Sahne Arkası Ayakkabı Tasarımcıları için Zafer Zanaattadır

Tarihteki en ikonik ayakkabılar sadece bir koleksiyonu değil, bir kültürü de etkiledi.

Kapıdan bu kadar hiperbolik olmak istemedim, ama bazen bir konu bunu gerektirir. Bu durumda, bu konu ayakkabılardır. Mağara insanlarının ayaklarını elementlerden korumak için giydiği bu cihazlar, 40.000 yıl sonra dünyamızın kritik bir parçası haline geldi.

Finansal olarak konuşursak, ABD ayakkabı pazarının küresel bir gelire ulaşması bekleniyor. 2023 yılına kadar 280 milyar dolar. Toplumsal olarak konuşursak, tarzlar Converse All Stars ve Alexander McQueen'in Armadillo çizmeleri zaman içinde bir an kadar bir hareketi temsil etmeye başladılar.

Giyim ve aksesuar üzerine milyarlarca dolarlık iş kuran moda evleri için ayakkabılar ekosistemin en önemli parçasıdır. İtalyan ayakkabı tasarımcısı Fabrizio Viti, Louis VuittonEkim 2004'ten bu yana baş ayakkabı stil direktörü, bu sorumluluğu içselleştirmek için onlarca yıl geçirdi.

Viti, Paris'ten telefonda bana "Üzerime düşeni yapmak zorundayım, ki bu çok önemli bir kısım çünkü bildiğiniz gibi çantasız, güneş gözlüksüz gösteriler olabilir" diyor. "Ama ayakkabısız gösteri olmaz. Ayakkabılar silueti tanımlar."

Viti, tasarımcıların stüdyonun sessiz anlarında hayal kurarken buldukları türden çok parlak bir özgeçmişe sahip: İlk işlerinden birinde, birlikte çalıştı. Tom Ford efsanevi Ford döneminde Gucci, sonra beş yıl geçirdi Miuccia Prada NS Prada. 2004 yılına kadar Marc Jacobs onu Louis Vuitton'da işe almıştı ve 2016'da kendi adını taşıyan bağımsız lüks etiketi.

Louis Vuitton'da, Prada'da veya Gucci'de Viti, gizli bir silah gibi bir şeydi. Son yıllarda evin en kazançlı parçalarından bazılarının yaratılmasına yardım etti ve her şeyi kapsayan bir vizyonu hayata geçirmek için tasarım ekipleri arasında çalıştı. Ve Viti moda çevrelerinde yaygın olarak bilinirken, sanat yönetmeni gibi bir ev ismi değil. Nicolas Ghesquiere.

Baş ayakkabı tasarımcısı, başlarını eğmedikleri final defilesini yaptıkları kadar üretimi ve zanaatı da yaşıyor ve nefes alıyor. Çalışmaları, yalnızca bir koleksiyonu değil, bir kültürü çok iyi etkileyebilecek ayakkabılar ürettikleri aile tarafından işletilen fabrikalarda ve samimi stüdyolarda öncelikle perde arkasında yaşıyor.

Birçok ayakkabı tasarımcısı gibi Viti de moda kariyerine Milano'da hazır giyim eğitimi alarak giyim tasarımında başladı. Istituto Marangoni mermer zengini Carrara şehrinde bir heykel kursuna gitmeden önce. Burada, giyimde bulamadığı ayakkabıları yaratmaktan belli bir tatmin buldu.

Viti, "Düştüğü için kumaşı o kadar sevmediğimi fark ettim" diye şaka yapıyor. "Ayakkabıların daha çok heykel gibi olduğunu fark ettim çünkü topuğu şekillendirmeniz gerekiyor, temelde küçük bir heykel yapmalısınız. Ve bu benim için çok kişisel bir şeydi."

Viti, Batı Yarımküre'nin zanaatkar ayakkabıcılık ticaretinin 19. yüzyılın ortalarında bir kulübe endüstrisi olarak geliştiği, güneşin battığı İtalya'da eğitim gördü. 1830 ve 1900 yılları arasında San Mauro Pascoli komünü, üst düzey kadın ayakkabısı üretiminin bölgesel başkenti olarak öne çıkmaya başladı. O kadar çok vatandaş ayakkabı tamircisi olarak çalıştı, kapılarının önündeki ayakkabıları tamir etti ve işlerini yiyecekle takas etti, 1901'de ayakkabıcılık topluluğuna kendi devlet bayrağı verildi.

Bugün, çoğu, onları bir buçuk yüzyıl önce kuran aynı ailelerin sahibi olduğu ve işlettiği bölge imalatçılarının, sürdürmeleri gereken bir geleneği var. Araştırma merkezinde ve uluslararası ayakkabı okulu Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera'da (SERCAL), müfredat, tarihi tekniklere dayanan üretim adımlarının temel çizgisini zorunlu kılan "Made in Italy" etiketi etrafında döner.

İlgili Makaleler

Fashionista'nın Sonbahar 2020 Defilelerinden 101 Favori Ayakkabısı
Christian Louboutin'in Yeni Paris Sergisi Kırmızı Tabanın Ötesine ve Arkasındaki Adamın İçine Bakıyor
Son On Yılda Spor Ayakkabı Alışverişi Şeklimiz Nasıl Değişti?

İtalya'da, bu yönergeler hiçbir ayrıntıdan kaçınmaz. Ayakkabılar, bir gecede veya daha uzun bir süre boyunca, ayakkabının etrafına inşa edildiği insan ayağı şeklinde bir ahşap veya alçı formda tutulmalıdır. Topuk da yapılarımızın organik doğasını yansıtmak için asimetrik olarak ayarlanmalıdır. Ve işaretlenecek çok, çok daha fazla kutu var.

"Açıkçası zor olabilir, ancak bir ayakkabı, 20 farklı fabrikadan gelen ve hepsinin bir milimetre içinde birbirine uyması gereken 20 farklı bileşendir" diyor. 2010 yılında CERCA'da eğitim gören ve o zamandan beri Band of Outsiders ve Acne gibi markalar için tasarım ve ürün geliştirme alanında çalışan ayakkabı tasarımcısı Christopher Viggiano Stüdyolar. "Obsesif hale geliyorsun."

Ayakkabının takıntılı olmasının bir nedeni var ve sadece nesiller boyu mirasın ve bölgesel kimliğin ürünü olduğu için değil. Ayakkabı tasarımcılarının, fizyolojiyi giyim, el çantası veya mücevher alanındakilerin korumayacağı şekilde koruma görevi vardır. Olarak Chanel'in uzun süredir baş ayakkabısı tasarımcısı olan Laurence Dacade için bu en önemli önceliktir. 2008'de kendi adını taşıyan lüks markası Kreatif Direktörlerle yıllarca süren işbirliğiyle paralel olarak Karl Lagerfeld ve Virginie Viard.

"Ayakkabılar her zaman bir meydan okumadır çünkü asla 'Ah, ceketim canımı acıtıyor' diyemezsiniz. Ama ayakkabılar sana zarar verebilir," diye açıklıyor Dacade bir telefon görüşmesinde Paris'ten." Sadece güzel olduğu için değil, aynı zamanda içinde kendinizi çok rahat hissettiğiniz için seveceğiniz bir ayakkabı tasarlamanız gerekir. o. Hepsi bir arada olmalı."

Süreç o kadar yoğun, kültürel geleneklere o kadar yerleşmiş ki, Viggiano ayakkabı tasarımcılarının yardım edemeyeceklerini ve zanaatlarına takıntılı ve belki de onları bir moda evinin altındaki diğer ana kategorilerden ayıran şey budur. şemsiye.

"Ayağın anatomisi açısından önemli olan, vücut ağırlığını ve yapısını tutmada büyük fark yaratan küçük şeyler var. Küçük mimari yapılar yapıyorsun, biliyorsun değil mi?" diyor. "Gerçekten iyi bir ayakkabı tasarımcısı, aynı zamanda gerçekten iyi bir teknisyen ve gerçekten iyi bir ürün geliştiricisidir. Üçünü de yapmak zorundasın."

Bu, bir moda markasının her fraksiyonunun ayakkabı bölümünde olabileceği kadar çok boyutlu olmadığı anlamına gelmez. Couture atölyeleri, elbette, neredeyse efsanevi olarak 17. yüzyılda açılan uygulamalara dayanıyor. Ayakkabı tasarımcıları eski bir etikete girdiklerinde, yanlarında sadece koleksiyonun daha yaratıcı yönünü değil, aynı zamanda perdenin arkasındaki zanaatkarları da onurlandırma taahhüdünü getiriyorlar.

"En iyi ayakkabıları, tasarımcıları fabrikada, tüm donanımlarıyla orada otururken söyleyebilirim. zanaatkar deri işçileri aslında emek veriyor, çözümler üretiyor, ince detayları ortaya koyuyor" diyor. Viggiano. "Fabrikada olmak, giyimden çok daha fazla kazma var."

Louis Vuitton'da Viti, her gösterinin kişiliğini tasarlamada Ghesquière ile birlikte oynadığı rolü anlıyor. Birlikte, "kişilik" dedikleri şeyi, aslında stüdyolarının duvarlarının ötesinde var olan bir kadını geliştirirler çünkü Viti'nin dediği gibi, bu şeyler giyilmek içindir.

Viti, "Bir bakıma Nicolas ile bir filmin parçası olmak gibi bir şey" diye açıklıyor. "Bu bir senaryo ve o yönetmen. Bir şekilde kendimden çıkmalıyım. Yapmam gerekeni ve yaptığım şeyi nasıl karıştırabilirim? istek yapmak?"

Bu sorunun cevabı, yıllar boyunca Viti veya Dacade gibi profesyoneller tarafından dikkatlice hesaplanan bir formülün diğer ucunda yer almaz. Bunun yerine, Louis Vuitton veya Chanel gibi eski bir marka için tasarım yapmak, çizgiler içinde bir miktar renklendirme gerektirir - ancak bu çizgilerin tam olarak ne olduğunu yeniden düzenleyebilirsiniz.

Ayakkabıların arkasındaki kadın olan Dacade, "Onlara bakıyorum ve benden beklediklerini onlara vermeye çalışıyorum" diyor. Givenchy ve Kenzo. "Onlara hikayelerinin havasında olan bir şey vermeye çalışıyorum, tasarımcının hikayesini, markanın hikayesini. Kendimi, vizyonumu onların dünyasında olacak bir konuma koyuyorum. Onların dünyasını hissetmek için."

Herhangi bir moda evinde, bu çizgiler diğer seslerin girişi olmadan genişleyemez veya geri çekilemez. Bir ayakkabı tasarımcısı ile evin sanatsal yönü arasında, ama aynı zamanda markanın kurumsal yönetimi arasında da bir güven vardır. Ayakkabılar ancak satarsa ​​bir kültürü şekillendirebilir.

"Önemli olan şu anda ne verdiğinizdir. Chanel'i düşündüğümde, başladığımda bugün verdiğimden farklı bir şey veriyorum. Bir bahçe inşa etmek gibi. Bir tohum ekiyorsun ve sonra insanların onu beğendiğini görüyorsun ve onu büyütüp büyütüyorsun."

Son sezonlarda, lejardin de Chanel çiçek açtı: İlkbahar 2018'in şeffaf PVC yağmur botları, diz üzerinde uzanan ve evin imzası olan burun detayına sahip; aynı sezonun haute couture ayak bileği botlarıpuslu şeffaf ve mücevherli çiçekler veya şeker renkli tüvit gibi narin işlemelerden oluşan bir menüyle bezenmiş; İlkbahar 2019'un plaj espadrilleri, birçoğu Chanel markalı bir karabinalı bir çantadan sarktı. Her bir çift, markanın 1957'de Coco Chanel tarafından erkek brogue'lerini taklit etmek amacıyla tasarlanan, her yerde bulunan arkası açık topuklu ayakkabılarından çok farklı. Ama onlar baştan aşağı Chanel ayakkabıları. Ev kodları açık olmayabilir, ancak iki tonlu paletlerde, blok topuklularda, çift C süslemelerde oradalar.

Viti, "Ne yapmak istediğinizi bildiğinizde her şeyi yapabilirsiniz" diyor. "Ve Louis Vuitton gibi markalar canavar markalar değil - onlar sadece bize deney yapma ve çok akıllı bir şekilde çalışma imkanı veren markalar. Elbette onlara istediklerini vermek zorundasın ama öte yandan çok fazla özgürlüğün ve imkanın var."

Viti ve Dacade gibi kendi markalarını da işleten baş ayakkabı tasarımcıları için iş yükü oldukça fazla ve sürekli artıyor. Moda bir sancı içinde önemli tükenmişlik sorunu, en deneyimli endüstri armatürlerini bile sarabilen nefes kesici bir tempo kullanarak.

Ancak bu onların zanaatı ve tasarımcıların sadece moda evlerine veya fabrika ortaklarına değil, kendilerine karşı da sorumlulukları var. Bazıları için sadece ayakkabı olabilir, ancak diğerleri için San Mauro Pascoli'deki ayakkabıcılardan kalıpları oluşturan zanaatkarlara kadar ayakkabılar bütün bir dünyadır.

"Her şeyi veriyorum. Günün sonunda, 'Bu inanılmazdı' diye düşünmek istiyorum. Bu insanlarla çalışma fırsatına sahip olmak ne harika bir hayat,'" diyor Dacade. "Her iş sizi büyütür ve ne olursa olsun her zaman zordur. Ne kadar çok yaparsan, o kadar güçlüsün. Ve bununla ilgili bir sınır yok. Sonsuz yaratıcılık hissediyorum."

Daha fazla Fashionista ister misiniz? Günlük bültenimize kaydolun ve bizi doğrudan gelen kutunuza alın.