รูปถ่าย: นกเพนกวิน
จะมีอีกไหม Alexander McQueen หรือ จอห์น กัลลิอาโน? เป็นคำถามที่หลายคนถามตั้งแต่อดีตผู้ก่อเหตุฆ่าตัวตายในปี 2010 และคนหลังถูกไล่ออกจากตำแหน่งอันสูงส่งของเขาที่ LVMH เพื่อต่อต้านกลุ่มเซมิติก และนี่คือคำถามที่ปรากฏในหนังสือเล่มล่าสุดของ Dana Thomas "GODS AND KINGS: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano" -- การสนทนามากกว่า 300 หน้าเกี่ยวกับวิธีที่เรา "ฆ่าจิตวิญญาณในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลกำไร" ในขณะที่โทมัสยังเป็นผู้เขียนเรื่อง "Deluxe: How Luxury Lost Its Luster," อธิบายทางโทรศัพท์วันจันทร์
โทมัสไม่ทราบชื่อหนังสือของเขาเหมาะสมกว่าที่เขาคิดในตอนแรก “ฉันกำลังคุยกับใครบางคนในวงการแฟชั่นและบอกพวกเขาว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่” ผู้เขียนอธิบาย “เมื่อฉันบอกชื่อพวกเขา พวกเขาพูดว่า 'คุณรู้ไหม ที่ LVMH พวกเขาเรียก [Bernard Arnault, CEO ของ LVMH] ตาย!' ฉันถามคนอื่นที่ทำงานที่ LVMH แล้วพวกเขาก็ตอบว่า 'ใช่ ใช่ เราไม่ชอบพูดถึงมัน แต่เราทำได้'”
นอกเหนือจากการสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง McQueen กับอัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์ของ Galliano และ การดึงกำไรที่สำคัญทั้งหมด ชีวประวัติคู่ดึงม่านความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบกลับมาจริงๆ กระบวนการ แม้ว่าจะมีการพูดถึงข่าวลือ ซึ่งรวมถึงสถานะที่กล่าวหาว่าติดเชื้อ HIV ของ McQueen หนังสือเล่มนี้ก็ยังห่างไกลจากการนินทา บรรดาผู้ที่คิดอย่างอื่น Thomas กล่าวเพียงว่า "ยังไม่ได้อ่านหนังสือ หนังสือที่ฉันเขียนเกี่ยวกับวิธีสร้างสิ่งต่าง ๆ และวิธีสร้างสิ่งต่าง ๆ อย่างสวยงาม”
อ่านความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับผลงานหลังยุคหลังแมคควีนและกัลลิอาโน และเหตุผลที่เธอพบว่าทั้งคู่น่าทึ่งมาก
Dana Thomas ผู้เขียน 'Gods and Kings' ภาพถ่าย: “Penguin”
อะไรคือจุดกระโดดของหนังสือเล่มนี้?
ฉันกำลังทำงานชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการล่มสลายของจอห์นสำหรับ วอชิงตันโพสต์, และฉันพบว่าตัวเองกำลังเขียนย่อหน้านำเรื่องนี้ว่าเขาไม่ใช่นักออกแบบเพียงคนเดียวที่ฝ่าฟันแรงกดดันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้อย่างไร ฉันตัดสินใจว่ามีอะไรมากกว่านั้น มี Marc Jacobs ที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากและกำลังจะไปทำกายภาพบำบัด และ McQueen ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุด มี [Christophe Decarnin] ที่ Balmain ซึ่งจบลงด้วยการพลาดการแสดงของเขาเพราะเขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการอ่อนเพลียทางประสาท มันขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นฉันจึงคิดว่า 'มีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่'
เมื่อ John และ McQueen เริ่มออกแบบครั้งแรก พวกเขาทำเพียงสองคอลเลกชันต่อปี แต่เมื่อ Galliano ออกจาก Dior และแบรนด์ของเขาเอง เขาดูแล 32 คอลเลกชันต่อปี เขาไม่ใช่นักออกแบบอีกต่อไปแล้ว เขาจะกลายเป็นผู้จัดการ
นักออกแบบเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีไหวพริบมากกว่านักคำนวณตัวเลขด้วย MBA พวกเขาไม่ได้ เรียนธุรกิจ ไม่ได้เรียนเป็นผู้จัดการ แค่ลงมือทำ มันก็จะน้อยๆ หน่อย มาก. ดูเหมือนว่าการติดตามผลที่สมบูรณ์แบบของ ห้องดีลักซ์. หนังสือเล่มนั้นพูดถึงด้านธุรกิจจริงๆ และกลายเป็นโลกได้อย่างไร -- แต่ฉันไม่ได้พูดถึงจริงๆ ว่าสิ่งนั้นส่งผลต่อด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างไร เลยคิดว่านี่เป็นแนวทางที่สมบูรณ์แบบในการมองด้านสร้างสรรค์ของวงการแฟชั่นหรูหราแต่ใช้นิทาน ของชายสองคนนี้เพื่อสำรวจคำถามที่ใหญ่กว่ามาก - ซึ่งก็คือเราสูญเสียสัมผัสของมนุษย์ในการไล่ตามสิ่งเหล่านี้หรือไม่? กำไร?
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงหัวข้อที่ค่อนข้างมืดมน รวมทั้งการติดยา เหตุใดจึงสำคัญสำหรับคุณ
ฉันอยากจะพูดจริงๆ ว่าในอเมริกา วัฒนธรรมของยาและการบำบัดอยู่บนโต๊ะเป็นอย่างไร ผู้คนเต็มใจพูดว่า 'ใช่ ฉันเพิ่งใช้เวลา 90 วันในการบำบัด ฉันจะหายดี' ซึ่งส่วนใหญ่ต้องขอบคุณ Betty Ford, Elizabeth เทย์เลอร์, ลิซ่า มินเนลลี และคนดังคนอื่นๆ ที่ออกมาพูดว่า 'ฉันมีปัญหา ฉันแก้ไขปัญหาของฉันแล้ว และฉันหวังว่าเพราะฉัน ออกมาในที่สาธารณะและพูดแบบนี้ คุณจะมองเข้าไปในกระจกและตระหนักว่าคุณมีปัญหาและจะได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน' ที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน ยุโรป. นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทั้ง McQueen และ Galliano มาถึงจุดที่คนหนึ่งเสียชีวิต และอีกคนหนึ่งอาจทำได้ง่ายมาก ฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะดึงความสนใจไปที่ประเด็นเรื่องการเสพติดและทำให้เป็นการอภิปรายสาธารณะมากขึ้น
นอกจากนี้ ด้านองค์กรของธุรกิจที่จ้างคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องตระหนักว่าบางทีในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา พวกเขามีความน่าสังเวชและกำลังดูแลตัวเอง พวกเขาจำเป็นต้องดูแลครีเอทีฟโฆษณาจริงๆ เพราะไม่เช่นนั้นคุณจะสูญเสียพวกเขาไป การดูแลพวกเขาเป็นเหมือนเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ นั่งลงกับจอห์น กัลลิอาโนและพูดว่า 'คุณต้องการความช่วยเหลือ' แต่เมื่อมันเป็นสิ่งเสพติดก็คือ นั่น ลึกซึ้ง มันต้องใช้เวลามากกว่าแค่การพูดคุยด้วย คุณนำทีมเข้ามาแล้วพูดว่า “เราจัดกระเป๋าของคุณแล้ว และคุณก็ออกไปจากที่นี่ได้แล้วเพื่อน เราจะพบคุณใน 90 วันและงานของคุณจะอยู่ที่นี่” ที่ไม่มีอยู่ในยุโรปเหมือนในอเมริกา
คุณคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดอะไรขึ้นกับ McQueen และ Galliano?
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้แบรนด์ต่างๆ กลายเป็นดาราไปแล้ว และนักออกแบบดาวก็ระเหยไปไม่มากก็น้อย มันเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและมือที่ไม่ระบุตัวตนมากกว่าที่ทำ และนักออกแบบไปที่โรงเรียนแฟชั่นซึ่งตอนนี้พวกเขามีระบบธุรกิจ ดังนั้นพวกเขาจึงพร้อมมากขึ้นเมื่อจบการศึกษา นักออกแบบมีความสำคัญน้อยกว่าแบรนด์ และทุกคนล้วนเป็นลูกจ้าง โดยผลิตสิ่งของต่างๆ ที่แบรนด์สามารถประทับตราหรือติดฉลากและขายได้ทุกที่
ผู้คนต่างบ่นว่าแฟชั่นเชิงพาณิชย์กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปในทางใดทางหนึ่ง นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณผลิตได้มาก รวดเร็วโดยทีมนิรนาม: ไม่มีจิตวิญญาณเพราะไม่มี คนที่ใส่จิตวิญญาณความคิดสร้างสรรค์ของตนลงไปเหมือนอยู่ภายใต้ McQueen หรือ Galliano หรือ Tom Ford ที่ Gucci หรือ Marc at วิตตอง. กับพวกมัน มันมีผลแบบหยดลงมา และคุณไม่มีแบบนั้นอีกแล้ว ตอนนี้ ผู้คนกำลังทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เก็บเช็คและกลับบ้าน มันเป็นแค่งาน
คุณคิดว่าแนวโน้มล่าสุดของการจ้างงานจากภายใน (เช่น Alessandro Michele ที่ Gucci) มีผลหรือไม่?
ใช่! และไม่ใช่แค่นักออกแบบเท่านั้น แต่เป็นนักออกแบบที่ดูแลเครื่องประดับ ในท้ายที่สุด ตามที่ฉันเขียนใน ห้องดีลักซ์ธุรกิจแฟชั่นไม่เกี่ยวกับแฟชั่นอีกต่อไป เกี่ยวกับเครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า แว่นกันแดด น้ำหอม เกี่ยวกับสินค้าที่มีกำไรสูงและมีการทำเครื่องหมายไว้สูงซึ่งคุณสามารถขายและจัดส่งได้ทุกที่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องขนาดและไม่ตกเทรนด์ จนถึงทุกวันนี้ สิ่งหนึ่งที่วิตตองขายได้มากกว่าสิ่งอื่นใด เช่น กว่าร้อยละ 90 ของยอดขาย ก็คือโมโนแกรมสีน้ำตาลคลาสสิกของกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าค้างคืน พวกเขาขายการออกแบบนั้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 แต่นั่นคือสิ่งที่พวกเขาขายมากที่สุด
ฉันจำได้ว่า Hubert de Givenchy บอกฉันเมื่อ 10 ปีที่แล้วว่า "คุณเดินไปตามถนน Rue du Faubourg Saint-Honoré และทั้งหมดที่คุณเห็นคือกระเป๋าถือและรองเท้า" มันบอกอะไรคุณ? ไม่มีแฟชั่นอีกต่อไปแล้ว' ดังนั้นฉันจึงไม่แปลกใจที่พวกเขาแตะ [Alessandro Michele] นักออกแบบเครื่องประดับที่ Gucci เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน
แม้แต่ Sidney Toledano ผู้ซึ่งฉันรักและเคารพที่ Dior มาก ๆ ก็เข้ามาหาเครื่องประดับ ก่อนที่เขาจะเป็นหัวหน้าของทั้งบ้าน ไม่ใช่แค่นักออกแบบ แต่เป็นอุตสาหกรรมทั้งหมด
ฉันจำได้ว่าเคยอ่านครั้งหนึ่งที่หัวหน้าของ Saint Laurent เมื่อหกหรือเจ็ดปีที่แล้วกล่าวว่า 'ตัวเลขของเราจะได้รับ ดีกว่าเมื่อเรามีกระเป๋า 'It'!' มันแปลกเพราะ Yves Saint Laurent ชื่อเสียงทั้งหมดมันคือ ทั้งหมด ประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าและแฟชั่น และตอนนี้มันจะไม่ประสบความสำเร็จจนกว่าพวกเขาจะได้กระเป๋า "It"
ทำไมคุณถึงเลือกโฟกัสที่ Galliano และ McQueen โดยเฉพาะ?
ส่วนโค้งในอาชีพการงานของพวกเขานั้นขนานกับโลกาภิวัตน์ของแฟชั่นหรูหรา เมื่อจอห์นเริ่ม นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กมาเป็นเฉพาะกลุ่มเหล่านั้น บริษัทที่ถูกซื้อโดยนักธุรกิจที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆ กับแฟชั่น แต่รู้วิธีทำ เงิน. Bernard Arnault เพิ่งเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นสุดหรูในช่วงกลางถึงปลายยุค 80 และนั่นคือจุดเริ่มต้นของ John ดังนั้นจึงดูเป็นวิธีที่ดีที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นอย่างไรก่อนที่ผู้บริหารรายใหญ่เหล่านี้จะเข้ามา - เช่นตอนที่เขาย้อมผ้าด้วยมือในอ่างและเดินชั้นวางเสื้อผ้าไปที่ร้านเพราะ เขาไม่สามารถจ่ายค่าแท็กซี่ได้ และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่านักธุรกิจใหญ่และผู้ที่เห็นศักยภาพของแบรนด์ในตลาดโลกเพิ่งเข้ามาและเริ่มเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร เกม. ฉันต้องการแสดงให้เห็นว่า [Galliano] และ McQueen มีวิวัฒนาการและปรับตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
คุณหวังที่จะเปรียบเทียบนักออกแบบทั้งสองหรือว่ามันควรจะเป็นการวางเคียงกันของพวกเขาหรือไม่?
ดีทั้งคู่ พวกเขามีภูมิหลังที่คล้ายคลึงกันโดยที่พวกเขาทั้งคู่มาจากพ่อชนชั้นแรงงานที่เรียบง่ายและแม่ที่เอาใจใส่ซึ่งหล่อเลี้ยงความรักในแฟชั่น พ่อของพวกเขาทั้งคู่เป็นปิตาธิปไตยจริงๆ และคิดว่าลูกชายของพวกเขาเป็นเกย์ และพวกเขาชอบที่จะวาดชุด พวกเขาทั้งคู่ไปที่ Central Saint Martins ด้วย - และแน่นอนว่าผู้คนจำนวนมากไป Saint Martins พวกเขามีครูที่คล้ายคลึงกันและทั้งคู่ก็เริ่มทำงานในปารีสสำหรับ LVMH ที่ Givenchy แยกจากกัน ฉันคิดว่ามันคงจะง่ายที่จะแสดงว่าพวกเขาใช้เส้นทางเดียวกัน แต่พวกเขามีเสียงที่แตกต่างกันไปตามเส้นทางนั้น
เมื่อพวกเขาทั้งคู่เริ่มแสดงในปารีส McQueen ได้ติดต่อกับ Galliano และพวกเขาทำงานในลักษณะเดียวกันอย่างสร้างสรรค์และในอาชีพการงานของพวกเขา จากนั้นก็มีช่วงหนึ่งที่ McQueen ขายให้กับ Gucci Group และกลับไปลอนดอน และเขาเร่งแซง Galliano ในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงการทำลายตัวเองด้วย และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาพังก่อน สำหรับฉัน ไม่แปลกใจเลยที่ทั้งคู่จะชนกันภายในหนึ่งปี มันเป็นการสิ้นสุดสองขั้นตอนของยุคความคิดสร้างสรรค์ทางแฟชั่นที่มีมนต์ขลัง
สองคนนั้นตั้งกำแพงไว้สูงมาก เพราะพวกเขาทั้งคู่เป็นอัจฉริยะในตัวเอง และคนอื่นๆ ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับพวกเขา เช่นเดียวกับแซงต์โลรองต์ในยุค 60 เช่นเดียวกับมาดามวีออเนต์ในยุค 30 เช่นบาเลนเซียก้า มันผลักทุกคน -- ดังนั้นช่างภาพจึงต้องไปสู่ระดับที่สูงขึ้นของความคิดสร้างสรรค์, สไตลิสต์, ช่างแต่งหน้าและแม้แต่ช่างทำผม นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันคุยกับช่างทำผม - พวกเขาบอกว่า McQueen จะผลักดันพวกเขาให้ทำสิ่งที่บ้าๆบอ ๆ ที่พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อน
คุณลงเอยด้วยการสัมภาษณ์ผู้คนกว่า 150 คนสำหรับหนังสือเล่มนี้ มีบทสัมภาษณ์หนึ่งที่มีความสำคัญหรือโดดเด่นในใจคุณจริงๆ หรือไม่?
ใช่เลย, ฟิลลิป เทรซี! Phillip Treacy เป็นบุคคลที่มีมนต์ขลัง เขาเป็นมนุษย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ฉันเคยพบมา ฉันรักเขา. ทุกสิ่งที่เขาทำคือของขวัญ ฉันไม่สามารถหาคำที่จะบรรยายถึงความงดงามของสิ่งที่เขาสร้างขึ้นได้ และหมวกไม่ใช่สิ่งที่เราใช้อีกต่อไปแล้ว แต่เขาเป็นศิลปินและมีจิตวิญญาณที่ใจดี
วิธีที่ฟิลลิปบรรยาย [ความสัมพันธ์ระหว่างเขาเอง อเล็กซานเดอร์ แมคควีนและ อิซาเบลลา โบลว์] เขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเธอกำลังมีเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ กับทั้งสองคน มันเป็นเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ สงบจิตใจและอารมณ์ เขาพูดว่า 'ฉันเป็นคนแรกและ McQueen เป็นคนที่สอง'
สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้คือ McQueen มีชื่อเสียงในเรื่องขโมยของ แต่เมื่อเขาทำงานในห้องใต้ดินของบ้านแม่ยายของอิซาเบลลาในฐานะสตูดิโอแรกๆ ของเขา หมวกของฟิลลิปก็อยู่ชั้นบน หุ้นส่วนของ McQueen ในขณะนั้นกล่าวว่า McQueen ขโมยผ้าของน้องสาวของ Detmar [สามีของ Blow] และขายพวกเขาและได้เงินสดเพื่อซื้อสิ่งที่เขาต้องการ แต่เขาไม่ได้แตะต้องหมวกของ Phillip มีการเคารพในสิ่งที่ฟิลลิปทำโดยไม่ได้พูด และเขาไม่ได้ไปที่นั่น
ตอนที่เขาทำงานกับฟิลลิป เขาไม่ได้พูดว่า 'ฟิลลิป สำหรับชุดนี้ ฉันอยากให้คุณทำอะไรแบบนี้' เขาจะได้พบกับ ฟิลลิปและพูดว่า 'นี่คือสิ่งที่ฉันกำลังทำ ฉันจะปล่อยให้คุณทำอย่างนั้น' แล้วฟิลลิปก็กลับพร้อมของต่างๆ และแม็คควีนก็ให้ทุกคนนั่ง เงียบ ๆ แล้วพูดว่า 'ตอนนี้เรากำลังจะเปิดตัวหมวก' และฟิลลิปก็ถอดหมวกแต่ละใบออกและมันก็ถูกต้อง แนะนำ จากนั้นพวกเขาจะคิดออกว่าหมวกใบไหนควรเข้ากับชุดไหน ร่วมกับ Katy England หรือใครก็ตามที่ออกแบบมัน อีกครั้งที่ McQueen ปล่อยให้ Phillip เป็น Phillip แทนที่จะบังคับเขา
ตั้งแต่การล่มสลายของ Galliano เขากลับมาสู่แฟชั่นด้วย ตำแหน่งของเขาที่ Maison Margiela. จากประวัติของเขา คุณคิดอย่างไรกับการย้ายครั้งนี้และข้อเท็จจริงที่ว่ามันเปิดเผยต่อสาธารณะมาก
ฉันคิดว่ามันอยากรู้อยากเห็น นักออกแบบคนหนึ่งที่ McQueen เคารพมากที่สุด และเกือบจะเป็นไอดอลเมื่อตอนที่เขายังเด็ก นักออกแบบและนักศึกษาที่กำลังมาแรงคือ Margiela เมื่อตอนที่เขายังเป็นนักเรียนที่ Saint Martins มันเป็นเรื่องของ Margiela ในช่วงเวลาที่ไม่มีใครรู้ว่า Margiela เป็น สิ่งที่น่าสนใจจริงๆ ก็คือ คนแรกที่เขาไปดูเพื่อหางานคือ Margiela Margiela บอกเขาว่า 'คุณดีเกินกว่าจะทำงานเป็นผู้ช่วยให้ฉันได้ กลับไปลอนดอนและตั้งบริษัทของคุณเอง คุณจะทำได้ดี'
ทุกสิ่งที่จอห์นทำนั้นตรงกันข้ามกับสิ่งที่มาร์กีล่าเป็น McQueen ตีกลองตามจังหวะนั้น เกี่ยวกับการเป็นตัวของตัวเอง การได้ทดลอง ก้าวข้ามขีดจำกัด พยายามทำสิ่งใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นการออกแบบ แต่ ทดลองสิ่งที่ทันสมัยเช่น 'สิ่งต่อไป' Margiela ก็ชอบเหมือนกัน: มันไม่เกี่ยวกับเขา มันเป็นเรื่องของเสื้อผ้าและการออกแบบและคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับ สังคม.
จอห์นเป็นคนตรงกันข้าม เขาเป็นคนโรแมนติก และเขามักจะอ้างถึงประวัติศาสตร์ คุณต้องรู้ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสและอังกฤษของคุณ ถ้าคุณจะเข้าใจเสื้อผ้าของเขา เขาไม่ได้ทันสมัยอย่างเหลือเชื่อ เขาอาจอ้างอิงถึงปี 1970 แต่ก็ไม่เคยคิดไปข้างหน้ามากนักเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป – มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ช่วงเวลาหนึ่งโรแมนติกในเนื้อผ้าใหม่
ดังนั้นสำหรับ John ที่จะไปที่ Margiela ฉันคิดว่านี่เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการผูกหนังสือของฉันกลับคืนมา เราสูญเสีย McQueen ผู้ที่รัก Margiela และเราเกือบจะสูญเสีย Galliano แต่ตอนนี้เขาได้เห็นแสงสว่างแล้ว และแสงนั้นก็คือมาร์เกียล่า