เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นผู้มีอิทธิพลที่ยั่งยืน?

Ellie Hughes ไม่ใช่แฟนของคำว่า "ผู้มีอิทธิพล" แม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอคือหนึ่งเดียวด้วยมาตรการส่วนใหญ่

บน อินสตาแกรม, Hughes มีผู้ติดตาม 10,400 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้เธออยู่ในขอบเขตของ Klear กำหนดให้มีผู้ติดตามระหว่าง 500 ถึง 5,000 คน แต่ผู้ติดตามประมาณ 20,000 คนขาด "ผู้มีอิทธิพลด้านอำนาจ"

ชาวพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน เริ่มต้นขึ้น บล็อก — และมีอิทธิพล — ในปี 2559 หลังจากตัดสินใจซื้อเฉพาะเสื้อผ้าที่ผลิตอย่างมีจริยธรรม เป็นเวลาสามปีที่เธอได้ลงมือค้นพบและสนับสนุนแบรนด์ต่างๆ เช่น เอเวอร์เลน, Nisolo และ เวตต้า เพื่อนำเสนอแก่ผู้อ่านของเธอถึง "วิธีซื้อที่ดีกว่า" โดยไม่สนับสนุนแรงงานที่เอาเปรียบ ฝังกลบ ของเสียหรือมลพิษทางอากาศและน้ำ ในไม่ช้า บริษัทต่างๆ ก็ส่งสินค้าให้เธอทางไปรษณีย์ฟรี ซึ่งทำให้เธอตื่นเต้น เธอเริ่มทำงานกับบางคนโดยตรงเพื่อสร้างโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งจ่ายเงินให้กับความพยายามของเธอ ซึ่งก็น่าตื่นเต้นเช่นกัน ลิงก์พันธมิตรซึ่งให้รางวัลแก่เธอทุกครั้งที่มีคนซื้อสินค้าตามคำแนะนำของเธอ มีจำนวนเงินสดเพิ่มขึ้น ในเวลาต่อมา ฮิวจ์ก็หาเงินได้มากพอจนทำให้เธอมีความคิดที่จะเปลี่ยนบล็อกของเธออย่างไม่สละสลวยให้เป็นงานเต็มเวลา

แต่เมื่อต้นปีนี้ ฮิวจ์ประสบวิกฤติเล็กๆ น้อยๆ ของตัวเอง เธอตระหนักว่าโฆษณาเหล่านี้เป็นเนื้อหาเดียวที่เธอมีเวลาทำ เธอกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Hawking "เข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว" ซึ่งหมายความว่ามีเวลาน้อยลงในการให้ความรู้แก่ผู้ชมของเธอเกี่ยวกับจุดอ่อนที่น่ารังเกียจของห่วงโซ่อุปทานแฟชั่น ด้วยการบัญชีการบริโภคในครัวเรือนสำหรับ 72% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกทำให้เธอรู้ว่าการส่งเสริมการบริโภคอย่างต่อเนื่องไม่ยั่งยืนเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะ "มีสติ" หรือ "มีจริยธรรม" เพียงใด

บทความที่เกี่ยวข้อง
ปี 2019 เป็นปีที่ความยั่งยืนพุ่งเข้าสู่กระแสหลักแฟชั่นในที่สุด
อิทธิพลด้วยมโนธรรม: ผู้มีอิทธิพลบางคนกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นอย่างไร
เราต้องการแบรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืนมากกว่านี้จริงหรือ?

ดังนั้นในเดือนสิงหาคม ฮิวจ์จึงตัดสินใจอีกครั้ง คราวนี้ปฏิเสธเสื้อผ้าฟรีและการทำงานร่วมกันที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด

“ฉันแค่ต้องการประเมินว่างานของฉันจะเป็นอย่างไรถ้าฉันไม่มีอะไรจะได้รับประโยชน์ทางการเงิน” เธอกล่าว เธอกำลังคิดถึงภาพที่ใหญ่ขึ้นเช่นกัน “เมื่อคุณโปรโมตสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ฉันคิดว่าสิ่งนี้กำหนดมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคทั่วไปที่พวกเขาจำเป็นต้องสะสมอย่างต่อเนื่อง” เธอกล่าวเสริม

ความตึงเครียดระหว่างมโนธรรมและการพาณิชย์ไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ใช่ความคิดที่ว่าการบริโภคอย่างมีสติเป็นแนวคิด บกพร่องโดยพื้นฐาน. ความชัดเจนที่น้อยกว่าคือคุณยังเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่ อ้างอิงจาก พจนานุกรมภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ "อธิบายผลิตภัณฑ์และบริการบนโซเชียลมีเดีย [และ] ส่งเสริมให้ผู้คนซื้อพวกเขา"

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ฮิวจ์ไม่ได้ยืนอยู่คนเดียว กลุ่มผู้มีอิทธิพลด้านแฟชั่นที่ยั่งยืนจำนวนเล็กน้อยแต่กำลังเติบโตกำลังตั้งคำถามว่า "การขายสินค้า" ขัดต่อหลักสังคมและสิ่งแวดล้อมของพวกเขาหรือไม่ บางคนเช่น Hughes กำลังหลีกเลี่ยงแบรนด์สำหรับตู้เสื้อผ้าของตัวเองหรือร้านขายของมือสอง อื่นๆ เช่น นักเขียน-สไตลิสต์ Aja Barber (@jabarber) หารายได้ผ่านแพลตฟอร์มสมาชิกเป็นหลัก เช่น Patreonที่แฟนๆ สามารถบริจาคเพื่อเข้าถึงเนื้อหาพิเศษได้ ผู้มีอิทธิพลคนหนึ่ง Hannah Neumann (เดิมชื่อ @lifestylejustice) แม้กระทั่งออกจาก Instagram เพื่อสร้าง โรงงานการค้ายุติธรรม ในประเทศฟิลิปปินส์ หลายคนอาจกำลังต่อสู้กับความไม่ลงรอยกันของการรับรู้เรื่องการโน้มน้าวใจเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ไม่จำเป็น ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็ตาม

“ฉันคิดว่าเราอยากจะเชื่อว่าเราเป็นข้อยกเว้น เราสามารถโปรโมตผลิตภัณฑ์และสวมใส่เสื้อผ้าได้มากขึ้นเพราะเป็นงานของเราหรือเป็นแหล่งรายได้พิเศษ” Alena Tran ผู้มีอิทธิพลชาวแคนาดากล่าว@allyctran) ซึ่งบอกกับผู้ติดตาม 14,000 คนในเดือนกันยายนว่าเธอกำลังเปลี่ยนจากการทำงานร่วมกันของแบรนด์ "แต่ฉันมั่นใจว่าผู้มีอิทธิพลที่ยั่งยืนหลายคนที่คุณเห็นมีการสนทนาภายในที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้"

ไม่ชัดเจนว่าการมีอิทธิพลแปลเป็นการขายที่เป็นรูปธรรมอย่างไร แม้ว่าการศึกษาหนึ่งอ้างว่า หนึ่งในห้าของคนอเมริกัน ได้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเนื่องจากผู้มีอิทธิพลแนะนำ ความคิดที่คลุมเครือของ "การรับรู้" นั้นยากกว่าที่จะปักหมุด ไม่ใช่เพราะขาดความพยายาม. อย่างไรก็ตาม การตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์เป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ ธุรกิจที่พร้อมจะเข้าถึง 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020ตามการประมาณการบางอย่าง Instagram เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้มีอิทธิพลตาม Klear

Nick Cooke ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ หน่วยงานแพะกล่าวว่าแบรนด์ต่างๆ ใช้อินฟลูเอนเซอร์เป็นรูปแบบการรับรองจากบุคคลที่สาม ผู้คนมักจะเชื่อถือคำรับรองของลูกค้ามากกว่าสำเนาทางการตลาด และหากลูกค้าคนนั้นคือ คนที่พวกเขารู้จัก — แม้ผ่านเลนส์ของสังคมโลก — พวกเขาทั้งหมดมากกว่า น่าเชื่อถือ

"คำแนะนำจากบุคคลที่สามเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับบริษัทใดๆ ที่พยายามดึงยอดขายมาโดยตลอด" เขากล่าว

มีข้อเสียนี้แน่นอน การโน้มน้าวใจกลายเป็นตลาดที่มีผู้คนหนาแน่น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นเอง แม้ว่าโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุนบน Instagram จะพุ่งสูงขึ้น อัตราการมีส่วนร่วมก็ลดลงเช่นกัน ตอนนี้พวกเขาเลื่อนไปที่ 2.4%ลดลงจาก 4% เมื่อสามปีก่อน ด้วยผู้มีอิทธิพลมากมายที่วิ่งจ๊อกกิ้งเพื่อพายชิ้นเดียวกัน การตัดสินบางครั้งอาจขุ่นมัว และทางลาดลื่นมากขึ้น

"มีผู้มีอิทธิพลที่อาจมีหัวใจอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม แต่ไม่เข้าใจความยิ่งใหญ่ของภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศอย่างแท้จริง" นักเขียนและวิทยากร Bel Jacobs ผู้ประสานงานของ แคมเปญการคว่ำบาตรแฟชั่นของ Extinction Rebellionซึ่งกำลังเรียกร้องให้ผู้คนไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อุตสาหกรรมแฟชั่นมีหน้าที่รับผิดชอบ 8.1 เปอร์เซ็นต์ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก มากกว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดและการเดินทางทางเรือเดินทะเลรวมกัน "การซื้อสิ่งใหม่หรือทำสิ่งใหม่ ๆ ดูค่อนข้างแปลก" เจคอบส์กล่าว "ทุกครั้งที่คุณเปิดไฟฟ้าสำหรับจักรเย็บผ้า คุณกำลังมีส่วนทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ คุณไม่สามารถช่วยได้ "

ระบบนี้มีการดูแลตนเองมากพอๆ กับที่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันสามารถดมกลิ่นความเท็จได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น นางแบบ-นักแสดง Cara Delevingne เพิ่งถูกจับได้ว่าตัวเองเป็น "ผู้พิทักษ์โลก" ในด้านหนึ่งและ ร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นเร็ว Boohoo ที่อื่น ๆ (นักประชาสัมพันธ์ของ Delevingne ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น) 

“ผู้คนเบื่อที่จะขายให้ แต่พวกเขาต้องการขายให้หากผลิตภัณฑ์นั้นถูกต้องและเกี่ยวข้องกับพวกเขา” Cooke กล่าว "สิ่งที่แย่ที่สุดคือการโกหก"

เมื่อ Hughes เริ่ม Selfless Styled เธอเห็นสุญญากาศที่เธอสามารถเติมได้ ตอนนี้ พื้นที่แฟชั่นที่ยั่งยืนเต็มไปด้วยคู่มือการช้อปปิ้ง การลากผลิตภัณฑ์ และ #OOTDs “มีคนไม่มากแค่พูดว่า 'นี่คือวิธีที่คุณสามารถซื้อสินค้าน้อยลง นี่คือสิ่งอื่นที่คุณสามารถทำได้ด้วยเวลาของคุณ นี่คือที่ที่คุณสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าของคุณ'" เธอ กล่าว

เบนิต้า โรเบลโด้ (@benitarobledo) ซึ่งมีผู้ติดตาม 27,300 คน ได้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกันเมื่อปีที่แล้ว เมื่อเธอรู้สึกถึงความรู้สึกแบบเดียวกันที่ทำให้เธอเลิกทำโฆษณาทางทีวีในฐานะนักแสดงสาว

"ยิ่งฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนและสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดคือการบริโภคเท่านั้น น้อยลง ฉันก็รู้สึกเหมือนเดิมเมื่อหลายปีก่อนว่า 'ฉันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้'" เธอ กล่าว "แม้ว่าแต่ละบริษัทจะดีเพียงใด ฉันแค่รู้สึกไม่สบายใจที่จะสนับสนุนการบริโภคที่มากขนาดนี้" 

ทุกวันนี้ Robledo จัดแสดงชุดสินค้ามือสองและสินค้ามือสองบน Instagram ของเธอเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าบางครั้งเธออาจนำเสนอบริษัทที่เป็นของชุมชนชายขอบ เช่น ชนเผ่าวายุ ของประเทศโคลอมเบีย

ผู้มีอิทธิพลที่เปลี่ยนเกียร์บางครั้งอาจโยนผู้ติดตามให้วนซ้ำไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง Robledo กล่าวว่าจำนวนการหมั้นของเธอลดลงแม้ว่าการสนทนาที่เธอมีกับชุมชนที่เหลือของเธอจะกลายเป็น "มาก มีความหมาย จริงใจ และลึกซึ้งยิ่งขึ้น" เธอเจาะลึกเกี่ยวกับการตัดเย็บและการซ่อมแซม และ "ผู้คนตื่นเต้นมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้ สิ่งของ."

Robledo ยังคงมองว่าตัวเองเป็นผู้มีอิทธิพล — เป็นเพียงคนเดียวที่แยกตัวออกจากลู่วิ่งบริโภคนิยม เธอส่ง DM จากผู้ติดตามของเธอที่บอกเธอเกี่ยวกับสินค้าที่พวกเขาซื้อมือสอง เช่นเดียวกับพ่อแม่ที่ภาคภูมิใจ Robledo ตอบสนองด้วยความอิ่มเอมใจที่เท่าเทียมกัน

"นั่นเป็นอิทธิพลอย่างหนึ่ง" เธอกล่าว "ฉันไม่ได้ทำเงินให้กับองค์กรอีกต่อไป" เธอทำงานที่ร้านขายยาสมุนไพรและร้านหนังสือในเพนซิลเวเนียเพื่อชำระค่าใช้จ่าย

ในขณะที่ Hughes, Tran และ Robledo กล่าวว่าพวกเขาพบสิ่งที่เหมาะกับพวกเขาแล้ว พวกเขาไม่เคยตัดสินผู้มีอิทธิพลที่เลือกเส้นทางอื่น หนึ่งในนั้น Robledo ตระหนักดีว่ามีผู้คนที่สามารถใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากผู้มีอิทธิพลด้านแฟชั่นที่ยั่งยืนแบบดั้งเดิมได้ ไม่ใช่นางแบบที่เธอต้องการอุทิศเวลาให้ และจาคอบส์บอกว่าเธอเข้าใจส่วนที่ผู้มีอิทธิพลแบบดั้งเดิมเล่นใน "ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ซึ่งไม่มีใครสมบูรณ์แบบ"

แน่นอนว่าอินฟลูเอนเซอร์มีบทบาท "ไม่สำคัญ" ในความสนใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืน Morgane Le Caer นักข่าวข้อมูลเชิงลึกด้านแฟชั่นของ Lyst, ผู้รวบรวมอีคอมเมิร์ซที่ติดตามการค้นหาที่เพิ่มขึ้น 66% สำหรับแฟชั่นที่ยั่งยืน — รวมถึง การใช้คำหลักที่อยู่ติดกันอย่างยั่งยืนเช่น "แบรนด์ที่มีจริยธรรม" และ "แฟชั่นมังสวิรัติ" — ตั้งแต่ 2018.

"ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตาม" ผู้มีอิทธิพลด้านแฟชั่นที่ยั่งยืนได้ "ค่อยๆ ให้ความรู้แก่ชุมชนของตนด้วยการพูดคุยอย่างเปิดเผย เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยมุ่งไปที่ตู้เสื้อผ้า 'แคปซูล' ที่ตัดทอนลงมา และนำเสนอแบรนด์ที่ยั่งยืนบนฟีดโซเชียลมีเดียของพวกเขา” เธอ กล่าว

ในทำนองเดียวกัน การใช้แฮชแท็ก #sustainablefashion ได้เพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าบน Instagram ตั้งแต่ปี 2016 ตามที่บริษัทวิเคราะห์ของฝรั่งเศส ฮิวริเทคซึ่งตรวจสอบโพสต์ 25 ล้านโพสต์และแฮชแท็ก 400 รายการที่ใช้โดยผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในช่วงสามปีที่ผ่านมา Célia Poncelin หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของ Heuritech กล่าวว่า Influencer เป็นตัวขับเคลื่อนการสนทนาและด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้ม

"ต้องมีความสมดุลอย่างแน่นอน" Besma Whayeb (@besmacc) ที่บล็อกที่ มีสติสัมปชัญญะ เต็มเวลาและเป็นผู้ก่อตั้งชุมชนดิจิทัล ผู้มีอิทธิพลทางจริยธรรม. ก่อนที่เธอจะทำงานกับบริษัท เธอจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท วาเย็บบอกว่าเธอมักจะปฏิเสธแบรนด์ที่ไม่คำนึงถึงความยั่งยืนแบบองค์รวม เช่น บริษัทแอลกอฮอล์ที่ต้องการพาเธอไป ลอนดอนถึงโคเปนเฮเกนเพื่ออวดบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนใหม่หรือแบรนด์เสื้อผ้าที่ใช้โพลีเอสเตอร์รีไซเคิล แต่เลิกสะสม สัปดาห์.

“มันอาจเป็นเรื่องยากเพราะคุณต้องการสนับสนุนให้ผู้คนทำสิ่งต่าง ๆ ในเชิงบวกมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าหากว่ามันไม่ขัดกับจริยธรรมของตัวเอง ฉันคิดว่าการยึดมั่นในปืนของคุณเป็นสิ่งสำคัญ” เธอ เพิ่ม

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำงานนี้ได้ฟรี และไม่ควรคาดหวังให้ทำเช่นนั้น Whayeb กล่าว มีหมึกมากมายเกี่ยวกับ "การใช้แรงงานทางอารมณ์" และวิธีการของผู้หญิง — และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้หญิงผิวสี - ถูกคาดหวังให้ทำด้วยความดีของใจเท่านั้น คำถามดังกล่าวเป็นปัญหาอย่างมาก งานที่มีอิทธิพล — ถ่ายภาพ, เขียน, โปรโมท — ต้องใช้ "การวางแผนและการทำงานอย่างมาก" เธอกล่าวเสริม “แล้วก็ต้องจ่ายด้วย”

มีข้อควรพิจารณาอื่นๆ: Hughes รู้ว่าเธอสามารถปฏิเสธผู้สนับสนุนได้เพราะเธอมีงานประจำ ทำงานด้านการตลาดที่บริษัทคอมบูชา เธอยอมรับว่าเป็นสิทธิพิเศษของเธอในฐานะผู้หญิงผมบลอนด์รูปร่างเพรียวบาง ผิวขาว ที่ไม่เพียงแต่ทำให้เธอหาเลี้ยงชีพได้เท่านั้น แต่ยังปฏิเสธโอกาสที่ได้รับค่าจ้างอีกด้วย (ทรานยังเป็นสีขาว Robledo มีเชื้อสายเม็กซิกัน โคลอมเบีย และยุโรป และระบุว่าเป็นลูกครึ่ง) ในความพยายามที่จะแก้ไขความไม่สมดุล เฉพาะถิ่นของอุตสาหกรรม เธอใช้ "อำนาจและอิทธิพลเพียงเล็กน้อย" ที่เธอมี เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่ผู้มีอิทธิพลของ สี.

"ฉันคิดว่าคนเหล่านี้ควรได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ในขณะนี้" เธอกล่าว

อันที่จริงมันบอกว่าคนที่ให้คำมั่นว่าจะไม่ซื้ออะไรใหม่อีกเลย—เหมือนนักแสดง Julianne Moore และ Jane Fonda — มีแนวโน้มที่จะขาวและมีเงิน พวกเขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเพราะสามารถซื้อเสื้อผ้าที่ไม่ต้องเปลี่ยนได้

Kathleen Elie กล่าวว่า "พวกเขามีความหรูหราในการทำเช่นนั้น เพราะพวกเขามีโอกาสที่จะสะสมเงินได้มากตลอดช่วงอายุขัยที่พวกเขามีจนถึงจุดนั้น" Kathleen Elie (@มีสติสัมปชัญญะ) ซึ่งทำงานในนิวยอร์ก "การมีความตระหนักรู้ว่าทุกคนไม่ได้อยู่ที่นั่นและทุกคนไม่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมือนกันเป็นสิ่งสำคัญมาก"

สำหรับ Elie ที่มีผู้ติดตาม 23,800 คน คำถามที่พบบ่อยที่สุดที่เธอได้รับคือ "ฉันจะซื้อของได้ที่ไหน" และ "ฉันจะซื้ออะไรดี" เธอโปรโมทเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงค่านิยมของเธอ — และค่านิยมที่เธอเชื่อว่าผู้อ่านของเธอมี แต่ไม่สามารถแสดงออกได้เนื่องจากขาด ข้อมูล. ผู้คนจะซื้อสินค้าอยู่ดี และ "การคิดว่าไม่มีใครต้องการอะไรถือเป็นวิธีคิดที่มีสิทธิพิเศษมาก" เธอกล่าว

เมื่อพูดถึงแฟชั่นที่ยั่งยืน Elie กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการให้ผู้คนเปิดใจสนทนาด้วยความแตกต่างกันนิดหน่อย

"การมีใจที่เปิดกว้างเป็นสิ่งสำคัญมาก" เธอกล่าว “และเข้าใจว่าทุกจุดได้เปรียบจะไม่เหมือนกัน”

Hughes เชื่อว่ายังมีที่ว่างสำหรับคำจำกัดความใหม่ของ "ผู้มีอิทธิพล" ผู้มีอิทธิพลที่แท้จริงในความคิดของเธอคือคนอย่าง Aja Barber, Hannah Neumann และ Whitney Bauck ของ Fashionista ซึ่ง มีส่วนร่วมกับแฟชั่นใน "ระดับที่ลึกกว่ามาก" โดยการซักถามประเด็นต่างๆ เช่น ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและเชื้อชาติ ความเหลื่อมล้ำ

"บางทีเราแค่ต้องการคำใหม่" เธอกล่าว

ภาพถ่าย: “Imaxtree .”

ติดตามเทรนด์ล่าสุด ข่าวสาร และผู้คนที่สร้างอุตสาหกรรมแฟชั่น สมัครรับจดหมายข่าวรายวันของเรา