ว. David Marx ขวา และหนังสือของเขา ซ้าย ภาพถ่าย: หนังสือพื้นฐาน
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่น เคนสุเกะ อิชิสึ ได้ก่อตั้งบริษัทเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายชื่อ Van Jacket เพื่อจัดหา ชุดทำงานสำหรับชนชั้นกลางที่เกิดใหม่ — ผู้ชายที่ยังไม่ชินกับการคิด แฟชั่น. แต่เมื่อเผชิญกับความจริงที่ว่าคนรุ่นของเขามักจะชอบเสื้อผ้าที่ตัดเย็บเองมากกว่าสไตล์ของชั้นวาง เขาจึงหันความสนใจไปที่คนรุ่นต่อไป ระหว่างการทัวร์รอบโลกในปี 1959 อิชิสึไปเยี่ยมพรินซ์ตันตามคำแนะนำของเพื่อนชาวอเมริกันคนหนึ่ง ซึ่งเขาตระหนักได้ว่านักเรียนหนุ่มหน้าตาดีสไตล์กระฉับกระเฉงนั้นสมบูรณ์แบบสำหรับเยาวชนชาวญี่ปุ่น
"ในปี 2502 แวนเริ่มก้าวแรกด้วยการผลิตชุดสูท 'นางแบบไอวี่' — สำเนารายละเอียดของบรู๊คส์ ชุดกระสอบหมายเลขหนึ่งสุดคลาสสิกของพี่น้องพร้อมแจ็คเก็ตหลวม ๆ " American. จากโตเกียวเขียน นักเขียน ว. David Marx ในหนังสือเล่มใหม่ของเขา "Ametora: ญี่ปุ่นช่วยสไตล์อเมริกันได้อย่างไร" ในปีพ.ศ. 2508 Ishizu ได้ส่งทีมชาย รวมทั้งลูกชาย Shōsuke Ishizu ไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อถ่ายภาพชาย Ivy League ในองค์ประกอบของเขา คู่มือสไตล์ผลลัพธ์ “เอาไอวี่” เป็นสัญลักษณ์ของความงามที่โดดเด่นของเสื้อผ้าผู้ชายญี่ปุ่นในทศวรรษ 1960 และ "กำหนดรูปแบบว่าประเทศจะนำเข้า บริโภค และดัดแปลงแฟชั่นของอเมริกาอย่างไรในอีก 50 ปีข้างหน้า" ใน ทศวรรษต่อมา "Take Ivy" ได้รับสถานะเป็นที่ยอมรับเนื่องจากผู้คนค้นหาสำเนาจนหมด จนกระทั่งมีการพิมพ์ซ้ำในปี 2010 ทำให้เกิดความสนใจครั้งใหม่ต่อประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น เสื้อผ้าบุรุษ มาร์กซ์ให้เหตุผลว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ชาวญี่ปุ่นได้พัฒนาอดีตเพียงแค่ลอกเลียนแบบ Ivy League และสไตล์อเมริกัน และพัฒนา "ประเพณีที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมยิ่ง" ซึ่ง นักเขียนเรียก Ametora ซึ่งเป็นคำแสลงของญี่ปุ่นสำหรับ "ประเพณีแบบอเมริกัน" ซึ่งเป็นสิ่งที่นำเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาอีกครั้งผ่านความสำเร็จของแบรนด์เดนิมและสตรีทแวร์หลายแบรนด์ ซึ่งรวมถึง ยูนิโคล่
เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้พูดคุยกับมาร์กซ์เกี่ยวกับสาเหตุที่เขาเขียนหนังสือเล่มใหม่ของเขา และวิทยานิพนธ์ของเขานำไปใช้กับแฟชั่นและเทรนด์ของญี่ปุ่นในปัจจุบันได้อย่างไร อ่านต่อเพื่อดูไฮไลท์จากการสนทนาของเรา
"Take Ivy" ภาพโดย: Teruyoshi Hayashida
เหตุใดประวัติศาสตร์เสื้อผ้าบุรุษของญี่ปุ่นจึงมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมชาวอเมริกันในตอนนี้?
ตอนที่ฉันอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อเจ็ดหรือแปดปีที่แล้ว คุณจะอ่านนิตยสารผู้ชายและก็จะมีทั้งหมด ข้อมูลแฟชั่นของผู้ชายที่คุณไม่เคยเห็นในสหรัฐฯ นี้ – และฉันรู้สึกว่า [เรา] ไม่เคย จะ. และด้วยการเพิ่มขึ้นของบล็อกเสื้อผ้าบุรุษ ฉันคิดว่า "โอ้ พวกเขาทำแบบเดียวกับที่ นิตยสารแฟชั่นญี่ปุ่นก็เช่นกัน" การได้เห็นบล็อกเหล่านั้นเริ่มเข้าถึงแหล่งข่าวของญี่ปุ่น วัสดุ... เพื่อดูว่าการวนซ้ำเกิดขึ้นทำให้หนังสือจบลงด้วย ไม่เพียงแต่สิ่งที่น่าสนใจนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อแฟชั่นของอเมริกาในขณะนี้
ฉันตกใจเสมอที่แบรนด์ญี่ปุ่นสามารถจับภาพจินตนาการของชาวอเมริกันได้ แต่ฉันคิดว่า Evisu ในยุค 90 ด้วยกางเกงยีนส์ที่มี นกนางนวลขาว และ A Bathing Ape ในยุค 2000 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแบรนด์ญี่ปุ่นสามารถเป็นแรงผลักดันในเพลงป๊อปตะวันตกได้จริงๆ วัฒนธรรม. ตั้งแต่นั้นมา ทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงและมองไปยังประเทศญี่ปุ่น พวกเขาทำลายกำแพงขวางกั้นขนาดมหึมาด้วยการใส่ตัวเองเข้าไปในจิตสำนึกแบบอเมริกัน ซึ่งไม่เคยเป็นเป้าหมายของพวกเขาเลย
คุณเขียนในหนังสือว่ามีตลาดขนาดใหญ่สำหรับนิตยสารแฟชั่นสำหรับผู้ชายในญี่ปุ่น ในการปลุกของ การปิดของ รายละเอียดเหตุใดคุณจึงคิดว่าสหรัฐฯ ไม่มีความต้องการแบบเดียวกัน
ที่ญี่ปุ่น ถ้าคุณมารับ ป๊อปอาย หรือ ผู้ชายไม่ใช่ไม่มี หรืออะไรก็ตาม มันเป็นแฟชั่นอย่างแท้จริง 95% และถ้า [บางอย่าง] ไม่อยู่ในหน้าแฟชั่น มันก็จะอยู่ด้านหลัง แทบไม่มีนิตยสารในสหรัฐฯ ที่ใกล้เคียงกัน มีเช่น 50 ชื่อขึ้นไป [ในญี่ปุ่น] ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมการพิมพ์ที่เหลือเชื่อนี้ ช่วยให้คุณช็อปก่อนไปที่ร้านได้ เพราะมันเล่นฟังก์ชันนี้ในสังคมญี่ปุ่น มีประโยชน์มากมายสำหรับพวกเขา ในญี่ปุ่น แน่นอนว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ตมีขนาดใหญ่มาก แต่สื่อกระแสหลักไม่ได้ย้ายไปยังอินเทอร์เน็ต ดังนั้นหากคุณไปที่เว็บไซต์สำหรับหนึ่งในสิ่งพิมพ์เหล่านี้ เมื่อเทียบกับการหยิบของจริงจะดูจืดชืด
อย่างไร Uniqlo ผลิตภัณฑ์ของประวัติศาสตร์แฟชั่นที่คุณเขียนเกี่ยวกับ?
ฉันคิดว่า Uniqlo เป็นผลิตภัณฑ์ของประวัติศาสตร์แฟชั่นญี่ปุ่น แต่ก็แตกต่างกันมาก และเป็นหนึ่งใน สิ่งที่น่าแปลกใจที่ฉันได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้คือ พ่อของ Tadashi Yanai ผู้ก่อตั้ง Uniqlo เป็นเจ้าของ Van Jacket แฟรนไชส์ Van Jacket เป็นแบรนด์แรกที่นำสไตล์อเมริกันมาสู่ญี่ปุ่น ดังนั้นเขาจึงเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมนั้นเป็นอย่างมาก เมื่อพวกเขาสัมภาษณ์ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ [ของ Uniqlo] พวกเขาจะพูดว่า "โอ้ ฉันโตมากับ L.L.Bean" ที่ถูกกล่าวว่าฉันคิดว่าพวกเขาใช้มันที่อื่นจริงๆ พวกเขาทำผ้าอ็อกฟอร์ดแบบกระดุมลงซึ่งมีขนบธรรมเนียมมาก แต่เมื่อคุณเดินเข้าไปในร้าน คุณ [ไม่คิดว่า] เสื้อผ้า "แบบอเมริกันดั้งเดิม"
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ฉันมีในหนังสือเล่มนี้คือ [เกี่ยวกับ] Kensuke Ishizu [ผู้ก่อตั้ง Van Jacket] ที่ต้องการนำแฟชั่น Ivy League มาสู่ญี่ปุ่น — ไม่ใช่เพราะเขาชอบแฟชั่น Ivy League แต่เพราะเขาคิดว่าเยาวชนญี่ปุ่นคู่ควรกับสไตล์พื้นฐานของตัวเองที่จะคงอยู่ตลอดไป และ... ที่เกือบจะไร้ความหมายทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง เรื่องมีอยู่ว่าเขาเดินเข้าไปใน Uniqlo [กับลูกชายของเขา] และพูดว่า "นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจะทำ" ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับประเทศญี่ปุ่นและตอนนี้สำหรับผู้คนทั่วโลก ฉันคิดว่า Heattech เป็นตัวอย่างที่ดีของนวัตกรรมวัสดุประเภทนั้น อุตสาหกรรมสิ่งทอในญี่ปุ่นมีประเพณีมาอย่างยาวนาน หลังสงครามได้มีการรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างตลาดส่งออกสำหรับประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นพวกเขาจึงลงทุนอย่างมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอ พวกเขาไม่เพียงแค่ดึงดูดใจ "เรามาทำให้สิ่งต่างๆ ดูเหมือนเมื่อ 40 ปีที่แล้วกันเถอะ" ซึ่งผมคิดว่าเป็นเทรนด์ใหญ่ในญี่ปุ่นด้วย
แนวโน้มการจำลองยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้หรือไม่?
มีแบรนด์ที่ทำแบบนั้นและผู้คนต่างก็ชื่นชอบ แต่นักออกแบบรุ่นใหม่ไม่ได้พยายามทำอย่างนั้น Visvim [ออกแบบโดย Hiroki Nakamura] และ Engineered Garments [ออกแบบโดย Daiki Suzuki] เป็นคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเสื้อผ้าอเมริกัน แต่พวกเขาไม่ต้องการทำแบบจำลอง สิ่งที่พวกเขาต้องการทำคือผลักดันและสร้างสิ่งใหม่ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์นั้น แต่ไม่ใช่แบบจำลองของมัน
เมื่อคุณคุยกับ [นักออกแบบ Evisu ฮิเดฮิโกะ ยามาเนะ] เขาบอกว่าเขาไม่เคยต้องการสร้างแบบจำลอง [เขาบอกว่า] "ผมอยากสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนใส่กางเกงยีนส์แบบอเมริกันตอนเป็นเด็กญี่ปุ่น... ฉันอยากจะเลียนแบบ [ความรู้สึก] แต่ฉันไม่ต้องการแค่ทำให้ลีวายส์ ฉันต้องการสร้างสิ่งที่แตกต่าง มีการตัดที่แตกต่างกัน ให้ความรู้สึกที่แตกต่าง" แบบจำลองคือ คำตอบหนึ่งสำหรับวิกฤตความแท้จริงนั้น แต่ตอนนี้ ฉันคิดว่าแบรนด์ต่าง ๆ อยู่เหนือสิ่งนั้นในบางส่วน วิธี
ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องของเสื้อผ้าผู้ชายโดยเฉพาะ?
ฉันจะพูดโดยทั่วไปว่าแฟชั่นของผู้หญิงในญี่ปุ่นไม่เหมือนกับการนำเข้าสไตล์อเมริกัน ห้างสรรพสินค้าต่างผูกติดอยู่กับแฟชั่นปารีสอย่างมาก ดังนั้นพวกเขาจึงนำสินค้าของ Dior และของยุโรปเข้ามา ตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับหญิงสาวชาวญี่ปุ่นยังไม่เริ่มจนกว่าจะถึงยุค 70 เมื่อคุณไปญี่ปุ่นและมองดูความกว้างของเสื้อผ้าสตรี — ไปจนถึงเสื้อผ้าแนวเปรี้ยวจี๊ด กับเสื้อผ้าสีสันสดใสของฮาราจูกุกับเสื้อผ้าที่สาวออฟฟิศสวม — ทั้งหมดนี้ไม่ได้ผูกติดอยู่กับอเมริกาเลย มาก. ฉันคิดว่าผลกระทบของเสื้อผ้าลำลองของฝรั่งเศสนั้นยิ่งใหญ่มาก
พวกผู้ชายสนใจเรื่อง Ivy League ทั้งหมด แต่ผู้หญิงไม่เป็นเช่นนั้น ใน "Take Ivy" - ไม่มีผู้หญิงในวิทยาเขตเหล่านั้นในเวลานั้นและ [ช่างภาพ] ไม่ได้ไปวิทยาลัย Seven Sisters ในช่วงปลายยุค 70 และต้นยุค 80 ผู้หญิงสวมเสื้อผ้าที่รัดกุมมาก เช่น เสื้อเชิ้ตผ้าอ็อกฟอร์ดสีเหลือง ผูกโบว์ ผ้าฝ้าย และเสื้อผ้าอื่นๆ ที่มีแฟนหนุ่มในชุดที่เข้าชุดกัน เสื้อผ้าผู้หญิงก้าวผ่านมันไปอย่างรวดเร็วและเข้าสู่การออกแบบแนวเปรี้ยวจี๊ดในช่วงต้นยุค 80 กับ Comme Des Garçons และแบรนด์เหล่านั้น
คุณคิดว่าคนอเมริกันเข้าใจผิดเกี่ยวกับแฟชั่นญี่ปุ่นอย่างไร?
ฉันคิดว่า อย่างแรกเลย มีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่หมกมุ่นอยู่กับอเมริกาในแบบที่เรียบง่ายจริงๆ เป็นที่น่าเข้าใจว่าเมื่อคนทั่วโลกรักอเมริกา... มักจะถูกตัดขาดจากอเมริกาอย่างสิ้นเชิงในฐานะวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ เมื่อใครบางคนยังเด็กและสวมเสื้อเชิ้ตแบบมีกระดุม มันไม่ใช่ “ฉันรักไอวี่ลีก”; มันคือ "ฉันรักประเพณีนี้เป็นประเพณีของประเทศของฉัน" และฉันคิดว่ามันคุ้มค่าสำหรับเราในฐานะชาวอเมริกัน เพื่อทำความเข้าใจ [ว่า] ความคิดของเราเกี่ยวกับอเมริกานั้นได้รับการแจ้งอย่างมากจากต่างประเทศ [ประเทศ] ที่นำเข้าอีกครั้ง กลับ.
หมายเหตุ: บทสัมภาษณ์นี้ได้รับการแก้ไขและย่อ