NYC merkezli etiketten Ryan Lobo ve Ramon Martin ile buluşmak için bir zamanı kilitlemeye çalışıyorum Bana göre gelecek vaat eden tasarımcıların ne kadar rağbet gördüğünü kanıtladı. Şöyle söyleyin: Beni iptal etmek zorunda kaldılar çünkü Anna Wintour ziyaret için stüdyolarına geliyordu, önemli değil. Can sıkıcı bir şekilde, onları da iptal etmek zorunda kaldı (onları 'sönük balonlar' gibi hissettirerek) ama derhal Bowery'deki kahvaltı röportajımızdan önceki akşam için yeniden planlandı. Lobo, yeşil meyve suları ve haşlanmış yumurta üzerine Wintour'u kibar ve yardımsever olarak tanımladı, bu yüzden toplantı beklemeye değdi.
Bekleyecek yabancı yok, uzun zamandır en iyi arkadaşlar ve diğer Avustralyalılar Lobo ve Martin 13 yıl bekledi. moda kolejinin ilk günlerinde olacağını bilmelerine rağmen Tome'u piyasaya sürdüler. Sidney. Uzun süredir tuttukları hayali gerçekleştirmek için nihayet bir araya gelmeden önce, on yıldan fazla bir süreyi sektördeki kendi kariyerlerini şekillendirmek için harcadılar. Sonuç, "90'ların Helmut Lang'ine duydukları aşktan "beyaz gömlek giyen her kadın" takıntısına kadar, yıllarca süren fikir alışverişinin doruk noktası oldu.
2010 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, etiket yavaş yavaş ivme kazandı ve şimdi radar altından bir geçiş yaşıyor. Bu, kısmen hareketli CFDA/Vogue Moda Fonu'nda finalist olmanız sayesinde (bu nedenle Anna ile baş başa). Lobo ve Martin ile sohbet ederken, bitmek üzere olan, merakla beklenen İlkbahar '14 koleksiyonları için onların heyecanını paylaşmadan edemedim. Kötü zevkten ezoterik sanata kadar her şeyin vizyonlarını nasıl etkilediğini öğrenmek için okumaya devam edin, Martin alçakgönüllülükle '[bu ilhamlar] pek önemli değil insanlara kendilerini iyi hissetmeleri için kıyafetler sattığımız sürece." İşte bu yüzden bu adamları ve tasarımlarını bu kadar çok seviyoruz. fazla.
Nasıl tanıştın? Tome'den önce profesyonel olarak birlikte çalıştınız mı?Ryan Lobo: Sidney'deki moda kolejinde 19 yaşındayken tanıştık. Birbirimizi güldürdük ve bir gün bir şey başlatırsak birbirimiz olmadan yapmanın bir anlamı olmayacağına karar verdik. Bu arada biz kendi işimizi yaptık. Ramon'un İtalya, Paris ve ABD'de inanılmaz tasarım görevleri vardı... Alberta Ferretti, Gaultier, J Mendel, Derek Lam. Bir alıcı olarak seyahat ettiğim süre boyunca Avustralya'daydım ve her zaman Avrupa'daydım, bu yüzden birbirimizi sık sık görürdük ve çok yakındık.
Öyleyse neden tasarım okulundan sonra etiketi piyasaya sürmek için yaklaşık 15 yıl bekleyelim? RL: 24 yaşındayken etiketi çıkarmamak neredeyse çok bilinçli bir karardı. Diğer insanlar için çalışmaya ihtiyacımız vardı ve çalışmak istedik. Fırsatlara ihtiyacımız vardı. Ramon, Gaultier'in moda atölyesinde çalışıyordu. Balenciaga gösterilerini izleyebildim ve Paris ve Milano'daki ticari fuarlarda dolaşabildim. Estetik, idealler, zevk seviyeleri ve tasarım gözlerimiz daha sofistike ve ham değilken bir şey başlatmanın en iyisi olacağını biliyorduk. Modadaki gençlerin böyle bir hamlığı var ki bu harika olabilir ama biz sadece buna çok yönlü, olgun bir şekilde yaklaşmak istedik. Bu çok ileri görüşlülük... RL: Doğru biliyorum! Tuhaf bir şekilde, yaşlandıkça muhtemelen daha da olgunlaşmamış oluyoruz, ancak gençlik saflığını ve küstahlığı sistemimizden çıkarmamız gerektiğini bildiğimiz erken bir olgunluktu. Avustralyalı bir gazeteci, piyasaya sürülen ve tamamen şekillenmiş bir marka bulmanızın çok nadir olduğunu söyledi. felsefi olarak ve idealleri ve stratejisinde.
Peki bunca yıldan sonra bir araya gelip aynı ideallere sahip olmak zor muydu? RL: Yaptığımız her şey nereye geldiğimizi bildirdi. Demek istediğim, üniversitede yıllarca perakendecilik vardı, bu arada modada alabileceğiniz en iyi eğitim bu! Stilist ve danışman oldum. Bir düzeyde, zıt kutuplara sahip zevklerimiz var, ama diğer yandan, zevklerimizin eşzamanlılığı gülünç bir şekilde uyum içinde. Bizim için gerçekten ilginç bir füzyon oldu. Ramon '50'ler ve' 60'lar modasını seviyor. 80'ler ve 90'lar Giorgio Armani ve Ralph Lauren'i seviyorum ve sonra 90'lar Helmut Lang veya Miuccia Prada ve Commes des Garcons'ta bir araya geliyoruz. Anlaştığımız ve anlaşamadığımız şeyler var ama birbirimizin zevkine saygı duymadığımızda her zaman geçerli. Ve tasarım sürecini bilgilendirir. Peki nedir bu tasarım süreci? RL: Odaya girip Ramon'a gördüğüm bir rüyayı ya da gittiğim bir sergiyi anlatacağım. Belki de birdenbire son zamanlarda olan yılan derisinden bahsedeceğiz. Aslında, yılan derisi biraz iğrenç ve bana kovboy çizmelerini hatırlatıyor, ama bu bir çeşit Miuccia felsefesi. Prada: İyi ve kötü zevkin, yüksek ve düşük, birbirini itmeyen ama aslında zıt unsurların birleşimi. sigorta. Bence böyle çalışıyoruz. Örneğin, lüks keten kumaştan çok şık bir tunik gömleğimiz var ve Ramon'a baktım ve 'fazla mükemmel, kimin umurunda? Biz değiliz!’ Bu yüzden biraz çirkin, biraz çirkin yapmak için bir şeyler yapmaya karar verdik. Koleksiyonda bulunan bu cafcaflı metali çıkardık ve beklentinin değişmesi için onu nasıl biraz değiştirebileceğimizi düşündük. Belki onu aşağı indirerek, aslında onu o modern yere yükseltebilirsin. Komik bir uzlaşma… neredeyse modanın ironisi. İyi tat kötü tat olabilir! Günün sonunda müşteri umursuyor ya da umursamıyor ama bu bizim için eğlenceli. Bu süreçte kendimizi eğlendirmeliyiz! Peki neden nihayet 2010'da piyasaya sürmeye karar verdiniz? RL: 2010'da Ramon Avustralya'daydı ve inanılmaz bir parayla çok kurumsal bir pozisyonda görev almak üzereydi. Derek Lam'dan yeni ayrılmıştı. Danışmanlık ve styling işleri yapıyordum. Ramon az önce beni aradı ve 'zamanı geldi' dedi. Tam o sırada Martin, kahvaltımıza katılmak için önceki bir randevudan geldi.. .Ramon Martin: Evet, kesinlikle büyük bir riskti, ancak almak istediğiniz türden ve bir noktada açsınız. Birçok insan için çalışıyorsunuz ve bu zorlu bir sektör ama aynı zamanda çok besleyici. Ve hazırlanmak için bile çok zaman harcadık. Hepsi çok zaman aldı!
İlk koleksiyonunuz nasıldı? RL: Hala en sevdiğimiz şey. 13 yıllık fikirlerin ve modaya ve sevdiğimiz kadınlara takıntılı olmanın doruk noktasıydı. RM: Bizim için azaltıldı. Sıfırdan bir marka başlatan iki kişiyseniz ve tek kaynağınız sizseniz, her şeyi yapamazsınız. Moda takvimine girmeden önceydi, bu yüzden bir şekilde dünyanın her yerinde tartışacak ve planlayacak zamanımız vardı. Şimdi buna bir daha asla sahip olamayacağız! Bu küçük pencerelerimiz var ve işler daha da hızlanıyor. RL: Koleksiyonu gerçekleştirmemize yardımcı olan da o dönemde çevremizdeki insanlardı. Hala böyle. Bebekliğinden beri birlikte çalıştığım model Ruby Jean Wilson, bu ilk koleksiyon için adeta bir ilham perisi oldu. çünkü Marc Jacobs ile patlamak üzereydi ve ücreti astronomikti, ama bizimle arkadaş olarak çalıştı. ücret. Böyle güzel şeyler onu çok özel kıldı. Aslında ilk koleksiyonda gerçekleştiremediğimiz, şimdi gerçekleştirebildiğimiz bazı fikirleri yeniden gözden geçiriyoruz. RM: Ethos'umuzun doğru olduğunu pekiştiriyor.
Nedir bu ahlak? RL: İlgili. Saflık. Çok gerekli. Bir kadın bunu hayatının bir parçası yapamıyorsa, önermemiz cüretkarlık olur. RM: Arzu ve gerekliliğin dengesi. Ona ihtiyacı var ve onu istiyor.
Bir marka olarak ilk karşılaştığınız zorluklardan bazıları nelerdi?İkisi de güler. RM: Kasırga! Sandy değil, Irene. Manhattan kapanıyordu ve bir fabrika için son teslim tarihimiz vardı ve bunu halletmek için bütün gece yarışmak zorunda kaldık. RL: Bize yardım eden insanlar olmasaydı, burada olmazdık - mankenler, fotoğrafçılar, arkadaşlar. En büyük zorluk, sadece ikimiz olmamız. Dış bir vücuttan dev bir yatırım yok. Ekip kadrosu yok. Tasarım öğrencisi yoktur. Matbaa yok. Ramon çok uzun süredir ABD'de olmasına rağmen J Mendel seviyesinde çalışmadığımız için tüm bağlantıları yeniden kurmak zorunda kaldık. Bu bir öğrenme eğrisi oldu. En büyük zorluk en büyük ödül oldu çünkü çok fazla sevgi hissettik.
En büyük kilometre taşlarınız neler oldu? RM: Geçen sonbaharda Ikram tarafından yakalandık ve bu başından beri benim için önemliydi. Bize çok destek oluyor. Bundan önce Ecco Domani bizim için büyük bir destekti. Ve şimdi, elbette, CFDA'ya dahil olmak harika. Etiket üzerinde çalışmaya o kadar kapılırsınız ki, günlük işleri yaparken o kadar balon olur ki, dışarıdaki insanlarla bağlantı kuramamaktan endişelenirsiniz. Yani satışlarımız her sezon artıyor ve basın bizim için harika ama doğru yolda olduğunu bilmek istiyorsun. CFDA kesinlikle büyük ölçüde onaylıyor ve güven artırıyor. RL: İnsanlar yaptığın şeyin iyi olduğunu söylediğinde, yeniden üç yaşındaki bir çocuk gibisin. Yaptığınız şeyin değerli olduğunun güzel bir doğrulaması.
CFDA'ya katılımınız çalışma şeklinizi değiştirdi mi? RL: Bu koleksiyonun bizim için çok önemli olacağını ve tüm gözlerin üzerinde olacağını her zaman biliyorduk. CFDA'yı karışıma eklemek tamamen yeni bir boyut ekler. Yani Anna stüdyona geldiğinde, ona değer verdiği bir şey vermelisin! RM: Baskı var ama bu şekilde iyi çalışıyoruz. RL: Geçen gün bir arkadaşım, endişe ve gerginliğin kılık değiştirmiş heyecan olduğunu söyledi, bu yüzden kucaklayın. Bu, şeylerin büyük şemasında bu acil zorluğun ne anlama geldiğini düşünmekle ilgilidir.
Yeni bir koleksiyonla sıçrama noktanız nedir? Bahar '14 ne olacak? RM: Başlamak için bir kadın seçme ruhuna girdik. İlkbahar '13 ilham kaynağı olarak Pina Bausch'du. Louise Bourgeois'den ilham aldık ve Georgia O'Keeffe Sonbahar '13'tü. Bu sadece ürettikleri sanat veya eserle değil, kadınların kendileri, mizaçları ve ruhlarıyla da ilgilidir. Bu koleksiyon Kübalı sanatçı Ana Mendieta'dan esinlenmiştir. Onun işi inanılmaz. Doğa tarafından dövülmüş elementler hakkında çok fazla eterik. Vücut şeklini ve fiziksel formunu doğada oyuyor. RL: Çamurda kendi suretini yapacak ve sonra onu ateşe verecek. Bir kadının yaşam döngüsü olan doğum ritüelleri ve defin ritüelleri hakkında çok şey söylüyor.
Tasarımlarınıza nasıl tercüme etti? RL: Her şeyi ateşe verdik! Şaka yapıyorum, ama bazen gerçekten... Hayır, işinin pagan ruhu. Koruyucu katmanlar, yansıtıcı yüzeyler hakkında. Yine o füzyon olayı, kulağa çok klişe gibi geliyor ama sert ve yumuşak, erkeksi ve kadınsı. Kirlidir ve saftır. RM: Bütün bunları almak ve birinin aşırı veya aşırı takmasının zor olmadığından emin olmakla ilgili. Ticaret tarafını tehlikeye atamaz. Sonuçta insanlara kendilerini iyi hissetmeleri için kıyafet satıyoruz. Bir gömleğin Ana Mendieta'dan ilham aldığını kimsenin bilmesine gerek yok. Muhtemelen umursamıyorlar!
Modadan etkilendiğiniz kişiler kimler? RM: Çok farklı referans noktalarımız var. Benim için Rei Kawakubo, Dries Van Noten, Azzedine Alaïa. Ama sadece yaptıkları için değil, aynı zamanda tasarıma yaklaşımları ve işleri kendi şartlarına göre yaptıkları için. Kendi işlerini yürütüyorlar ve özel sektöre aitler. Geçenlerde Dries ile etiği ve değirmenleriyle çalışma şekli hakkında bir röportaj okudum. fabrikalar ve çalıştığı tüm insanlardan sorumlu olduğunu nasıl hissettiği ve bu konuşuyor bana hacimler. Aldığınız her karar bir heves olamaz, ancak işinizi ve diğerlerini nasıl etkilediği ile ilgilidir. RL: İlk beşe girerdim. İlk beşi seviyorum! Şu anda hepsi kadın: Miuccia Prada, Stella McCartney, Phoebe at Celine, Olsens at the Row ve Victoria Beckham. Yani... kadınlar için kıyafet yapan kadınlar! Yani, Donna Karan kendi zamanında. Coco Chanel!
Erkek tasarımcılar olarak kadınlarla bağınızı nasıl koruyorsunuz? RM: Tanıdığımız kadınlar aracılığıyla. Çevremizde bir koleksiyonun ilk aşamalarında gelecek olan harika insanlar var ve buna nasıl tepki verdiklerini görüyoruz. Bize karşı gerçekten dürüstler. İşe yaramazsa, yüzlerinde görebilirsiniz. Harika bir fit modelimiz var ve o anlarda birkaç şey deniyor ve aniden bir şey hakkında gerçekten heyecanlanıyor, ki bu her zaman yeşil bir ışıktır! RL: Tanıdığımız kadınlarla yakın çalışarak bu bir düzenleme süreci. Onlarla alakalı olmalı. Dün geceki gibi yemek tavsiyesi üzerine gelen Anna Wintour olmak zorunda değil, gerçi bu harika! Annelerin kıyafetleri giymesi ve 60'larında olmaları da aynı derecede önemlidir.