ตารางงานแน่นเหมือนเคย แต่มีนักออกแบบกระโจมเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังคงอยู่
เมื่อดูปฏิทินอย่างเป็นทางการของ New York Fashion Week สิ่งแรกที่ฉันคิดคือ: Who เป็น คนเหล่านี้?
ที่ Fashionista หนึ่งในส่วนที่ดีที่สุดในงานของเราคือการค้นพบความสามารถใหม่ที่น่าตื่นเต้น เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้พบนักออกแบบหน้าใหม่ที่มีผลงานเตือนใจเราว่าทำไมเราถึงเข้าร่วมอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่แรก แต่มีบางอย่างที่แตกต่างเกิดขึ้นในนิวยอร์ก: นักออกแบบที่เจ๋งที่สุดสามคนของเมือง — Hood by Air โรดาร์เต และ Proenza Schouler — ได้ประกาศแผนการที่จะแสดงในปารีสในอนาคตอันใกล้นี้ ทอมมี่ ฮิลฟิเกอร์, รีเบคก้า มินคอฟฟ์, Rachel Comey และ (บางที) Tom Ford ทั้งหมดเสียไป Los Angeles ในฤดูกาลนี้ แบรนด์ต่างๆ เช่น Kate Spade New York, Ralph Lauren, Misha Nonoo และ Thakoon ต่างมุ่งสู่ "เห็นเลย ซื้อเลย" ที่ผู้บริโภคต้องการ ที่ไม่ต้องการช่วงเวลาแฟชั่นวีค — แม้ว่าฐากูรจะเลือกเปิดตัวคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ผลิปี 2017 ในรูปแบบสดนี้ ฤดูกาล. บางคนละทิ้งกำหนดการโดยสิ้นเชิง เช่น พิธีเปิดซึ่งเลือกแสดงบัลเล่ต์ที่ลินคอล์นเซ็นเตอร์เมื่อเดือนมกราคม แม้แต่กลุ่มคนดังก็เริ่มสลายตัว Rihanna โชว์คอลเลกชัน Fenty x Puma ของเธอในปารีสตอนนี้และในฐานะ
นิวยอร์กไทม์ส ชี้ให้เห็นนักออกแบบมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากขึ้นในการเติม A-listers แถวหน้าเพราะตาม Teri Agins "การแสดงไม่เจ๋งอีกต่อไป"สิ่งนี้ทำให้นิวยอร์กมีนักออกแบบปะรำเพียงไม่กี่คนในปฏิทิน: Marc Jacobs, Altuzarra และ Alexander Wang เป็น บางทีอาจยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยการธนาคาร Oscar de la Renta กับนักออกแบบ Monse Fernando Garcia และ Laura Kim สำหรับการกลับมา Stuart Vevers ได้ทำคดีนี้เพื่อ โค้ช การฟื้นคืนชีพและ Raf Simons ได้เปิดฉากด้วยไฟฟ้าชั่วคราวพร้อมเสียงกระหึ่มสำหรับ การเปิดตัวที่จะเกิดขึ้นของเขาที่ Calvin Klein. แต่แบรนด์เหล่านั้นทั้งหมดมีทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่สามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการแสดงที่อื่นได้หากมีกำหนดการอื่นที่น่าสนใจ Vetements, Proenza Schouler และ Kenzo ได้ย้ายไปแสดงในปฏิทินกูตูร์ (ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม) ทั้งคู่อนุญาตให้ ฝีมือของแบรนด์ที่จะเปล่งประกายและหลีกเลี่ยงตารางแฟชั่นสุดระทึกของพรีคอลเลกชั่นและรันเวย์ แสดง
แต่ถึงแม้จะไม่มีชื่อหลักเหล่านี้ ตารางก็ยังเต็มเกินไป แทนที่พวกเขาจะมีแบรนด์อายุน้อยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่แสดงเพราะพวกเขาคิดว่าควร นี่ไม่ใช่ปัญหาใหม่ CFDA ได้ต่อสู้ดิ้นรนมาหลายปีด้วยการค้นหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับนักออกแบบรุ่นเยาว์ที่ต้องการแสดงแต่ไม่พร้อมหรือขาดทรัพยากร งานแฟชั่นโชว์มีราคาแพง และเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความสนใจเพียงเล็กน้อยเพื่อปรับราคาเมื่อมีงานนำเสนอมากกว่า 300 รายการในรายการ ทุกวันนี้ ต้องใช้เวลาระเบิดจริงๆ à la Tommy x Gigi หรือ #Wangfest เพื่อดึงดูดความสนใจจริงๆ และถึงแม้งานเหล่านั้นจะสนุกอย่างแน่นอน พวกเขาก็ดึงความสนใจไปจากการออกแบบและนำไปสร้าง #content ที่น่าสะพรึงกลัว
แน่นอนว่ามันเป็นความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการออกแบบทางศิลปะและการดึงดูดใจในเชิงพาณิชย์ แต่ก็เป็นสิ่งที่ NYFW ประสบความสำเร็จอย่างมากจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ การดึงดูดผู้ชมจากต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของแฟชั่นวีค ปราศจากมัน, NYFW: M ดูเหมือนจะเป็นการทดลองอายุสั้น จนกระทั่ง Raf Simons ประกาศว่าเขาจะแสดงแบรนด์ของเขาที่นี่ ในเครื่องแต่งกายสตรี นิวยอร์กต้องแข่งขันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองต่างๆ เช่น มิลานและปารีส และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลอนดอนได้เข้ามาแทนที่ Big Apple เป็นสถานที่สำหรับค้นหานักออกแบบหน้าใหม่ที่น่าตื่นเต้น นิวยอร์กจำเป็นต้องตัดสินใจว่าต้องการเล่นบทบาทใดในอนาคตของแฟชั่น: นิวยอร์กต้องการเป็นแหล่งรวมของพรสวรรค์ใหม่ ๆ ที่ฉูดฉาดหรือไม่? หรือต้องการเป็นงานเชิงพาณิชย์ที่เน้นโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้มีอิทธิพล? ฤดูกาลนี้อาจจะชะงักงัน แต่ผู้จัดงานจำเป็นต้องคิดให้ออกก่อนที่ทั้งสองค่ายจะเริ่มให้ความสนใจและให้เงินสนับสนุนที่อื่น
ต้องการข่าวอุตสาหกรรมแฟชั่นล่าสุดก่อนหรือไม่? ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวรายวันของเรา
รูปภาพหน้าแรก: Dimitrios Kambouris / Getty Images