บรรณาธิการแฟชั่นหมดไฟในวิสัยทัศน์ของ Alessandro Michele สำหรับแบรนด์หรือไม่? มันอาจจะไม่สำคัญ
ในรอบสองปีครึ่งนั้น Alessandro Michele ได้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างสรรค์ของ Gucciผู้สังเกตการณ์แฟชั่นได้รับการปฏิบัติด้วยมุมมองที่ลึกซึ้งและดื่มด่ำกับสิ่งที่เขาพบว่ามีสไตล์ รายการยอดนิยมของเขาอาจรวมถึงการปัก, งู, การปักงูและ จาเร็ด เลโต. โชคดีที่ถ้านักแสดงสัตว์เลื้อยคลานและนักแสดงวิธีการไม่ดึงดูดใจคุณ มีลวดลายอื่นๆ ให้เลือกมากมาย: ตั้งแต่เปิดตัวคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าบุรุษสำหรับกุชชี่ใน มกราคม 2015 Michele ได้ส่งภาพ 865 ที่ส่ายไปมาบนรันเวย์ โดยมีอีก 162 ชุดระหว่างคอลเลกชั่นก่อนฤดูใบไม้ร่วง 2 ชุดที่เผยแพร่ผ่านดิจิทัล หนังสือมอง
จำนวนชิ้นที่ Michele แสดงให้เห็นในการดำรงตำแหน่งที่ค่อนข้างสั้นในบ้านอิตาลีของเขาอาจทำให้เข้าใจผิดได้ แม้ว่าจะมีความกว้างของแต่ละคอลเลกชันก็ตาม Michele's Gucciverse ยังไม่ผันผวนไปไกลจากความเฉพาะเจาะจง maximalist สุนทรียศาสตร์ที่เขาเป็นผู้บุกเบิก ความคล้ายคลึงกันในแต่ละฤดูกาลนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างน่าชื่นชมหรือน่าเบื่อหน่ายในใจ ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใคร หากคุณถาม คุณอาจพบว่าหลายคนในอุตสาหกรรมนี้สงสัยว่า Gucci ทำได้นานแค่ไหน
อยู่ข้างบน โดยไม่ต้องเสนอสิ่งที่รู้สึกใหม่จริงๆ"เป็นคำถามที่มักจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จ" Eric Wilson ผู้อำนวยการข่าวแฟชั่นของ .กล่าว InStyle. “โครงเรื่องคืออะไรและเมื่อไหร่จะไม่สำเร็จ? นั่นคือการพูดคุยซุบซิบของอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยธรรมชาติ: สิ่งใดจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน”
บรรณาธิการแฟชั่นอาจกระตือรือร้นที่จะสนทนาเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะพวกเขาได้เห็นกุชชี่ของมิเคเล่มากกว่าประชากรส่วนใหญ่ “โดยธรรมชาติแล้วจะมีการเยาะเย้ยถากถางในโลกบทบรรณาธิการในหมู่คนที่มองดูสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน” วิลสันกล่าว “แต่คุณต้องจำไว้ ลูกค้าไม่ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์ทุกครั้งหรือมองดูคนดังทุกคนในชุดเดรส พวกเขาทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องถูกน้ำท่วมถึงขนาดที่กำลังจะหมดไฟอย่างรวดเร็ว"
ไม่ว่าความเหนื่อยล้าของกุชชี่จะเป็นอย่างไรในหมู่บรรณาธิการ - โดยเฉพาะในสิ่งพิมพ์แฟชั่นดั้งเดิม — อาจถูกบรรเทาด้วยความจริงที่ว่า Gucci เป็นผู้โฆษณารายใหญ่ทั้งในหนังสือสำหรับบุรุษและสตรี เงินจากสปอนเซอร์เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแรงกระตุ้นในการปิดปากจับกลุ่มคนที่แสดงความพร้อมสำหรับสิ่งใหม่จากค่ายเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด แม้แต่เรื่องราวเชิงบวกก็ยังยอมรับการทำซ้ำของ Michele แม้ว่าจะมักถูกจัดวางเป็นเนื้อหาตามบรรทัดของ "เท่ากับสิ่งที่เรารักมากขึ้น" หรือ "การคาดการณ์ไม่ได้ลบล้างความพึงพอใจ."
Ana Andjelic นักยุทธศาสตร์ที่หรูหรา นักเขียนและแพทย์ด้านสังคมวิทยา กล่าวว่า เธอเคยได้ยินบุคคลในอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งตัวแทนจากแบรนด์คู่แข่งวิจารณ์ผลงานที่ซ้ำซากจำเจของกุชชี่ “ฉันได้ยินเรื่องเดียวกันเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว” เธออธิบาย “ฉันคิดว่ามันเป็นความหึงหวงล้วนๆ”
เพื่อความชัดเจนมีหลายแบรนด์ที่น่าอิจฉา — Gucci ซ้ำแล้วซ้ำอีก tropes มี โดนใจลูกค้าอย่างมากมาย. ในฐานะที่เป็นลอเรนเชอร์แมนที่ ธุรกิจแฟชั่นชี้ให้เห็น สัปดาห์นี้ Gucci ขายดีกว่าที่เคย การขายสำหรับ Keringแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเพิ่มขึ้น 43.4% ในช่วงปีงบประมาณ 2559 เชอร์แมนรายงาน โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน 907 ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 (เล็กน้อยอาย 1.1 พันล้านดอลลาร์)
สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับยอดขายที่ดูเหมือนสำหรับผู้ค้าปลีก ให้พิจารณาสไตล์สตรีทที่ชื่นชอบของฤดูกาลที่แล้ว ซึ่งค่อนข้างเรียบง่ายในราคา 550 ดอลลาร์ เสื้อยืดโลโก้กุชชี่. Lisa Aiken ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีกแฟชั่นของ Net-a-Porterกล่าวว่าไซต์ดังกล่าวขายหมดรูปแบบนั้นในเวลาประมาณสามสัปดาห์ “เราขายได้ 1,000 หน่วยในช่วงเวลานั้น ซึ่งค่อนข้างน่าประหลาดใจจริงๆ” เธอรายงาน Aiken มั่นใจว่าผู้บริโภคสนใจ Gucci ของ Michele ยังไม่ถึงจุดสูงสุด ชี้ยอดขายแบรนด์เติบโตเป็นเลขสองหลัก บน Net-a-Porter และจำนวนมหาศาลอื่น ๆ เช่นรองเท้าแตะ Gucci Princetown จำนวน 13,000 ตัวที่เว็บไซต์ขายได้ในช่วงที่ Michele ดำรงตำแหน่งเพียงอย่างเดียว Net-a-Porter เพิ่มขนาดเสื้อยืดโลโก้ของฤดูใบไม้ร่วงเป็นสองเท่า รวมถึงตัวเลือกที่ปรับแต่งโดยศิลปิน Coco Capitan ที่เขียนว่า "สามัญสำนึกไม่ใช่เรื่องธรรมดา" ที่ด้านหน้าของเสื้อกล้ามตัวเดียว "เรามี 5,000 ยูนิต [ของชิ้นนั้น] เข้ามา" Aiken กล่าว “เมื่อคุณดูอัตราขายนั้น เราไม่เชื่อว่ามันจะชะลอตัวลง 5,000 ยูนิตนั่นอาจทำให้เราจบฤดูกาลได้”
หากการคาดการณ์ยอดขายของ Aiken นั้นแม่นยำทั่วทั้งกระดาน Michele ก็จะมีแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยที่จะสร้างวงล้อขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หากมีสิ่งใด Aiken กล่าว เขาอาจเป็นข้อพิสูจน์ว่าลูกค้าชื่นชอบความคุ้นเคยมากกว่าการไล่ตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (และมีราคาแพงกว่า) "รู้สึกเหมือนกับว่าของสะสมต่างๆ มีอายุยืนยาว" เธอกล่าว “มันให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังลงทุนเป็นชิ้นๆ และคุณรู้ว่าพวกมันจะยังคงมีความเกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่งหรือสองหรือสามฤดูกาล เพราะนั่นคือมุมมองที่นักออกแบบใช้อยู่”
การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ Michele ได้วางไว้ - การผสมผสานระหว่างการแสดงสำหรับบุรุษและสตรี เร่งห่วงโซ่อุปทานของแบรนด์, ลงทุนใน กลยุทธ์ดิจิทัล และการปรับปรุงอีคอมเมิร์ซใหม่ — เป็นชัยชนะที่ชัดเจนจากมุมมองทางธุรกิจ แต่ความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อสุนทรียศาสตร์เอกพจน์สามารถเพิ่มเข้าไปในรายการนั้นได้เช่นกัน Andjelic กล่าว "ปัญหาของแบรนด์หรู - ที่ Gucci เอาชนะได้ในแง่หนึ่ง - คือการที่พวกเขากำหนดเป้าหมายผู้ชมตามฤดูกาลด้วยทุกสิ่งใหม่: ช่างภาพคนดังหน้าใหม่ กับผู้บริหารแบรนด์ที่ต้องการเปลี่ยนความงามครั้งแล้วครั้งเล่าและเก็บองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เอาไว้" เธอ อธิบาย (ความเหน็ดเหนื่อยของทีมครีเอทีฟที่ชาร์จด้วยวัฏจักรของการคิดค้นและวิวัฒนาการใหม่ที่ไม่หยุดยั้งคือ เอกสารมาอย่างดีเช่นกัน) Andjelic ยังกล่าวถึงแหล่งรายได้ใหม่ เช่น ส่วนขยายล่าสุดของ Gucci เป็น ของตกแต่ง และ การท่องเที่ยวทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นหลักเพราะฉลากหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป “การมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องที่ดีเพื่อปิดวงจรเมื่อพูดถึงกลยุทธ์แบรนด์หรือโลกของแบรนด์ของคุณ” เธอกล่าวเสริม
ในท้ายที่สุด การร้องเรียนจากภายในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความเป็น Gucci อย่างไม่ลดละของ Gucci อาจเน้นย้ำถึงอิทธิพลที่จำกัดของผู้เฝ้าประตูด้านแฟชั่นที่มีมายาวนานบางคนโดยไม่ได้ตั้งใจ วิลสันกล่าวอย่างหนึ่งว่ามิเคเล่ก็ควรที่จะเอาใจใส่ยอดขายมากกว่าการดูถูกสื่อแฟชั่น “[นักออกแบบ] คนใดก็ตามที่ให้ความสนใจกับสิ่งที่บรรณาธิการแฟชั่นคิดว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่ในปี 1992” เขากล่าว “ดีไซเนอร์คนใดที่ตัดสินว่าคนนอกคิดหรือบอกให้เขาทำคือทำผิดพลาดและไม่ควรอยู่ในตำแหน่งนั้นตั้งแต่แรก”
หรืออย่างที่ Andjelic พูดให้กระชับขึ้นว่า "เมื่อผู้บริโภคเบื่อมันก็จะเป็นจุดสิ้นสุด เวลาบรรณาธิการเหนื่อยใครจะสน"
รูปภาพหน้าแรก: Imaxtree
ต้องการ Fashionista มากขึ้นหรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าวรายวันและติดต่อเราโดยตรงในกล่องจดหมายของคุณ