Couture iyi gidiyor, hafta sonu Paris podyumlarına çıkan tüm fantastik erkek giyim şovlarını unutmayı kolaylaştırıyor. Neyse ki biz vardık gösteriş yapmak' moda direktörü ve Fashionista yazarı Long Nguyen rapor vermek için orada. Burada, Givenchy'nin Afrika'ya ve müzik setine olan saygısını ele alışı; Dior'un zarif ama sportif, daha rahat havası; ve Thom Browne'ın vahşi orduya bakışı.
DIOR HOMME
Set tasarımcısı Etienne Russo'nun geniş Tennis Club de Paris'e yerleştirilmiş ayna zeminli labirenti, tasarımcı Kris Van Assche'nin karmaşık bir Dior Homme koleksiyonunun habercisiydi. Ancak bunun yerine, ilk model hafif yünlü basit üç düğmeli kısa bir ceket giydiği için tam tersi doğruydu. Takım elbise, görünümü gündelik bir zarafetle besleyen uyumlu bir tişörtle eşleştirildi.
Aynalar, Van Assche'nin patchwork kumaşların, art deco desenlerin ve grafik oranların unsurlarını harmanladığı daha basit yöntemlerinin yansımasını çoğaltmaya hizmet etti. Sonuç, Dior erkeği için zarif ama daha şehirli bir tarzdı. Dior atölye işçiliğinin daha hafif kullanımı, diz üstü şortlarla birlikte bol giyilen altı düğmeli, kruvaze ceketlerde belirgindi. Aslında şortlar ve kolsuz silüetler en büyük moda ifadesiydi. Olağanüstü görünüm? Resmi ve sporu tek bir kıyafette birleştiren t-shirt, şort ve diz boyu pardösü ile bordo smokin ceket.
Burada ve ceketlerin ve dar pantolonların renk bloke edici etkisini vurgulayan yansıtıcı dikdörtgen şeritlerin teknik eklentileri vardı. Siyah ve açık gri ceket ve mavi ipek şeritli kısa, tek göğüslü ceket de dahil olmak üzere, renk bloklu kıyafetlerden bazıları biraz fazla tasarlanmış görünüyordu. Klasik Dior Homme grisi bu sefer kolsuz, üç düğmeli bir ceket ve bir tişört ve pilili şort olarak kendini gösterdi. Zarif spor giyime daha fazla önem verilmesi, Dior Homme'un evrimi ile tutarlıydı ve bu sezon kesinlikle koleksiyonu ileriye taşıdı. Belki de bu, daha katı kodlara ve resmi giyim tarzlarına daha az eğilimli olan daha fazla müşteriyi yakalayacaktır.
GIVENCHY
Yüksek sesli tekno vuruşlar, Riccardo Tisci'nin Givenchy için hazırladığı 2014 ilkbahar erkek giyim koleksiyonunun başlangıcını müjdeledi. Pistten aşağı inen elektrik yüklü dijital baskılar, film müziğini tekrarladı. İlham, Los Angeles sörf sahnesi yoluyla Afrika'ydı - müzik kutusu sokak kültürüne odaklanarak (bir zamanlar omzunuzda taşıdığınız çift D pilli tür gibi).
Katmanlı silüetler - elbise gömleklerinin üzerindeki kapüşonlu parkalar, bol şortlar veya tozlukların üzerindeki etekler - bana Tisci'nin Temmuz 2008'deki ilk erkek giyim şovunu hatırlattı: Couture'un sokak giyimiyle buluşmasıydı.
Erkek giyimindeki değişiklikler çok yavaştır ve genellikle oranların çok teknik değişiklikleri tarafından belirlenir - örneğin daha yüksek bir kol deliği. Son altı yılda Tisci, ileriye dönük her koleksiyonun bir parçası olmaya devam edecek bir “görünüm” tanımladı: taytlarla giyilen etek panelli şortlar, baskılı sweatshirtler. Tisci, genç neslin nasıl giyinmek istediğini anlıyor. Onlar için moda, çığır açan tasarım yenilikleri ile ilgili değildir. Günlük yaşamlarında ilişki kurabilecekleri giysilerle, duygusal olarak ilişki kurabilecekleri giysilerle ilgili. Gösteriden sonra rapçi Dominic Lord bana “Kesinlikle giyen insanları görebiliyordum” dedi. “Onları en çok heyecanlandıran parçalara yönelebilirler ve bunları bir açıklama yapmak için kullanabilirler.” Çoğu moda şovunda tasarımcıların ayrı bir dünyada yaşadıklarını hissediyorum. Ve evet, birçoğunun kendi evinin mirası dahilinde çalışması gerekiyor. Ancak Givenchy podyumundaki parçaların hiçbiri sokakta yıprandığında tuhaf görünmeyecekti.
THOM BROWNE
Bu hafta sonu Paris'teki École Militaire'de Thom Browne, askeri esinli ilkbahar 2014 erkek giyim koleksiyonu için podyumda yürüyen boyanmış oyuncak askerlerden oluşan bir ordu gönderdi. 2006'dan beri - Browne modellerini bir buz pateni pistinde paten yaparken - tasarımcı daha uygun bir ortamda bir koleksiyon sunmadı. Siyah ve beyaz jodhpur pantolonlarla eşleştirilmiş kırmızı, beyaz ve mavi koruma kruvaze ceketin açılış görünümünden bir bayrağın büyük finaline kadar uzun siyah işlemeli bir kuyruk ceketi giyen taşıyıcı (ve uzun treni taşıyan iki yardımcı), bu Bay Browne'ın askeriyenin özel tasarım versiyonuydu. üniforma. Üstüne üstlük, evet - ama mükemmel bir şekilde uygulandı. Gösteri, tasarımcının erkek modasına getirdiği mükemmel işçiliği gösterdi. Olağanüstü bir görünüm, beyaz pamuklu pike şortlarla giyilen, apoletli, kolsuz, kruvaze altın düğmeli bir ceketi içeriyordu. Tuhaf stile rağmen (kırmızı ruj, kimse?), Browne ticari seviyeye kadar filtrelenebilecek birçok yeni fikir sundu. A-line, geniş omuzlu ve kıstırılmış belli çerçeve, genellikle keskinlik için nervürlü dikişlere sahip, gösterinin göze çarpan silüetiydi. Ceketlerin bazıları iki parçaya bölündü: Bir bel kemeri gibi giyilen alt yarısıyla eşleşen kısa bir üst, hatta bir ceketle ayrı ayrı. Diğer ceketlerin arkalarında korse grogren bağcıkları vardı - kırmızı kolsuz bir ceketin üstünde kruvaze bir şekil vardı ve altta tek göğüslü bir şekle dönüşmüştü. Her şeyden önce, gösteri keyifli bir deneyimdi: Bir tasarımcının izleyicileri gülümsemeye teşvik etmesi, herhangi bir erkek defilesinde (veya bu konuda kadın defilesinde) nadir görülen bir başarıdır. Thom Browne'da oldu - özellikle lacivert yün kısa bir ceket ve beyaz şortla geçen bir modele tepki olarak - kasıklarına defne yaprağı Marines amblemi işlendi. Zeka ve mizah olmadan bir Thom Browne gösterisi olmazdı. Ancak gösterinin ciddi bir yanı da vardı. Gümüş bir plaka üzerinde deri topuklu çizmeler taşıyan bir model podyumda yürüdü - savaşta ölen bir yoldaş için geleneksel bir onur. Bir defilede böylesine onurlu bir anın var olabileceğini hayal etmek zor ama Thom Browne ihtimallere meydan okuyor.