ประวัติขบวนการแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าของสหรัฐฯ

ยินดีต้อนรับสู่ บทเรียนประวัติศาสตร์แฟชั่นซึ่งเราจะดำดิ่งลงไปในต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของธุรกิจ ไอคอน เทรนด์ และอื่นๆ ที่ทรงอิทธิพลที่สุดและมีอยู่ทุกหนทุกแห่งของอุตสาหกรรมแฟชั่น

เสื้อผ้าผลิตโดยคน และน่าเสียดายที่จะบอกว่าคนเหล่านั้นจำนวนมากต้องดิ้นรนที่จะได้รับการปฏิบัติหรือจ่ายอย่างยุติธรรม ขบวนการแรงงานด้านแฟชั่นมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระหว่างการดำเนินการของ กฎหมายคุ้มครองแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าของรัฐแคลิฟอร์เนีย (SB62) การต่อต้านค่าแรงทั่วประเทศที่ตามมา ใบเรียกเก็บเงินการโจรกรรม (พระราชบัญญัติ FABRIC) และการแนะนำของ พระราชบัญญัติแฟชั่นนิวยอร์กการผลักดันให้มีเงื่อนไขที่ดีขึ้นและค่าจ้างสำหรับคนงานตัดเย็บเสื้อผ้ามีความแข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวมากว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว และขบวนการแรงงานที่เป็นธรรมตามแฟชั่นส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเป็นรากฐานของขบวนการสิทธิแรงงานโดยรวม

การติดตามความเคลื่อนไหวของแรงงานด้านแฟชั่นในสหรัฐอเมริกาเป็นวิธีที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น คนเดียวกันที่ต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันคือคนที่บังคับให้แฟชั่นเปลี่ยนแปลงตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมา ด้านล่างนี้คือภาพรวมโดยย่อ (อย่างมาก) ซึ่งควรทำหน้าที่เป็นบริบทเล็กๆ น้อยๆ สำหรับความพยายามในปัจจุบันที่เราเห็นทั่วทั้งอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมฝ้ายและการปลดปล่อย

เพื่อทำความเข้าใจขบวนการแรงงานด้านแฟชั่นในสหรัฐอเมริกา เราต้องดูผลกระทบของการเป็นทาสและอุตสาหกรรมฝ้ายก่อน

"[ฝ้าย] เป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกาซึ่งนำไปสู่สงครามกลางเมือง และเป็นพันธมิตรกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในภาคเหนือ" กล่าว เอลิซาเบธ ไคลน์ผู้เขียน "แต่งตัวมากเกินไป" และ "ตู้มีสติ"ผู้สอนในชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แรงงานด้านแฟชั่น "ฝ้ายเป็นส่วนสำคัญของการส่งออกของสหรัฐฯ"

กล่าวโดยย่อและกว้างมาก อุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลกถูกสร้างขึ้นจากการบังคับใช้แรงงานของคนผิวดำ การต่อสู้เพื่อล้มล้างคือจุดเริ่มต้นของขบวนการแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตเสื้อผ้า

การให้สัตยาบันของ การแก้ไขครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ. 2406 หมายความว่าอุตสาหกรรมฝ้ายไม่สามารถดำเนินการโดยใช้แรงงานบังคับได้อีกต่อไป แต่มีข้อยกเว้น: "เพื่อเป็นการลงโทษสำหรับอาชญากรรมที่พรรคจะต้อง ถูกตัดสินว่าถูกต้องแล้ว จะมีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของพวกเขา" ซึ่งหมายความว่าคนผิวดำที่ถูกคุมขัง - ที่ถูกลงโทษผ่านระบบเหยียดผิวของรหัส - จะยังคงทำงานในฟาร์มฝ้าย

ในปีต่อมา ระหว่างการสร้างใหม่ มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้สิทธิเท่าเทียมกัน รวมทั้งแรงงาน กฎหมายของแผ่นดิน อ่านเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้:

• การเป็นทาสกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แห่งแรกของอเมริกาได้อย่างไรโดย P.R. Lockhart สำหรับ Vox
• อาณาจักรแห่งฝ้ายโดย สเวน เบ็คเคิร์ต จาก The Atlantic
• การแก้ไขครั้งที่ 13 ทำให้การเป็นทาสยังคงอยู่ได้อย่างไรโดย Daniele Selby สำหรับโครงการ Innocence

การแบ่งแยกโรงงานสิ่งทอ

ในช่วงหลายทศวรรษหลังการปลดแอก ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาเริ่มทำอุตสาหกรรม และโรงงานสิ่งทอกลายเป็นหนึ่งในนายจ้างที่สำคัญที่สุด ถึงกระนั้น เจ้าของผิวขาวก็แยกงานในโรงสีภายใต้กฎหมายของจิม โครว์

ในหนังสือของเขาว่า "การจ้างคนงานผิวดำ: การรวมเชื้อชาติของอุตสาหกรรมสิ่งทอภาคใต้ พ.ศ. 2503-2523” ทิโมธี มินชิน อธิบายว่าแรงงานที่ลำบากที่สุดมอบให้กับคนงานผิวดำ

“ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของโรงสีจะจ้างคนผิวขาวให้ทำงานภายในโรงสีเท่านั้น ในโอกาสหายากที่ผู้จัดการสิ่งทอพยายามจ้างคนงานผิวดำให้เดินเครื่องจักร คนผิวขาวต่อต้าน โดยมักประท้วงประท้วง" เขาเขียน “ชายชาวแอฟริกัน-อเมริกันบางคนได้รับเงินเดือนจากโรงงาน แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาทำงานนอกบ้านในสวนเพื่อทำความสะอาดและยกก้อนฝ้ายหนักๆ ถ้าพวกเขาได้ตำแหน่งในโรงงาน ก็มักจะเป็นภารโรงหรือคนกวาด”

การต่อสู้เพื่อแยกโรงงานสิ่งทอนั้นยาวนานหลายทศวรรษ เมื่อแรงงานย้ายไปทางใต้มากขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 คนงานผิวดำก็ต่อสู้เพื่อให้รวมโรงสีเข้าด้วยกัน แม้กระทั่งในทศวรรษที่ 1970 ก็ยังมีการฟ้องร้องเชิงกลยุทธ์เช่น ลีอา วี. กรวยมิลส์ซึ่งเห็นผู้หญิงผิวดำสามคน ได้แก่ Shirley Lea, Romona Pinnix และ Annie Tinnin โต้แย้งได้สำเร็จว่า Cone Mills ปฏิเสธการจ้างงานโดยพิจารณาจากเชื้อชาติและเพศของพวกเธอ

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ชุมชน (CHW) ที่ UNC-Chapel Hill และ เฮ็ดเดิลส์.

อุตสาหกรรมและ Lowell Mill Girls

ในสหรัฐอเมริกา ทางเหนือเริ่มทำอุตสาหกรรมเร็วกว่ารัฐทางใต้มาก ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หญิงสาวจะเข้าทำงานเพื่อหารายได้เสริมให้ครอบครัว ในนิวอิงแลนด์ ผู้หญิงย้ายจากฟาร์มไปที่โลเวลล์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งมีโรงงานสิ่งทอขนาดใหญ่

ในขั้นต้น งานเหล่านี้มีกำไรมากพอที่จะสนับสนุนพลวัตที่เปลี่ยนแปลงของประเทศอุตสาหกรรม โดยผู้หญิงจะได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสมและจัดหาที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม โรงสีเริ่มใช้ประโยชน์จากผู้อพยพชาวไอริชที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ โดยจ่ายเงินให้น้อยลงและทำงานให้มากขึ้น ดังนั้นสาวโรงสีจึงเริ่ม จัดระเบียบ.

ในปี 1830 พวกเขาได้ก่อตั้ง สหภาพสตรีแห่งแรก พยายามที่จะได้รับวันทำงาน 10 ชั่วโมงและค่าจ้างที่สูงขึ้น พวกเขายังเป็นหนึ่งในการนัดหยุดงานแรงงานครั้งสำคัญครั้งแรกในประเทศ น่าเสียดายที่การหลั่งไหลของคนงานทำให้โรงสีฉวยโอกาสหยุดงานประท้วงและลดค่าจ้างต่อไป

ในปี พ.ศ. 2426 อดีตคนงานโรงสี Harriet Robinson เขียนไว้ในหนังสือของเธอว่า "Early Factory Labor in New England" เกี่ยวกับผลของการนัดหยุดงาน: "แทบจะไม่ต้องพูดว่า ถ้าพูดถึงผลในทางปฏิบัติ การนัดหยุดงานครั้งนี้ไม่ได้ผลดี บริษัทจะไม่ตกลง ในไม่ช้า สาวๆ ก็เบื่อที่จะยืดเยื้อ และพวกเขาก็กลับไปทำงานในอัตราค่าจ้างที่ลดลง… ความสำเร็จอันเลวร้ายของสิ่งนี้ ความพยายามต่อต้านในช่วงต้นในส่วนขององค์ประกอบค่าจ้างดูเหมือนจะเป็นแบบอย่างสำหรับปัญหาที่หลายคนประสบความสำเร็จ นัดหยุดงาน"

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mill Girls of Lowell ได้ที่ กรมอุทยานฯ.

ความเจริญของผู้อพยพในศตวรรษที่ 19 และโรงงานตึกแถว

เช่นเดียวกับในนิวอิงแลนด์ มีการอพยพเข้ามาอย่างรวดเร็วในนิวยอร์กซิตี้ในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 19 และในขณะที่ผู้คนหลายพันคนจากอิตาลีและไอร์แลนด์ย้ายเข้ามาอยู่ในตึกแถว พวกเขาจึงถูกว่าจ้างให้ทำงานในโรงกลั่นที่ดำเนินการทั้งสองแห่ง ในบ้านของพวกเขา และใน โรงงานขนาดเล็กที่ไม่ปลอดภัย

คนงานเหล่านี้ถูกกลั่นแกล้ง ถูกขโมยค่าจ้างตามอัตรารายชิ้น (วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินตามชิ้นงานที่สร้างขึ้น) และสภาพที่เลวร้าย ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 พวกเขาได้ย้ายจากโรงงานขนาดเล็กหลายร้อยแห่งเข้ามา โรงงานผลิตไฟฟ้าน้อยลงไกลออกไปทางตอนเหนือของเมือง. ตามที่นครนิวยอร์ก พิพิธภัณฑ์ตึกแถวสิ่งนี้ทำให้คนงานสามารถ "สร้างการสนับสนุน... หารือเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและน่าสังเวช" สิ่งนี้กลายเป็นรากฐานของสหภาพแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

"สหภาพแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสากล (ILGWU) และสหภาพแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งอเมริกา (ACWA) ได้ปูทางในการดึงความสนใจไปที่ ค่าแรงต่ำ สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไปของคนงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในช่วงต้นทศวรรษ 1900” เทเรซ่าแห่ง Workers United กล่าว ฮาส

ไฟไหม้โรงงานเสื้อเอวลอยสามเหลี่ยมและผลที่ตามมา

แม้จะมีการปรับปรุงองค์กรของคนงาน เงื่อนไขยังคงเลวร้าย จนกระทั่งเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในนครนิวยอร์ก โรงงานเสื้อเอวสามเหลี่ยม ในปี พ.ศ. 2454 ขบวนการดังกล่าวได้รับความสนใจในระดับชาติ

"ในวันที่ 25 มีนาคมของปีนั้น ช่างทำเสื้อ 146 ราย (ส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวผู้อพยพ) เสียชีวิตใน ไฟไหม้ Triangle Shirtwaist ที่ชั้นแปดของโรงงาน หรือไม่ก็กระโดดลงมาตาย” ฮาส พูดว่า. “คนงานเหล่านี้หลายคนไม่สามารถหลบหนีได้เพราะประตูบนพื้นของพวกเขาถูกล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาขโมยหรือหยุดพักโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้คนมากกว่า 100,000 คนเข้าร่วมเดินขบวนในงานศพของเหยื่อ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในนิวยอร์กเพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีก"

เนื่องจากความสนใจในระดับประเทศเกี่ยวกับการนัดหยุดงาน มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเงื่อนไขและการจ่ายเงิน เดอะ คณะกรรมการสอบสวนโรงงาน ได้รับการลงนามเป็นกฎหมายในนิวยอร์ก ซึ่งอนุญาตให้รัฐบาลตรวจสอบโรงงานและบังคับใช้รหัสความปลอดภัยและกฎการจ้างงานเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน แรงงานเด็ก และค่าจ้าง

หลายปีที่ผ่านมา สหภาพแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ายังคงต่อสู้เพื่อเรียกร้องกฎระเบียบเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานและค่าจ้างในสหรัฐฯ หนึ่งในผู้นำของขบวนการ โรส ชไนเดอร์แมนทำงานร่วมกับประธานแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์เป็นผู้หญิงคนเดียวในคณะกรรมการที่ปรึกษาข้อตกลงใหม่ของเขา ตามที่นักประวัติศาสตร์ Hasia Diner เปิดเผยใน สารคดี PBS เกี่ยวกับเธอ: "เธอตระหนักดีว่าปัญหาด้านแรงงานและสิทธิของคนงานไม่สามารถยุติได้นอกเวทีการเมือง การเจรจากับเจ้านายของโรงงานนี้หรือโรงงานนั้นไม่เพียงพอ ยังต้องมีการปรับโครงสร้างสังคมอย่างเป็นระบบ"

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2487 ชไนเดอร์แมนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของรัฐนิวยอร์ก แก้ไขกฎหมายแรงงานเพื่อให้มีผลบังคับใช้กับคนงานในบ้านและในฟาร์ม

ยกเลิกการเคลื่อนไหว

หลังจากช่วงเวลาแห่งการปรับปรุงที่จำเป็นอย่างมากต่อชีวิตของคนงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ สิ่งต่างๆ ก็เริ่มพลิกผัน ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และ 1980 สภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาเปลี่ยนไปอีกครั้ง

"เราอยู่ในช่วงของลัทธิจารีตนิยมแบบตลาดเสรีและลังเลที่จะใช้การดำเนินการของรัฐบาลเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมาหลายทศวรรษแล้ว" ไคลน์กล่าว โดยสังเกตว่าสิ่งนี้ดำเนินมาจนถึงวิกฤตการเงินในปี 2551

ส่วนหนึ่งของความคิดที่รู้ดีที่สุดในตลาดนี้คือการจ่ายค่าแรงงานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การงานเริ่มขยับ ใต้ดิน หรือ ต่างประเทศ: บางแบรนด์นำการผลิตไปที่เอเชียและอเมริกาใต้ ในขณะที่แบรนด์อื่นทำงานกับโรงงานที่คงราคาให้ต่ำโดยจ่ายเงินให้กับผู้อพยพระลอกใหม่ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

"เรากำลังออกจากความคิดนั้นจริงๆ" ไคลน์โต้แย้ง "ส่วนหนึ่งเป็นเพียงความท้าทายทางการเมือง ความกระหายที่จะควบคุมอุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ได้อยู่ที่นั่น"

El Monte และการจัดตั้งศูนย์คนงานตัดเย็บเสื้อผ้า

ในขณะที่ย่านตัดเย็บเสื้อผ้าในนิวยอร์กเห็นโรงงานปิดตัวลง การผลิตในลอสแองเจลิสก็เติบโตขึ้นด้วย แรงงานส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้อพยพ จากเม็กซิโกและอเมริกาใต้

ตลอดช่วงทศวรรษที่ 80 และ 90 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแฟชั่นอย่างรวดเร็วต้องการแรงงานราคาถูกเพื่อให้ราคาต่ำ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของร้านขายเหงื่อและโรงงานที่ผิดกฎหมาย และความเสื่อมโทรมของการทำงาน เงื่อนไข.

เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี 1996 เมื่อ เจ้าหน้าที่พบ ว่าคนไทย 70 คนทำงานที่แคลิฟอร์เนีย โรงงานเอลมอนเต ถูกขโมยหนังสือเดินทาง ถูกบังคับให้ทำงาน และได้รับค่าจ้างเพียง 300 ดอลลาร์ต่อเดือน ทำงาน 7 วันต่อสัปดาห์

เดอะ ศูนย์รวมคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า ได้รับการพัฒนาหลังจาก El Monte ในปี 1995 เมื่อคนงานต้องการพื้นที่ที่ทุ่มเทให้กับการเรียกร้องสิทธิของพวกเขา ในระยะแรกพวกเขารณรงค์ให้ผ่าน พระราชบัญญัติคุ้มครองคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า (AB633)ซึ่ง "ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการเรียกร้องค่าจ้างอย่างเร่งด่วน สร้างทะเบียนและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับผู้ผลิตเสื้อผ้า จัดตั้งการชดใช้ค่าเสียหาย กองทุนในฐานะผู้จ่ายเงินที่เป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับคนงานที่ได้รับคำตัดสินในความโปรดปรานของพวกเขาในการเรียกร้องค่าจ้าง” โฆษกของ กลุ่ม.

ปัญหาคือมีช่องโหว่ในกฎหมายที่ทำให้อัตราต่อชิ้นดำเนินต่อไปได้ คนงานและบางคนยังคงทำรายได้ประมาณ 200 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์สำหรับการทำงานเต็มเวลา นอกจากนี้ โครงสร้างความรับผิดชอบยังป้องกันแบรนด์จากผลกระทบใดๆ

โควิด-19 และการฟื้นตัวของการเคลื่อนไหว

เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 คนทั้งโลกได้เห็นช่องโหว่ในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแฟชั่นด้วย โรงงานต่างๆ ปิดตัวลงโดยไม่จ่ายเงินสำหรับงานที่ทำเสร็จแล้ว และบางคนบังคับให้คนงานทำหน้ากากอนามัยโดยไม่ให้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไวรัส ในหลาย ๆ ด้าน ความอยุติธรรมเหล่านี้ทำให้พลังงานอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวที่มีอยู่เพื่อให้ผ่านกฎหมายต่อต้านการโจรกรรมค่าจ้างอีกฉบับในแคลิฟอร์เนีย ในหนังสือของฉัน "เสื่อมโทรม: เสื้อผ้าของเราปกปิดบาปของแฟชั่นได้อย่างไร," ฉันติดตามผลกระทบของโรคระบาดต่อคนงานทั่วโลก

หลังจากทำงานมาหลายปี SB62 ผ่านในเดือนกันยายน 2564 ด้วยวิธีนี้ คนงานมีเส้นทางในการขอความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาประสบกับการละเมิดแรงงานในสถานะทอง

หลายเดือนต่อมา สำนักงานของวุฒิสมาชิก Kirsten Gillibrand ได้ประกาศร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางเรื่อง พ.ร.บ. FABRIC. เป็นไปตามหลักการของ SB62 และยังรวมถึงเครดิตภาษีที่ใกล้เคียงเพื่อจูงใจแบรนด์ที่ย้ายไปผลิตในต่างประเทศเพื่อนำบางส่วนกลับมายังสหรัฐอเมริกา

สิ่งที่สามารถทำได้ Haas อธิบายว่าคือ "กำหนดข้อกำหนดความรับผิดร่วมกันและหลายข้อ ซึ่งพนักงานสามารถถือครองแบรนด์แฟชั่นและผู้ค้าปลีกได้ รับผิดชอบหลักปฏิบัติด้านแรงงานของผู้รับเหมาในสหรัฐฯ นำมาซึ่งความรับผิดชอบทางกฎหมายในระดับที่ขาดแคลนอย่างมากในเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ อุตสาหกรรม."

พระราชบัญญัติ FABRIC จะได้รับการแนะนำอีกครั้งในเซสชันถัดไปของสภาคองเกรส คนงานตัดเย็บเสื้อผ้าและสิ่งทอก็มองไปที่ เนื้อเรื่องของ ProAct จากวุฒิสมาชิก Bernie Sanders ซึ่งจะปกป้องสิทธิของคนงานในการจัดตั้ง

ไม่พลาดข่าวสารวงการแฟชั่นล่าสุด ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวรายวันของ Fashionista