Fotoğraf: Penguen.
Hiç başka olacak mı Alexander McQueen yoksa John Galliano mu? 2010'da intihar ettiğinden beri birçok kişinin sorduğu bir soru ve ikincisi, anti-Semitik bir kamuoyu tirad için LVMH'deki yüksek görevlerinden kamuya açık bir şekilde görevden alındı. Ve Dana Thomas'ın son kitabı "TANRILAR VE KRALLAR: Alexander McQueen ve John Galliano'nun Yükselişi ve Düşüşü"nde sorulan soru bu. -- "Deluxe: How Luxury Lost Its Lustre" kitabının da yazarı olan Thomas'ın yaptığı gibi, "karları dağıtmak için yaratıcı endüstrilerdeki ruhu nasıl öldürdüğümüz" hakkında 300 sayfadan fazla bir tartışma.," Pazartesi telefonda açıkladı.
Thomas'ın bilmediği, kitabının başlığı, başlangıçta fark ettiğinden daha da uygun. Yazar, “Moda endüstrisinden biriyle sohbet ediyordum ve onlara ne üzerinde çalıştığımı söyledim” dedi. "Onlara adını söylediğimde, 'Eh, bilirsiniz, LVMH'de [LVMH CEO'su Bernard Arnault]'u aradıklarını söylediler. ölmek!' LVMH'de çalışan birine sordum ve 'Evet, evet, bunun hakkında konuşmayı sevmiyoruz ama seviyoruz' dediler.”
McQueen ve Galliano'nun yaratıcı dehası ile Çok önemli bir kazanç sağlayan ikili biyografi, tasarımcıların yaratıcılığının üzerindeki perdeyi gerçekten geri çekiyor. süreçler. Söylentilere değinilse de - McQueen'in iddia edilen HIV pozitif durumu da dahil - kitap dedikodu olmaktan çok uzak. Aksini varsayanlar, diyor Thomas, basitçe "kitabı henüz okumadılar. Yazdığım kitap, bir şeyleri nasıl yaptığınız ve nasıl güzel bir şekilde yaptığınızla ilgili.”
McQueen ve Galliano sonrası sektör hakkındaki düşüncelerini ve her ikisini de neden bu kadar büyüleyici bulduğunu okuyun.
'Tanrılar ve Krallar' yazarı Dana Thomas. Fotoğraf: Penguen
Bu kitabın çıkış noktası neydi?
John'un çöküşüyle ilgili bir parça üzerinde çalışıyordum. Washington Post, ve kendimi son yıllarda baskı altında çatlayan tek tasarımcı olmadığına dair bu öncü paragrafı yazarken buldum. Daha fazlası olduğuna karar verdim. Zor zamanlar geçiren ve rehabilitasyona giden Marc Jacobs ve en ünlüsü McQueen vardı. Balmain'de, sinir yorgunluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı için şovunu kaçıran [Christophe Decarnin] vardı. Sürekli geliyordu, ben de 'Burada bir şeyler oluyor' diye düşündüm.
John ve McQueen tasarlamaya ilk başladıklarında yılda yalnızca iki koleksiyon yapıyorlardı - ancak Galliano, Dior'dan ve kendi markasından ayrıldığında yılda 32 koleksiyona nezaret ediyordu. Artık gerçek bir tasarımcı değildi - bir yönetici olacaktı.
Tasarımcılar, MBA'li sayılarla uğraşanlardan çok daha hassas olan yaratıcı ruhlardır. onlar yapmadı işletme okudular, yönetici olmayı öğrenmediler, sadece yapmak zorunda kaldılar ve biraz fazla oldu fazla. Ayrıca mükemmel bir takip gibi görünüyordu Delüks. O kitap gerçekten iş yönünden ve bunun nasıl küreselleştiğinden bahsediyordu -- ama ben bunun yaratıcı tarafı nasıl etkilediğinden bahsetmedim. Bu yüzden lüks moda endüstrisinin yaratıcı tarafına bakmanın mükemmel bir yolu olduğunu düşündüm, ancak hikayeleri kullanmanın çok daha büyük bir soruyu araştırmak için bu iki adamdan kar?
Kitap, uyuşturucu bağımlılığı da dahil olmak üzere bazı oldukça karanlık temaları ele alıyor. Bu senin için neden önemliydi?
Gerçekten Amerika'da uyuşturucu ve rehabilitasyon kültürünün masada ne kadar çok olduğu hakkında konuşmak istedim. İnsanlar isteyerek, 'Evet, rehabilitasyonda 90 gün geçirdim, iyi olacağım' diyorlar, bu büyük ölçüde Betty Ford, Elizabeth sayesinde Taylor, Liza Minnelli ve dışarı çıkıp, 'Bir sorunum var, sorunumu çözdüm ve umarım ki çünkü Halkın içine çıkıp şunu dedin, aynaya bakacaksın ve bir sorunun olduğunu anlayacaksın ve sen de yardım alacaksın.' Bu hiç olmadı Avrupa. Bu, hem McQueen hem de Galliano'nun birinin öldüğü ve diğerinin çok kolay olabileceği noktaya gelmesinin nedenlerinden biri. Umarım bu kitap bağımlılık sorunlarına dikkat çeker ve onları daha çok kamuoyunda tartışmaya açar.
Ayrıca, yaratıcı insanları istihdam eden işletmelerin kurumsal tarafı, belki de kişisel yaşamlarında sefil olduklarını ve kendi kendilerini tedavi ettiklerini anlamalıdır. Yaratıcılarıyla gerçekten ilgilenmeleri gerekiyor çünkü aksi takdirde onları kaybedeceksiniz. Onlarla ilgilenmek, Bernard Arnault'un John Galliano ile oturup 'Yardıma ihtiyacın var' demesine benziyor. Ama bu bir bağımlılık olduğunda o derin, sadece konuşmaktan daha fazlasını gerektirir. Bir ekip getiriyorsunuz ve “Çantalarınızı topladık ve buradan gidiyorsunuz ahbap. 90 gün sonra görüşürüz ve işin burada olacak.” Amerika'da olduğu gibi Avrupa'da bu yok.
McQueen ve Galliano'ya olanlardan bu yana bir değişiklik olduğunu düşünüyor musunuz?
Olan şu ki, markalar artık yıldızlar ve yıldız tasarımcılar az çok buharlaştı. Daha çok ekip çalışması ve bunu yapan isimsiz eller hakkında. Ve tasarımcılar moda okuluna gidiyorlar, burada artık bir iş rejimi var, bu yüzden mezun olduklarında çok daha hazırlıklı oluyorlar. Tasarımcılar markadan daha az önemlidir ve diğer herkes, markanın damgalanabileceği veya etiketlenebileceği ve her yerde satılabileceği şeyler üreten kiralık bir eldir.
İnsanlar ticari modanın nasıl bir bakıma ruhsuz hale geldiğinden şikayet edip duruyorlar. Anonim ekipler tarafından bu kadar çok, bu kadar hızlı üretim yaptığınızda olan budur: Ruh yoktur çünkü yoktur. Gucci veya Marc'ta McQueen veya Galliano veya Tom Ford'un altındaymış gibi yaratıcı ruhunu içine koyan kişi Vuitton. Onlarla birlikte, bir tür damlama etkisi oldu ve artık buna sahip değilsiniz. Artık insanlar bir nevi yapmaları gerekeni yapıyor, çeklerini toplayıp evlerine gidiyorlar. Bu sadece bir iş.
Son zamanlarda içeriden işe alma eğiliminin (yani Gucci'den Alessandro Michele) bunda rol oynadığını düşünüyor musunuz?
Evet! Ve sadece herhangi bir tasarımcı değil, aksesuarlardan sorumlu olan tasarımcılardır. Sonunda yazdığım gibi Delüks, moda işi artık modayla ilgili değil; Aksesuarlar ve el çantaları, ayakkabılar, güneş gözlükleri, parfüm hakkında. Bu, boyut sorunu olmayan ve modası geçmeyen, her yere satabileceğiniz ve gönderebileceğiniz yüksek kârlı, yüksek işaretli ürünlerle ilgili. Bugüne kadar, Vuitton'un her şeyden çok sattığı tek şey, satışlarının yüzde 90'ından fazlası gibi, klasik kahverengi monogram bavullar ve gecelik çantalar. O tasarımı 19. yüzyıldan beri satıyorlar ama en çok sattıkları şey bu.
Hubert de Givenchy'nin 10 yıl önce bana "Rue du Faubourg Saint-Honoré'de yürüyorsunuz ve tek gördüğünüz el çantaları ve ayakkabılar" dediğini hatırlıyorum. Bu sana ne anlatıyor? Artık moda yok.' Bu yüzden, arka arkaya ikinci kez Gucci'de bir aksesuar tasarımcısı olan [Alessandro Michele]'i seçmelerine şaşırmadım.
Dior'da çok sevdiğim ve saygı duyduğum Sidney Toledano bile aksesuarlarla karşımıza çıktı. Tüm evin reisi olmadan önce aksesuarların üzerindeydi. Yani sadece tasarımcılar değil, tüm endüstri.
Altı yedi yıl önce Saint Laurent'in başkanının bir keresinde, 'Sayılarımız bir 'O' çantamız olduğunda daha iyi!' Garipti çünkü Yves Saint Laurent, tüm itibarı, bütün Tarih giyim ve moda ile ilgiliydi ve şimdi bir "It" çantası alana kadar başarılı olmayacak.
Neden Galliano ve McQueen'e odaklanmayı seçtiniz? özellikle?
Kariyerlerinin arkı, lüks modanın küreselleşmesine gerçekten paraleldi. John başladığında, bu gerçekten küçük aile şirketlerinden bu nişlere geçişin başlangıcıydı. modayla hiç ilişkisi olmayan ama nasıl yapılacağını bilen işadamları tarafından satın alınan şirketler para. Bernard Arnault, 80'lerin ortalarından sonlarına kadar lüks moda endüstrisine yeni girmeye başlamıştı ve John işte o zaman başladı. Bu yüzden, bu büyük yöneticiler içeri girmeden önce nasıl olduğunu göstermenin iyi bir yolu gibi görünüyordu -- bir küvette kendi başına kumaşları boyarken ve giysi raflarını mağazaya yürürken olduğu gibi. taksiye parası yetmedi -- ve aynı zamanda, küresel pazardaki markaların potansiyelini gören iş adamlarının ve insanların nasıl geldiğini ve bunu nasıl değiştirmeye başladığını gösterdi. oyun. [Galliano] ve McQueen'in bu değişikliklere nasıl evrimleşmeleri ve uyum sağlamaları gerektiğini göstermek istedim.
İki tasarımcıyı karşılaştırmayı mı umuyordunuz, yoksa bunların yan yana olması mı gerekiyordu?
Her ikisi de. O kadar benzer geçmişleri var ki, ikisi de moda sevgisini besleyen basit, işçi sınıfı babalardan ve düşkün annelerden geliyorlar. Her ikisinin de babası gerçekten ataerkildi ve oğullarının eşcinsel olduğu ve elbise çizmeyi sevdikleri fikrine küsmüşlerdi. İkisi de Central Saint Martins'e gittiler - ve elbette pek çok insan Saint Martins'e gitti. Benzer öğretmenleri vardı ve sonra ikisi de Paris'te LVMH için Givenchy'de ayrı ayrı çalışmaya başladılar. Aynı yolu izlediklerini göstermenin kolay olacağını düşündüm, ama bu yolda çok farklı sesleri vardı.
İkisi de Paris'te gösteri yapmaya başladıklarında, McQueen Galliano'yu yakalamıştı ve yaratıcı bir şekilde ve kariyerlerinde paralel koşuyorlardı. Sonra, McQueen'in Gucci Group'a sattığı ve Londra'ya döndüğü bir an oldu ve Galliano'yu her seviyede -kendini yok etme de dahil olmak üzere- hızla geçti ve bu yüzden ilk kaza yaptı. Bana göre ikisinin de bir yıl arayla çökmesi sürpriz değildi. Modadaki bu büyülü yaratıcılık çağına iki adımda son veren bir tür gibiydi.
Bu ikisi çıtayı çok yükseltti çünkü ikisi de başlı başına birer dahiydi ve diğer herkes onlara ayak uydurmak zorundaydı. Saint Laurent'in 60'larda yaptığı gibi, 30'larda Madame Vionnet gibi, Balenciaga gibi. Herkesi zorladı - bu yüzden fotoğrafçılar, stilistler, makyaj sanatçıları ve hatta kuaförler için daha yüksek bir yaratıcılık düzeyine gitmek zorunda kaldılar. Bu yüzden kuaförlerle bile konuştum -- McQueen'in onları daha önce hiç düşünmedikleri çılgınca şeyler yapmaya zorlayacağını söylediler.
Bu kitap için 150'den fazla kişiyle röportaj yaptınız. Çok önemli olan veya aklınızda gerçekten öne çıkan bir röportaj var mıydı?
Ah evet, Philip Treacy! Phillip Treacy büyülü bir insandır. O tanıdığım en ilahi insan. Ona tapıyorum. Yaptığı her şey bir hediyedir; Yarattıklarının güzelliğini anlatacak kelime bulamıyorum. Ve şapkalar artık pek kullandığımız bir şey değil, ama o bir sanatçı ve çok kibar bir ruh.
Phillip'in [kendisi, Alexander McQueen ve Isabella Darbe], ikisiyle bir aşk ilişkisi yaşıyormuş gibi olduğunu söyledi. Platonik, zihinsel, duygusal bir aşk ilişkisiydi. 'Birincisiydim ve McQueen ikinciydi' dedi.
Öğrendiğim ilginç şeylerden biri de McQueen'in bir şeyler çalmakla ünlü olduğuydu. Ama Isabella'nın ilk stüdyosu olarak kayınvalidesinin evinin bodrumunda çalışırken, Phillip'in şapka arşivleri üst kattaydı. McQueen'in o zamanki ortağı, McQueen'in [Blow'un kocası] Detmar'ın kız kardeşinin kumaşlarını çaldığını ve onları sattığını ve ihtiyacı olanı almak için parayı aldığını söyledi - ama Phillip'in şapkalarına dokunmadı. Phillip'in yaptıklarına söylenmeyen bir saygı vardı ve o oraya gitmedi.
Phillip ile çalışırken bile 'Phillip, bu kıyafet için senden böyle bir şey yapmanı istiyorum' demedi. O sadece buluşacaktı Phillip ve 'Yaptığım şey bu, seni buna bırakacağım' de. Sonra Phillip bir şeylerle geri gelirdi ve McQueen herkesi oturturdu. sessizce ve 'Şapkaların açılışını yapacağız' derdi ve Phillip her bir şapkayı çıkarırdı ve bu doğru olurdu. tanıtıldı. Ve sonra, Katy England veya onu başka kim şekillendiriyorsa, hangi şapkanın hangi kıyafetle kombinleneceğine karar vereceklerdi. Orada yine McQueen, Phillip'in onu yönlendirmek yerine Phillip olmasına izin veriyordu.
Galliano'nun düşüşünden bu yana modaya Maison Margiela'daki pozisyonu. Geçmişi göz önüne alındığında, hareket hakkındaki düşünceleriniz ve bu kadar halka açık olduğu gerçeği nedir?
Bence biraz meraklı. McQueen'in genç, gelecek vadeden bir tasarımcı ve öğrenciyken en çok saygı duyduğu ve neredeyse idolleştirdiği tek tasarımcı Margiela'ydı. Saint Martins'de öğrenciyken, kimsenin Margiela'yı bilmediği bir zamanda Margiela ile ilgiliydi. Gerçekten ilginç olan, bir iş bulmak için görmeye gittiği ilk kişinin Margiela olmasıydı. Margiela ona, 'Benim için asistan olarak çalışmak için fazla iyisin. Londra'ya geri dön ve kendi şirketini kur, başarılı olacaksın.'
John'un yaptığı her şey, Margiela'nın ne hakkında olduğuna gerçekten bir antitezdi. McQueen bir nevi kendine karşı dürüst olma, deneysel olma, sınırları zorlama, yeni şeyler yapmaya çalışma konusunda o davul ritmini takip etti -- tasarım açısından değil ama 'Bir sonraki şey' gibi modern şeyleri denemek. Margiela da böyle: onunla ilgili değildi, kıyafetlerle, tasarımla ve onun hakkındaki yorumuyla ilgiliydi. toplum.
John tam tersiydi, romantikti ve her zaman tarihe atıfta bulunurdu. Kıyafetlerini anlayacaksan Fransız ve İngiliz tarihini bilmek zorundaydın. İnanılmaz modern değildi. 1970'lere atıfta bulunabilir, ancak bir sonraki adım hakkında hiçbir zaman ileriye dönük düşünme olmadı - yeni kumaşlarda belirli dönemleri romantikleştirmekle ilgiliydi.
John'un Margiela'ya gitmesi için kitabımı tekrar birleştirmenin mükemmel bir yolu olduğunu düşündüm. Margiela'yı seven McQueen'i kaybettik ve neredeyse Galliano'yu kaybediyorduk - ama şimdi ışığı gördü. Ve o ışık Margiela.