yves Saint Laurent'den biraz daha sade. Yine de silüetler birbirine benziyor. “Sadece aynı tür materyalleri ve aynı tür konsepti kullandıkları fikri… sonunda kendilerine özgü tarzlarında ortaya çıkan kelime dağarcığını bulmaya çalıştıklarını düşünüyoruz. Ancak yetmişlerin ilk yıllarında - altmışların sonu ve yetmişlerin başında - hala onu arıyorlar, bu yüzden çoğu zaman kimin ne yaptığını ayırt etmekte gerçekten zorlanıyorsunuz."
Ancak McClendon, Yves Saint Laurent ve hazır giyimiyle ilgili bir gerçeği belirtmekte hiç zorlanmıyor. "Rive Gauche'a egzotizm, erkek giyimi ve tarihi canlanma gibi potansiyel olarak tartışmalı veya modaya uygun olmayan etkileri deneyebileceği bir laboratuvar olarak bakıyordu. Sonra, onun couture'ına kadar giderdi. ”
Bir fikir hazır giyim için işe yaradıysa, couture'da başarılı olma şansı daha yüksekti. Bir fikir, erkek giyimine yeni bir bakış atmaktı. “Rive Gauche için ayrı parçalar önemliydi” diye belirtiyor. Muhtemelen, bu, bir erkeğin giyinme yaklaşımından doğdu - farklı takım elbise üstlerini ve altlarını istediği gibi birleştirmek. "Sanırım Rive Gauche butiklerindeki tüm satış görevlileri, biri gelip bir parça alıp ilgilenirse, gelip bir dizi ürün sunacağınız konusunda eğitilmişti. Bu Saint Laurent gardırobunu oluşturmak için onunla birlikte gidebilecek koordineli ayrılıklar, bu gardıropu oluşturmak için oluşturabileceğiniz bir stil sözlüğü, aynı zamanda biraz da kişiliğe sahip bir kişiliğe sahip. üniforma.”
Mears'ın işaret ettiği tasarımcıların kıyafetlerindeki önemli bir fark, Halston'ın çalışmalarının daha indirgeyici olma eğiliminde olmasıdır. Bunun aslında onun parçalarının daha zamansız görünmesini sağladığını söylüyor. "Yves Saint Laurent'in işi çok güzel ama biraz eskimiş görünebilir."
Bir alanda, Saint Laurent'in Rus fantezilerini ve Elizabeth dönemi ideallerini sahiplenişini görüyoruz. Bunlarla Mears'ın teorisini anlayabiliyorum. Giysiler, dikkat çekerken, zamana direnmek için mücadele ediyor. Yine de McClendon, "kazak takımları, etekler ve daha minimal günlük görünümler yaptığını" kabul ediyor.
Gösterinin Chinoiserie kıyafetleri, bu minimalist tarzlardan çok farklı. Burada Yves Saint Laurent'in ünlü 1977 koleksiyonundan birkaç parça var: baskılı ipekten iki karanlık gece takımı. Ancak fuşya etek ve palto, Rive Gauche'un daha önceki yinelemeleridir. Couture koleksiyonundan önce gelirler. Bu da hazır giyimde bu etkileri moda salonlarına getirmeden önce denediğini kanıtlıyor.
Gerçekten de bu sergide görülecek daha çok şey, sorulacak daha çok soru, keşfedilecek çok daha fazla fikir var. Ancak burada her bir görünümü kataloglamak, uygun bir şekilde kullanarak on yıllık bir çöküşte yüzen bir gösteriyi besleyecektir. 70'lerin temiz bir yanını göstermek için Saint Laurent'in en hafif ipekleri ve Halston'un tüy kadar hafif şifon örnekleri stil. Mears bana 1960'larda kadınların korse giymeyi öğreten dersler almaya teşvik edildiğini hatırlatıyor. Ha! 70'lerde, kimin sutyen ihtiyacı vardı ki?