ลุคจากคอลเลกชั่น Spring 2014 ของ Celine ภาพถ่าย: “Imaxtree .”
มีนักออกแบบสองประเภทที่มักจะได้รับเกียรติในการสนทนาแฟชั่น: ความคิดสร้างสรรค์ กรรมการที่ควบคุมแบรนด์บ้านเก่าหรือแบรนด์ร่วมสมัย และประเภทผู้ประกอบการที่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ อย่างสนุกสนาน ฉลาก
แต่ความจริงก็คือสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ทำงานด้านการออกแบบแฟชั่น "การทำให้มัน" ในอุตสาหกรรมดูแตกต่างไปจากเดิมมาก แทนที่จะอยู่ในความสนใจในฐานะ "อัจฉริยะด้านศิลปะ" ผู้นำแบรนด์หรือผู้ก่อตั้ง ครีเอทีฟโฆษณาเหล่านี้มักจะทำงานอยู่เบื้องหลัง ฉาก การร่างภาพอย่างเงียบ ๆ และการวางแนวความคิดของชิ้นส่วนที่จะจบลงในคอลเล็กชั่นที่พวกเขาอาจไม่เคยได้รับเครดิตสาธารณะ สำหรับ. และบางคนก็พอใจกับสิ่งนั้น
ยกตัวอย่างเช่น Norman René Devera ปัจจุบันเป็นดีไซเนอร์อาวุโสด้านเสื้อผ้าสตรีที่ คาลวิน ไคลน์ประวัติย่อของ Devera อ่านเหมือนรายการเพลงฮิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแฟชั่น เขาทำงานภายใต้ ฟีบี้ ฟิโล ที่ Celine เมื่อมันยังนิ่ง เซลีน, Nicolas Ghesquière ที่ หลุยส์วิตตอง และ อัลเบอร์ เอลบาซ ที่ Lanvin ก่อนลงสู่ตำแหน่งปัจจุบันภายใต้ ราฟ ไซมอนส์. เท่าที่ Devera เกี่ยวข้อง ประโยชน์ของการเรียนรู้และทำงานกับผู้มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นมีค่ามากกว่าการเห็นชื่อของเขาในแสงไฟ
“ฉันไม่รู้สึกว่าฉันต้องการให้คนทั้งโลกสามารถพูดได้ว่า 'โอ้ เขาทำอย่างนั้นหรืออย่างนั้น' ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อความรุ่งโรจน์” เดเวรากล่าวเมื่อเราพบกันที่นิวยอร์ก "ความรุ่งโรจน์คือการสามารถพูดได้ว่าฉันทำงานร่วมกับผู้กำกับเหล่านี้และกรรมการเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเรา พอแล้ว."
Devera กล่าวว่าการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ของนักออกแบบที่มีชื่อเสียงหลายคนทำให้เขาต้องกลายเป็นกิ้งก่าที่สวยงาม ก่อนที่เขาจะเริ่มบทบาทใหม่ เขาได้ศึกษาคอลเล็กชันที่ผ่านมาอย่างหมกมุ่นเพื่อ "เข้าไปอยู่ในใจของผู้อำนวยการสร้างสรรค์" แต่เขายังคงรักษาการออกแบบนั้นไว้ เพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคยกับวิธีการของเขา — Devera ชอบที่จะเริ่มต้นกระบวนการออกแบบโดยการแต่งตัวตามประเพณีของปรมาจารย์รุ่นเก่ามากกว่าการใช้ 2D ภาพสเก็ตช์เหมือนในรุ่นอื่นๆ ของเขา — อาจยังคงสามารถรับรู้ถึงสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาในสิ่งที่ลงมาบนรันเวย์ แม้จะไม่มีชื่อก็ตาม ที่แนบมา.
มาริซา สก๊อตช์ ดีไซเนอร์เครื่องประดับซึ่งออกแบบมาสำหรับ ซัลวาตอเร่ เฟร์รากาโม่, ราล์ฟ ลอเรน, Kate Spade, ท็อดส์, ไอแซก มิซราฮี และ ช่องว่างมีแนวทางที่แตกต่างกันในการหาทางไปข้างหน้าในแต่ละครั้งที่เธอเริ่มต้นแบรนด์ใหม่
"ฉันมักจะได้รับการว่าจ้างจากแบรนด์หรือโดยผู้ที่ต้องการสร้างบทใหม่ มันเหมือนกับการปรับปรุงบ้านหลังเก่าเมื่อเทียบกับการสร้างใหม่” สก๊อตช์กล่าวทางโทรศัพท์จากปารีส "ผ่านสายของฉันคือ: เมื่อฉันเห็นแบรนด์ ฉันคิดว่า 'อะไรคือแก่นแท้ของแบรนด์นี้หรือควรเป็นอย่างไร และฉันจะแสดงออกได้อย่างไรด้วยองค์ประกอบภาพที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้'"
ดีไซเนอร์ Mariza Scotch (ใส่แว่น) ร่วมงานกับผู้ผลิตกระเป๋าถือในอิตาลี ภาพ: ได้รับความอนุเคราะห์จาก Mariza Scotch
ในกรณีของ Scotch บางครั้งนั่นหมายถึงการยกเครื่องวิธีที่ทีมคิดเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อช่วยให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งที่ต้องการได้ดียิ่งขึ้น ขณะทำงานที่ Ralph Lauren ในยุค 90 ตัวอย่างเช่น Scotch ได้สร้างฮาร์ดแวร์ซิกเนเจอร์ใหม่และปรับเปลี่ยน แบรนด์และโลโก้ที่เธอรู้สึกว่าจะ "ฉูดฉาด" เกินกว่าจะทำงานให้กลมกลืนกับกระเป๋าถือที่เธอต้องการได้ ผลิต.
ถึงกระนั้น นั่นไม่ได้หมายถึงการบิดเบือนวิสัยทัศน์ของราล์ฟลอเรนเอง เพื่อที่จะปรับปรุงเครื่องประดับให้เข้ากับโลกทัศน์ที่ลอเรนอาศัยอยู่ สก๊อตช์จึงให้ความสนใจกับสิ่งอื่น ๆ ที่เธอรู้ว่าเขาชอบ เหนือกว่าคำตอบที่ชัดเจนอย่างรถสปอร์ตและโมโนแกรม ที่ดึงมาจากภาพอ้างอิงที่ไม่ชัดเจน เช่น ตู้นิรภัยของธนาคารและตู้เซฟ — "เพราะเขารักเงิน" เธอ หัวเราะ
“ฉันเกือบคิดว่ามันเป็นเหมือนล่ามของ UN ที่กำลังแปลสุนทรพจน์” เธอกล่าว “ฉันเห็นบทบาทของฉันในฐานะผู้ฟังที่ใกล้ชิดจริง ๆ และไม่เพียงแต่ให้ความสนใจกับการชี้นำทางภาพและท่าทางเท่านั้น แต่อ่านคนๆ นั้นหลายๆ ทางจริงๆ แล้วพยายามรู้สึกว่าอะไรที่ทำให้เขาตื่นเต้นและ มีความสุข. มันเป็นกระบวนการเปลี่ยนสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าอารมณ์และแรงบันดาลใจของเขาเป็นผลิตภัณฑ์”
ปีของการทำงานในหลากหลายแบรนด์ทั้งระดับไฮเอนด์และตลาดมวลชนได้ช่วยให้สก๊อตช์ปรับแต่งความรู้สึกของตัวเองและ ค่านิยมจนสามารถก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ โดยมีแบรนด์ต่างๆ เข้ามาหาเธอ ทัศนคติ. ความยืดหยุ่นที่เธอชอบในฐานะตัวแทนอิสระที่ไม่มีชื่อแบรนด์เดียวกันติดอยู่กับชื่อของเธอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ดึงดูดใจนักออกแบบคนอื่นๆ เช่น Dan-Yun Huang ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบที่ ฟิลลิป ลิมเกี่ยวกับงานของตัวเอง
Huang ซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของ Devera ที่ Celine ตัดสินใจย้ายไปที่ Phillip Lim ส่วนหนึ่งเพื่อโอกาสในการเข้าควบคุมด้านธุรกิจของแบรนด์ให้ดียิ่งขึ้น เป็นการเรียนรู้แบบที่เธอบอกว่าอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเธอบางคนจากโรงเรียนออกแบบกำลังรวบรวมจากการเริ่มต้นและบริหารแบรนด์ของตัวเอง แต่เธอรู้สึกว่าเธอได้รับ เช่นเดียวกับการศึกษาในชีวิตจริงโดยการย้ายจากบ้านหลังใหญ่ในยุโรปไปเป็นบ้านหลังเล็กในอเมริกา ซึ่งเธอสามารถลงมือปฏิบัติจริงกับแง่มุมต่างๆ ของธุรกิจได้มากขึ้น
“มันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเงินของคุณเองหรือใช้จ่าย อื่น ๆ เงินของผู้คน [ในขณะที่คุณเรียนรู้]” เธอพูดติดตลกเมื่อฉันสัมภาษณ์เธอในนิวยอร์ก "ฉันมีเพื่อนมากมาย [ที่เริ่มก่อตั้งแบรนด์ของตัวเอง] และแม้ว่าพวกเขาจะทำได้ดีทีเดียว เงินเดือนของพวกเขาก็เทียบไม่ได้กับการทำงานในแบรนด์ใหญ่ๆ"
Huang กล่าวว่าครั้งเดียวที่ทำให้เธอรำคาญใจที่เธอไม่สามารถให้เครดิตกับการออกแบบเฉพาะตัวของเธอได้คือตอนที่เธอทำสิ่งต่างๆ เช่น สมัคร สำหรับวีซ่าในประเทศใหม่ เนื่องจากการพิสูจน์ที่แน่ชัดว่างานที่เธอทำนั้นมีค่าและไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรมของเธอสามารถช่วยในการสมัครเหล่านั้นได้ มิฉะนั้น เธอกล่าวว่าความมั่นคงทางการเงินและโอกาสในการเรียนรู้ — ไม่ว่าจะเป็นจากผู้อำนวยการสร้างสรรค์ที่มี ชื่อที่ทุกคนรู้จักหรือผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมซึ่งมีประสบการณ์อันมีค่าอยู่เบื้องหลังหลายสิบปี — เป็นเรื่องน่ายินดี เพียงพอ.
แม้ว่าสก๊อตช์จะเข้าใจถึงเสน่ห์ของการจบการศึกษาจากโรงเรียนออกแบบและพยายามสร้างแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้น หากเธอเริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเอง เธอกล่าว เป็นเพราะเธอต้องการร่วมมือกับลูกสาวในโครงการ - เธอสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นเยาว์ซักถามสัญชาตญาณนั้นในตัวเองก่อนกระโดด ใน.
“ฉันไม่คิดว่าการเริ่มต้นแบรนด์ใหม่จะเทียบเท่ากับสิ่งที่น่าสนใจหรือมีค่าที่จะปรับปรุงชีวิตผู้คนหรือวัฒนธรรม ฉันไม่คิดว่าการขยายแบรนด์แบบทวีคูณตามแบรนด์ต่อแบรนด์คือ อย่างยั่งยืน” สก๊อตกล่าว "ในโลกที่ทุกคนต้องมีหรือเป็นแบรนด์ของตัวเอง ณ จุดนี้ ถือเป็นการกบฏที่จะไปในทางอื่น"
ติดตามเทรนด์ล่าสุด ข่าวสาร และผู้คนที่สร้างอุตสาหกรรมแฟชั่น สมัครรับจดหมายข่าวรายวันของเรา