Moda editörleri, Alessandro Michele'in marka vizyonunu tüketiyor mu? Önemli bile olmayabilir.
Yaklaşık iki buçuk yılda Alessandro Michele kreatif direktörlüğünü yaptı Gucci, moda gözlemcileri, onun şık bulduğu şeylere dair derin ve sürükleyici bir bakış açısına sahip oldular. Favorilerinin en üst sıradaki listesi muhtemelen nakışları, yılanları, yılan işlemelerini ve Jared Leto. Neyse ki, sürüngenler ve metod oyuncuları size çekici gelmiyorsa, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda başka motif var: Ocak 2015'te Michele, dijital olarak dağıtılan iki sonbahar öncesi koleksiyonu arasında ek bir 162 dağılım ile podyuma şaşırtıcı bir 865 bakış gönderdi. seyir kitapları.
Michele'in İtalyan evindeki nispeten kısa görev süresi boyunca sergilediği parçaların sayısı yanıltıcı olabilir, çünkü her koleksiyonun genişliğine rağmen Michele'in Gucciverse henüz çok spesifik olmaktan uzaklaşmadı, maksimalist estetiğe öncülük etmiştir. Mevsimden mevsime benzerlikler, kime sorduğunuza bağlı olarak ya takdire şayan derecede tutarlı ya da akıllara durgunluk verecek kadar sıkıcı. Eğer sorarsanız, sektördeki birçok kişinin Gucci'nin ne kadar sürebileceğini yüksek sesle merak ettiğini görebilirsiniz.
üstte kal gerçekten yeni hissettiren bir şey sunmadan.Moda haberleri direktörü Eric Wilson, "Bu, bir şey başarılı olduğunda her zaman ortaya çıkan bir sorudur" diyor. Modaya uygun. "Hikaye nedir ve ne zaman başarılı olamayacak? Moda endüstrisinin doğal dedikodusu bu: Bir şey ne kadar sürebilir ki?"
Moda editörleri, nüfusun çoğundan daha fazla Michele'in Gucci'sini gördüklerinden, bu konuşmayı yapmak için özellikle istekli olabilirler. Wilson, "Bu şeylere her gün bakan insanlar arasında editör dünyasında doğal olarak bir sinizm olacak" diyor. "Ancak şunu unutmamalısınız, müşteri her basın bültenini almıyor ya da her ünlüye elbiseyle bakmıyor. Bunun farkındalar, ancak çok çabuk tükenecekleri kadar sular altında kalmayacaklar."
Editörler arasında, özellikle eski moda yayınlarında, Gucci yorgunluğunun görünümü ne olursa olsun. — Gucci'nin hem erkek hem de kadın kitaplarında büyük bir reklamcı olması gerçeğiyle yumuşayabilir. Sponsorlardan gelen para, etiketten yeni bir şeye hazır olduklarını özel olarak ifade edenler arasında kamuoyunun ilgisini çekmemek için motive edici bir güçtür. Her iki durumda da, olumlu hikayeler bile Michele'in tekrarını kabul eder, ancak genellikle bir varlık olarak çerçevelenir.sevdiğimiz şeyin aynısından daha fazlası" veya "öngörülebilirlik, hazzı ortadan kaldırmaz."
Lüks bir stratejist, yazar ve sosyoloji doktoru olan Ana Andjelic, rakip markaların temsilcileri de dahil olmak üzere diğer endüstri figürlerinin de tekrarlayan Gucci üretimini eleştirdiğini duyduğunu söylüyor. “Belki bir yıl önce de aynı şeyi duydum” diye açıklıyor. "Bence bu tamamen kıskançlık."
Açık olmak gerekirse, diğer markalar için kıskanılacak çok şey var - Gucci'nin tekrarlanan mecazları müşterilerle büyük şekillerde rezonansa girdi. Lauren Sherman olarak Moda İşiişaret etti bu hafta Gucci her zamankinden daha iyi satıyor. için satış KeringSherman'ın raporuna göre, sahip olunan marka 2016 mali yılında yüzde 43.4 arttı ve 2017'nin ilk yarısında 907 milyon Euro'luk işletme karı (1,1 milyar dolar biraz utangaç) oldu.
Perakendeciler için bunun gibi satışların nasıl göründüğüne dair bir fikir için, geçen sezonun sokak stilinin favorisi olan nispeten basit 550$'lık gerilemeyi düşünün. Gucci logolu tişört. Lisa Aiken, moda perakende müdürü Ağa bağlamak, diyor site yaklaşık üç hafta içinde bu tarz tükendi. “Bu dönemde 1.000 adet sattık, bu gerçekten şaşırtıcı” diyor. Aiken, Michele'in Gucci'sine olan tüketici ilgisinin henüz zirveye ulaşmadığından emin ve marka için çift haneli satış büyümesine işaret ediyor. Net-a-Porter ve sitenin yalnızca Michele'in görev süresi boyunca sattığı 13.000 Gucci Princetown terliği gibi diğer büyük sayılarda. Net-a-Porter, bir atletin önüne "Sağduyu o kadar yaygın değil" yazan sanatçı Coco Capitan tarafından özelleştirilmiş seçenekler de dahil olmak üzere sonbaharın logolu tişört serisini ikiye katlıyor. Aiken, "Bu parçadan 5.000 birim geliyor" diyor. "Bu satış oranına baktığınızda, yavaşlayacağına inanmıyoruz. Bu 5.000 ünite bizi sezon sonuna kadar götürebilir."
Aiken'in satış tahmini her açıdan doğruysa, Michele bir kez daha tekerleği yeniden icat etmek için çok az teşvike sahip olacaktır. Aiken, müşterilerin sürekli değişen (ve her zamankinden daha pahalı) trendleri takip etmektense aşinalığı takdir ettiğinin kanıtı olabileceğini söylüyor. "Koleksiyonların uzun ömürlü olduğu hissi var" diyor. "Parçalara yatırım yapıyormuşsunuz gibi geliyor ve bir, iki veya üç sezon sonra hala geçerli olacaklarını biliyorsunuz, çünkü tasarımcının bakış açısı bu."
Michele'in uyguladığı bazı değişiklikler - erkek ve kadın şovlarını birleştiren, markanın tedarik zincirini hızlandırmak, yatırım yapmak dijital strateji ve e-ticareti yenilemek - iş perspektifinden bakıldığında kesin kazançlardır. Ancak Andjelic, onun tekil bir estetiğe olan bağlılığının da bu listeye eklenebileceğini söylüyor. "Gucci'nin bir anlamda üstesinden geldiği lüks markaların sorunu, her sezon yeni her şeyle hedef kitlelerini hedeflemeleri: Estetiği defalarca değiştirmek ve sadece bazı imza unsurlarını korumak isteyen marka yönetimi ile yeni bir ünlü fotoğrafçı" dedi. açıklar. (Sürekli bir yeniden icat ve evrim döngüsüyle suçlanan yaratıcı ekipler arasındaki yorgunluk, iyi belgelenmiş, hem de.) Andjelic ayrıca Gucci'nin son zamanlardaki uzantıları gibi yeni gelir akışlarından da bahseder. dekor ve yolculuk, sorunsuz bir şekilde çalışın çünkü etiket çok fazla değişiklik yapmaktan kaçınır. "Marka stratejiniz veya marka dünyanız söz konusu olduğunda, döngüyü kapatmak için bu eksiksiz estetik görünüme sahip olmak güzel" diye ekliyor.
Sonunda, Gucci'nin amansız Gucciness'i hakkında endüstri içinden gelen şikayetler, uzun süredir devam eden bazı moda bekçilerinin sınırlı nüfuzunu istemeden vurgulayabilir. Birincisi, Wilson, Michele'in herhangi bir moda medyası keskin nişancılığı yerine satış rakamlarına kulak vermenin akıllıca olacağını söylüyor. "Moda editörlerinin ne düşündüğüne dikkat eden herhangi bir tasarımcı muhtemelen 1992'de yaşıyordur" diyor. "Yargısını, dışarıdakilerin düşündüklerine veya yapmasını söylediği şeylere dayandıran herhangi bir tasarımcı, bir hata yapıyor ve ilk etapta bu pozisyonda olmamalı."
Veya Andjelic'in daha özlü bir şekilde belirttiği gibi, "Tüketiciler bundan bıktığında, bu son olacak. Editörler yorgun olduğunda, kimin umurunda?"
Ana sayfa fotoğrafı: Imaxtree
Daha fazla Fashionista ister misiniz? Günlük bültenimize kaydolun ve bizi doğrudan gelen kutunuza alın.