ตู้ฟักไข่กลับมาแล้ว — และเป็นสิ่งที่ดีเพราะแฟชั่นต้องการพวกเขาจริงๆ

เมื่อ สภานักออกแบบแฟชั่นแห่งอเมริกา (CFDA) ประกาศว่า ศูนย์บ่มเพาะแฟชั่น ในปี 2009 ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างระบบสนับสนุน blue-chip สำหรับนักออกแบบชาวอเมริกันรุ่นต่อไป เป็นเวลาเกือบทศวรรษแล้วที่ความคิดริเริ่มนี้ได้คัดเลือกฉลากที่มีประสบการณ์เพื่อให้โครงการถิ่นที่อยู่สองปีเสร็จสมบูรณ์โดยเสนอ โอกาสในการให้คำปรึกษา คำแนะนำทางธุรกิจ และอาจดึงดูดใจที่สุด พื้นที่สตูดิโอที่ได้รับเงินอุดหนุนในเสื้อผ้าของแมนฮัตตัน เขต.

ภายในปี 2017 ในขณะที่ชั้นเรียนที่สี่และรอบสุดท้ายกำลังจะหมดลง ตัวโปรแกรมเองก็กำลังจะสิ้นสุดเช่นกัน และในปี 2018 CFDA รีบูตโมเดลตัวเร่งความเร็วในแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นที่เรียกว่า "The Network" ซึ่งเปิดให้ CFDA ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด สมาชิก.

ทุกวันนี้ นักออกแบบ Fashion Incubator ของ CFDA บางคนได้กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโดยสุจริตด้วยสิทธิของตนเอง คนอื่น ๆ ไม่ได้ทำธุรกิจเลย แต่ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา แนวคิดของศูนย์บ่มเพาะแฟชั่นอยู่ในยุคทองในสหรัฐอเมริกา และไม่ใช่แค่ CFDA เริ่มดำเนินการ: องค์กรแฟชั่นและความงามที่มีชื่อเสียงและให้ผลกำไรสูง เช่น Sephora, Nordstrom และ Kering

เริ่มนำโปรแกรมที่เหมือนตู้ฟักไข่มาใช้, เช่นกัน. บางโครงการยังคงดำเนินต่อไป — Sephora Accelerate เพิ่งประกาศ แบรนด์สมาชิกปี 2020 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา – ในขณะที่คนอื่น ๆ ก็ไม่ใช่

แล้ว, ระบาดหนัก. ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ส่องแสงสว่างอุทกภัยทางอุตสาหกรรมบน ความเจ็บปวดที่มีมายาวนานมากมายในอุตสาหกรรมแฟชั่น. ต้องใช้การคำนวณทั่วโลกเพื่อพิสูจน์ ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบพังแค่ไหน และจะใช้แรงผลักดันเดียวกันเพื่อสร้างระบบขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ ตู้ฟักไข่ - ทั้งเล็กและใหญ่ในทุกมุมของประเทศ - สามารถฟื้นคืนชีพเพื่อเป็นผู้นำได้หรือไม่?

"Covid-19 ได้เร่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของบริษัท" Pano Anthos ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ XRC Labs, ตัวเร่งความเร็วสำหรับผู้ก่อกวนในเทคโนโลยีค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค “หากพวกเขามุ่งหน้าไปสู่ความล้มเหลว พวกเขาก็ย้ายไปที่นั่นเร็วขึ้น หากพวกเขามุ่งสู่ความสำเร็จ พวกเขากำลังเร่งความสำเร็จให้เร็วขึ้น มันชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์นี้และเทคโนโลยีสำหรับเรื่องนั้น มีขาหรือไม่"

XRC Labs ไม่ได้ทำงานด้านแฟชั่นอย่างชัดเจน แต่ลงทุนในบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นซึ่งสามารถยกระดับวิธีการทำงานของอุตสาหกรรมได้อย่างสิ้นเชิง ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา Anthos และหุ้นส่วนของเขาได้ลงทุนในบริษัทประมาณ 80 แห่งทั่วทั้งซัพพลายเชน เทคโนโลยีการผลิต แบรนด์ผู้บริโภค ตลาดอีคอมเมิร์ซ และประสบการณ์ของผู้ใช้ เป็นต้น ภาค

ร่วมกับ Billieซึ่งเป็นแบรนด์มีดโกนที่เป็นมิตรกับ Instagram ซึ่งได้รับเงินทุน 35 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายเป็นบริษัทดูแลส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมแห่งต่อไป แต่ก็ใช้ได้กับ รวมตัวซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติที่ใช้ซอฟต์แวร์อย่างเดียวตัวแรกของโลกสำหรับคลังสินค้าสมัยใหม่

ในวิกฤตสุขภาพที่เฟื่องฟูอย่างใกล้ชิด สัมผัสในร่ม โกดังกลายเป็น ปุ่มลัดปัญหา. กับ Gather ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดย โดรนสิ่งที่เคยทำให้พนักงานใช้เวลาสองชั่วโมงสามารถทำได้ในแปดนาทีอัตโนมัติ ไม่ใช่สิ่งทดแทนการจ้างงานมนุษย์ แต่สามารถใช้เป็นเครื่องป้องกันสถานการณ์ในอนาคตที่อาจกีดกันพนักงานจากศูนย์กระจายสินค้าทางกายภาพ ที่เลวร้ายกว่านั้น มันยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง กระบวนการที่มักจะล้มเหลว

"เราอยู่หลังโค้งมาก" Anthos กล่าว “เรากำลังทำอะไรแบบเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป และนั่นคือนิยามของความวิกลจริต"

ศูนย์บ่มเพาะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลอนาคต ตัดงานของพวกเขาออกไป และการมุ่งเน้นของ XRC Labs เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนากักกัน 3,000 ชิ้น (ที่เก๋ไก๋ในตอนนี้, อนึ่ง).

Jackie Trebilcock เป็นกรรมการผู้จัดการของ New York Fashion Tech Lab (NYFTLab) โครงการพัฒนาธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพที่นำโดยผู้หญิง เช่นเดียวกับ XRC Labs องค์กรไม่ได้ค่อนข้างทุน-"F" Fashion: เลือกกลุ่มของ บริษัทเทคโนโลยีที่เน้นแฟชั่นและเชื่อมโยงพวกเขากับผู้ค้าปลีกแฟชั่นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม จากภายใน. หากผู้ค้าปลีกดังกล่าว - ซึ่งใช้ช่วงเสียงจาก LVMH และ เอสเต ลอเดอร์ ถึง Bloomingdale's และ Macy's เช่นเดียวกับที่พวกเขาเห็น พวกเขาจะเชื่อมโยงกับสตาร์ทอัพโดยตรงไม่ว่าพวกเขาจะมีความสามารถอะไรก็ตาม

“ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่พูดคุยกับผู้ค้าปลีกทุกรายและไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าพูดว่า 'ฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าเรามีตัวตน'” Trebilcock ซึ่งเคยทำงานด้านการพัฒนาแบรนด์ที่ นิตยสารเฮิร์สต์. “และ 'หากคุณกำลังมองหาบางสิ่ง นี่คือบริษัทที่เรายืนหยัดได้' สิ่งที่พวกเขากำลังทำสามารถช่วยคุณได้ '"

NYFTLab ประสบความสำเร็จในด้านความจำเพาะสูง โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าปลีกและแบรนด์ต่างๆ แต่ถึงแม้จะเน้นที่แคบ แต่ก็มีบริษัทประเภทต่างๆ มากมายที่กลุ่มสนับสนุน การค้นหาด้วยภาพ AR และการวิเคราะห์ผู้บริโภคทั้งหมดอยู่บนโต๊ะ ก็ ฟิตเทคโนโลยีซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ผู้ค้าปลีกหลายรายรวมตัวกันเพื่อรวมตัวกันในเดือนมีนาคมเมื่อสถานที่ที่มีอิฐและปูนเริ่มปิดตัวลง

“มีบริษัทเสมือนจริงหลายแห่งที่ผ่านโครงการของเราไปแล้ว แต่ผู้คนต้องใช้การแพร่ระบาดครั้งใหญ่” Trebilcock กล่าว “หลายปีที่ผ่านมา บริษัทต่าง ๆ พูดว่า 'ถ่ายรูปตัวเองแล้วคุณจะเห็นตัวเองใน หมวดหมู่สินค้าทั้งหมดออนไลน์!' นั่นอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้คน แต่ถ้าคุณไม่มีทางเลือก คุณจะทำ มัน."

ในขณะที่โลกหมุนเร็วขึ้นไปสู่การทำให้เป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยียังคงเป็นทางออกที่สำคัญสำหรับความไร้ประสิทธิภาพพื้นฐานของแฟชั่น แต่โดรนของคลังสินค้าเป็นวิธีแก้ปัญหา Band-Aid ในประเด็นที่เป็นระบบมากขึ้นของอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงความไม่เสมอภาคทางเชื้อชาติ การกีดกันชายขอบ และการกดขี่ที่สร้างอุตสาหกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง
ยังมีพรสวรรค์ที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายในนิวยอร์ก เราจะทำอย่างไรเพื่อปกป้องมัน?
ความพยายาม 'ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่ง' จริงๆ แล้วดูเหมือนเบื้องหลังของแบรนด์แฟชั่น
หากไม่มีการแสดงแฟชั่นโชว์ของโรงเรียนในช่วงสิ้นปี ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบจะจัดแสดงผลงานของพวกเขาอย่างไร?

เนื่องจาก พี่เวลลี่' ออโรร่า เจมส์ใครเป็นคนเริ่ม จำนำ 15 เปอร์เซ็นต์ รณรงค์สนับสนุนธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นคนผิวดำบอก แอตแลนติกในเดือนกรกฎาคม: "หากคุณสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองอุดมคติบางอย่าง และทุกอย่างถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างนั้น มันก็จะเน่าเปื่อยไปจากรากฐาน" 

วิธีหนึ่งที่แฟชั่นสามารถมุ่งมั่นที่จะขจัดความเน่าเปื่อยนั้นได้คือการขยายเสียงเหล่านั้นที่ถูกยับยั้งไว้เป็นเวลานานทั้งในสายเชื้อชาติและสายอาชีพและกวาดล้างดังนั้น

NISM - ซึ่งเรียกตัวเองว่าศูนย์บ่มเพาะส่วนหนึ่ง สตูดิโอออกแบบส่วนหนึ่ง - มีเป้าหมายที่จะขัดขวางการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยตรง ที่หน้าศูนย์บ่มเพาะ องค์กรในลอสแองเจลิสร่วมมือกับนักออกแบบฝ่าวงล้อมหลายคน ซึ่งทุกคนเป็น BIPOC และช่วยให้พวกเขามีอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ในสายงานของตนเอง แต่สิ่งที่ทำให้ NISM แตกต่างจากเพื่อนร่วมงานตู้ฟักไข่แบบดั้งเดิมก็คือ NISM ยังให้การผลิตทั้งหมดอีกด้วย ความสามารถ ไม่ใช่แค่ทรัพยากรหรือพื้นที่การออกแบบ ตั้งแต่โครงสร้างทางกายภาพไปจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เสื้อผ้า จากนั้น NISM ก็เปิดตัวคอลเลกชั่นแคปซูลลิมิเต็ดของนักออกแบบผ่านโมเดลผู้บริโภคโดยตรง บนเว็บไซต์.

"อุตสาหกรรมนี้ถูกครอบงำโดยเสียงเดียว ดังนั้นเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวเอง เราต้องการนำ เปล่งเสียงเหล่านั้นที่ไม่มีโอกาสได้อยู่แถวหน้า” Anmol ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ NISM กล่าว นฤมล. “แฟชั่นประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย แต่ไม่จำเป็นต้องสนับสนุนและขยายวัฒนธรรมนั้นเสมอไป และมีนักออกแบบไม่เพียงพอที่ได้รับโอกาสในการสร้างวัฒนธรรมที่พวกเขาสามารถทำได้ที่นี่"

ในมิดเวสต์, กองทุนแฟชั่นเซนต์หลุยส์ (SLFF) เปิดตัวโปรแกรมฟักไข่ ด้วยการสาดน้ำ ย้อนกลับไปในปี 2016 และในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาได้เป็นเจ้าภาพให้กับนักออกแบบในพื้นที่ทำงานขนาด 7,500 ตารางฟุตในย่านการ์เม้นท์ของเมือง

ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง เซนต์หลุยส์เป็นรองเพียงนิวยอร์กในด้านการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป Washington Avenue ซึ่งเป็นย่านการ์เมนท์แห่งหนึ่งของเมือง เคยอ้างว่าเป็นผู้ผลิตรองเท้ามากกว่าถนนสายอื่นๆ ในโลก Susan Sherman ผู้ร่วมก่อตั้ง SLFF ชอบพูดว่าแฟชั่นมีความสำคัญต่อโครงสร้างของ Saint Louis เช่นเดียวกับเบสบอลและเบียร์ แต่การระบาดใหญ่ทำให้ SLFF ปิดประตูทางกายภาพ โดยประกาศในเดือนกรกฎาคมว่าจะออกจากพื้นที่สตูดิโอใจกลางเมืองอันเป็นเอกลักษณ์

"ไม่มีใครมียอดขาย" เชอร์แมนกล่าว "ผู้คนไม่รู้จริงๆ ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นผู้บริโภคโดยตรงได้อย่างไร ฉันหมายความว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆ แต่การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ทำให้เรามีเวลาที่จะพิจารณาผลลัพธ์ที่แท้จริงของเรา และประเมินภารกิจของเราในภายภาคหน้าจริงๆ ว่าเราจะสร้างผลกระทบสูงสุดให้กับเซนต์หลุยส์ได้อย่างไร”

ตอนนี้ ดูเหมือนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ: ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน มีชาวมิสซูรีเกือบ 400,000 คนยื่นขอการว่างงาน และเชอร์แมนฝันถึงโลกที่ SLFF อาจสามารถสร้างน้ำตกของงานได้โดยการนำการผลิตมาสู่มิสซูรีมากขึ้น เซนต์หลุยส์ไม่เพียงแต่ให้เครดิตภาษีแก่ธุรกิจเหล่านั้นที่ย้ายไปอยู่ที่รัฐโชว์มีเท่านั้น แต่ยังมีราคาที่ไม่แพงอีกด้วย: คุณสามารถรับเงิน 3 ดอลลาร์ต่อตารางฟุตในขณะที่อยู่ในเขตการ์เม้นท์ของแมนฮัตตัน ผู้เช่าสามารถคาดหวังที่จะจ่าย $82 สำหรับพื้นที่เดียวกัน.

"ผู้คนต้องการงานและผู้คนต้องการออกจากชายฝั่ง" เชอร์แมนกล่าว “เราแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเวลาของเรา ฉันพยายามทำให้ประเด็นที่ว่า ใช่ คุณมี CFDA แต่เราจะมีบทบาทที่ใหญ่กว่านี้ได้อย่างไร เราเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา เราจะทำมากขึ้นได้อย่างไร? กรุณาโทรหาเราด้วย”

SLFF ได้โอเวอร์คล็อกชัยชนะครั้งสำคัญแล้ว: ในเดือนพฤษภาคม 2019 เซนต์หลุยส์ยินดีต้อนรับa โรงงานเสื้อถักที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแห่งแรกของชนิด สู่พื้นที่โกดังสินค้าขนาด 30,000 บวกตารางฟุตในย่าน Grand Center ที่ขยายธุรกิจไปทั่วเมืองต่างๆ เช่น นิวยอร์กและดีทรอยต์

ด้วยการพัฒนาที่ปฏิวัติวงการจากทั่วทุกมุมของประเทศ หน้าที่ยังคงเป็นหน้าที่ของแฟชั่นที่จะรับฟัง สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วในฝรั่งเศส อย่างน้อยก็ในด้านเทคโนโลยี: LVMH ได้ดำเนินการโปรแกรมเร่งความเร็วสำหรับสตาร์ทอัพระดับนานาชาติตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2018 เช่นเดียวกับ NYFTLab La Maison des Startups LVMH ทำงานร่วมกับบริษัทในระยะเริ่มต้นที่สร้างความก้าวหน้าทางความคิดล่วงหน้าสำหรับอุตสาหกรรมหรูหรา จากนั้นจึงนำผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายไปใช้กับ 75 แบรนด์ภายใต้ร่มของ LVMH ตอนนี้ลองนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากบริการเหล่านั้นสามารถนำไปใช้กับแฟชั่นและแบรนด์ค้าปลีกทุกแบรนด์ได้โดยอัตโนมัติ

Laetitia Roche-Grenet ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมแบบเปิดของ LVMH กล่าวว่า "เมื่อเกิดการล็อกดาวน์ เราต้องปิดร้านบูติกหลายแห่ง แต่กลุ่มก็ยังคงทำงานต่อไป" "ถึงเวลาที่คุณต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม การระบาดใหญ่ทำให้เราได้รับผลกระทบมากขึ้น สิ่งสำคัญคือเราใช้มันเป็นโอกาส”

ไม่พลาดข่าวสารวงการแฟชั่นล่าสุด ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวรายวันของ Fashionista