Hazır giyim bölgesindeki Yüksek Üretim fabrikası. Fotoğraf: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images
olduğu bir sır değil ABD imalat sanayisi eskisinden çok uzakve ucuz kıyafetlerin fiyatının korkunç bir insan maliyeti. Ama buna rağmen çabalar İmalatı Amerika'ya geri getirmek için, yabancı ithalat hala ABD giyim pazarına hakim. Ticaret Bakanlığı'na göre, Şubat 2013 ile Şubat 2014 arasında ABD 5,8 milyar dolar değerinde giyim eşyası ihraç etti ve 80 milyar dolar ithal etti. Tekstil ve Konfeksiyon Ofisi.
Ama gerçekten neden böyle? İlk cevabınız, "Ah, daha fakir ülkelerde bir şeyler yapmak daha ucuz" olabilir. Ancak, şirketlerin offshore üretim nedenleri bundan daha çeşitli ve karmaşıktır. "Genel varsayım, daha düşük bir fiyat istiyorsanız denizaşırı ülkelere gitmeniz gerektiği ve kalite istiyorsanız ABD'de kalmanız gerektiğidir. tamamen doğru değil," diyor eskiden Çin'de ve dünyanın başka yerlerinde üretilen lüks markaların üretim hatlarını yöneten Atnyel Guedj. Asya. Artık Kuzey Carolina'da sürdürülebilir bir moda markası var.
Sabit Sadelik. "ABD'de çok iyi bir fiyata ve çok iyi kalitede yapabileceğiniz belirli giysi türleri ve ABD'de üretildiğinde korkunç kalitede olan belirli giysiler var."Kötü çalışma koşulları sadece üçüncü dünya ülkelerinde mevcut değildir. Asya'da üretimi denetleyen uzun kariyerine rağmen, Guedj kendisine yalnızca Los Angeles'ta atölye işçiliği teklif edildiğini söylüyor. "Çok büyük markaların olduğu büyük bir fabrikaydı ve 'Temiz üretim mi istiyorsunuz, kirli üretim mi istiyorsunuz?' dediler. Şok olmuştum."
Asya'da fabrika işçiliğinin daha ucuz olduğu doğrudur. asgari ücret Çin, Malezya ve Vietnam gibi popüler bölgelerde tırmanın. Ancak ABD imalatındaki sorun, vasıflı işgücü eksikliği ile ilgili olduğu kadar ücretlerle de ilgili değildir.
Samimiyetler etiketini başlatan Orzeck, "Zamanla yetenek bulmak daha az kolay hale geldi" diyor. Mendil Panky Tasarımcı Gale Epstein ile 1977'de New York'un Garment Bölgesi'nin patlama yaptığı sırada. 80'lerde ve 90'larda, daha fazla marka üretimi yurtdışına taşıdıkça ve Garment District tesisleri küçüldükçe, " Doğru şekilde kesmeyi ve streç kumaşlarla uğraşmayı gerçekten bilen insanları bulmak çok daha zor" dedi. hatırlatır. Bu yüzden kadınlar işgücünü eğitmek zorunda kaldı. "Hanky Panky'yi farklı kılan şeylerden biri, kurucu ortağımın sadece mükemmel bir tasarımcı değil, aynı zamanda nasıl dikileceğini de bilmesidir. Dikiş müteahhitleriyle yakın çalışabilen oydu." Şirketin şu anda Queens'te tüm bir kesici deposu var ve üretimin yüzde 100'ü hala ABD'de yapılıyor.
Detroit merkezli, belirli üretim türleri için denizaşırı ülkelerde daha fazla yetenek olduğunu kabul eden Shinola yerel bir ekibi saat yapma konusunda eğitmek için şirketin İsviçreli ortağından yetenekli uzmanlar getirdi. Özel olarak kadranlara gelince, Shinola Tayvan'dan bir uzman getirdi ve bu da şirketin Detroit'te bir kadran üretim tesisi açmasına yardımcı oldu. Ancak ABD imalat hareketinin poster çocuğu olmasına rağmen, Shinola'nın tüm ürünleri tamamen ABD'de üretilmiyor."Çok farklı tanımlar var şunu söylemeye çalışmaktan uzak durduk" diyor Shinola CEO'su Steve Bock, üretiminin yüzde kaçının Amerika'da yapıldığını söylemeyi reddediyor. "Ayrıca her zaman değişir. Buraya ne kadar çok şey getirebilirsek, o kadar fazlasını yapacağız."
Nitelikli işgücü bulmak ve eğitmek bir şeydir, ancak doğru makineyi bulmak başka bir şeydir. "[New York'taki] fabrikalar çok miyop - diktiklerini dikiyorlar ve gelecek haftayı, gelecek ayı ya da gelecek yılı düşünmüyorlar" diyor. Julie Hutton, New York'ta kadın ve erkek giyimi için kişisel bir markanın yanı sıra özel bir marka tedarik şirketi işleten ve Garment District'teki beş fabrika ile düzenli olarak çalışan. "Gördüğüm döngüyü görmüyorlar ve bir fabrikanın her zaman yaptıklarından başka bir şey yapmasını sağlamak son derece zor." Hutton iki diyor özellikle makinelerin bulunması neredeyse imkansızdı: polo gömlekleri için kullanılan çift katlı bir makine ve genellikle atletik giysiler için kullanılan düz kesimli bir makine dikişler. "Çin harika bir polo tişört üretiyor ve burada üretmek imkansız değilse de son derece zor" diyor.
Guedj, çok az kişinin yeni makinelere yatırım yapmaya istekli olduğu konusunda hemfikirdi; tek bir dokuma makinesinin maliyeti 5 milyon ila 10 milyon dolar arasında olabilir. "Kimse burada ABD'de fabrikalara ciddi para yatırmıyor" dedi. "Patagonya ile çalışan, güneş panelleri olan ve L.A.'deki en iyilerden biri olan harika bir kesim fabrikası bulduk ve oraya gittim ve çok gurur duydular. sofistike makinelerinin bir kısmı - ama gerçekte 15, 20 yaşında makinelerdi." Guedj, ABD endüstrisinin bu noktada Çin ile rekabet edemeyeceğini söylüyor. NS hükümet para bastı imalat sanayisini daha rekabetçi hale getirmektir.
Peki bu iklimde Amerikan yapımı bir marka ne yapacak? Hem Hanky Panky hem de Shinola için başarının anahtarı, kaliteyi yönetmek ve işlerini olabildiğince yalın tutmak için ölçeği nispeten küçük tutmaktı.
Orzeck, "Gale ve ben, gezegendeki en büyük şirket değil, sağlıklı ve saygın bir iş yürütmekle ilgileniyoruz" diyor. "Başka şirketleri satın alabiliriz, çok daha büyük olabiliriz. Ama burada olmaktan mutluyuz. Gösteriyi biz yürütüyoruz ve ekip olarak çalışan rahat bir şirkete sahip olmak istiyoruz."
Detroit'te şu anda 300 kişiyi istihdam eden Shinola, bu duyguyu yansıtıyor. "Belli bir dizi finansal kriter tarafından yönetilmiyoruz; Bock, "Bizim yönettiğimiz şey, mükemmel kalitede ürünler üretmektir" diyor. "Ürünlerimiz kalite standartlarımızı karşıladığı sürece piyasaya süreceğiz. Olmazsa, yapmayacağız."
Küçük kalmak yeterince basittir - yani, ürününüzün popülaritesi bir gecede patlayana kadar, Hanky Panky için ekranın üst kısmında bir profil göründüğünde yaptığı gibi. Wall Street Dergisi. Orzeck, "Biraz kabus gibiydi çünkü iş yapmadığımız mağaza talepleriyle dolup taşıyorduk" diyor. "1977'de başlamak, 2004'teki beklenmedik artışla başa çıkmaktan daha kolaydı. Bizi öldürebilirdi ve öldürmediği için gerçekten gurur duyuyorum." Artan sancılar vardı, ancak şimdi şirket her yıl kendi imzası olan "milyonlarca" tanga üretmeyi kaldırabiliyor.
"Bir blogcu giysilerimizden birini alır ve onun hakkında yazarsa ve birdenbire patlarsa, biz Sahip olmak Hutton, ürün üzerinde iki haftalık bir geri dönüşe sahip olmak" diyor. "Bu tür bir geri dönüş için açık deniz üretimi imkansız çünkü onu orada üretmeniz ve daha sonra hava yoluyla göndermeniz gerekiyor, bu da çok pahalı." Yerel ve çevik olmak karşılığını verebilir.
Yerel üretim bu markalar için şu anda en verimli yöntem olsa da, bir markanın çok büyüdüğü ve yurtdışında üretime başlaması gerektiği bir nokta var mı? Hutton, markanın ürününün kopyalanmasının ne kadar kolay olduğuna bağlı olduğunu söylüyor. "İpek, keten, pamuklu kanvas veya her neyse gibi biraz temel kumaşlarda tutarlı bir şekilde çalışıyorsanız ve fabrikasyonlar sürekli değişmiyor ve 600 parçaya kadar çıkabiliyorsun - o zaman denizden gitmek mantıklı olur." diyor. "Ama yine de zamanlama sorununuz var." Bir ürün siparişi genellikle üretim için dört hafta ve gümrükten geçmeden kargoya verilmesi bir ay sürer. Hutton, kumaşların ithal edilmesi gerekiyorsa veya tasarımlar sürekli mevsimden mevsime değişiyorsa, yurtdışına gitmenin mantıklı olmadığını söylüyor.
Elbette, bir şirket operasyonlarını yurtdışına taşıyacaksa, bunu yapmanın sorumlu yolları vardır. Hutton, her iki dünyanın en iyilerine sahip bir marka örneği olarak çağdaş kadın etiketi Lafayette 148'i verdi. Şirket, 11 Eylül'den sonra Çin'in Shantou kentinde kendi fabrikasını kurdu. Dikey olarak entegre edilmiş tedarik zinciri, markanın özel siparişleri bile karşılamasını mümkün kılıyor. Guedj, "Çinliler benzersiz çünkü yaptıkları sadece iyi fabrikalar inşa etmek değil, iyi tedarik zincirleri kurmaktı" diyor. "Burada [ABD'de] artık tüm tedarik zincirine sahip değilsiniz, o yok."
Öyleyse, eğer bir şey varsa, ABD küresel üretim ortamında rekabet etmek için ne yapabilir? Çözüm, ticari olarak uygulanabilir olup olmadığına ve ne zaman olduğuna bağlı olarak, 3D baskı gibi ileri teknolojide olabilir. Guedj, "El emeğini denklemden çıkarmanın tek yolu bu," diyor. Amerika'nın en büyük giyim ithalatçılarından bazılarının teknolojik yeniliği engelleyeceğine inanıyor. ev önü. "Daha büyük markaların üretimi daha karmaşık hale getirmesi son derece uygun, çünkü gelecekteki rekabet şansını azaltıyor" diyor. "Gap iyi bir yıl geçirecek ve J.Crew korkunç bir yıl geçirecek ve toparlanıp yeniden yapılandırılacaklar. Sürekli inip çıkıyor, oyunun adı bu. Ancak [bu yerleşik markalar için] gerçek risk, piyasaya yeni birinin girmesi ve [onlardan] pazar payını çalmasıdır."
Mevcut koşullar altında, tamamen Amerika'da üretim yapan bir markanın, bir markanın ölçeği ve maliyet etkinliği ile rekabet etmesi pek olası değildir. Gap veya Ralph Lauren gibi büyük silah. Ancak amaç, yetenekli, korumalı işçiler tarafından oluşturulan yüksek kaliteli bir ürün etrafında yavaş yavaş bir şirket kurmaksa, bir marka Amerika'da başarılı olabilir.