Dana Thomas signerade böcker för studenter vid Savannah College of Art and Design i torsdags. Foto: SCAD
Modeförfattaren Dana Thomas har aldrig varit rädd för att jaga en bra historia. I hennes första bok, "Deluxe: Hur lyx förlorade sin lyster, "publicerad 2007, berättade hon hur lyxmärken offrade kvalitet och exklusivitet för tillgänglighet och vinst under de senaste decennierna, vilket kastar världens största lyxföretag på mindre än smickrande ljus. I hennes sista bok, "Gods and Kings: The Rise and Fall av Alexander McQueen och John Galliano, "Utforskar Thomas hur trycket att upprätthålla modevarumärken på flera miljarder dollar förstörde två rent kreativa människor i deras centrum.
Jag satte mig ner med Thomas efter en boksignering på Savannah College of Art and Design, där hon presenterade avhandlingen i sin bok för en publikpublik. Jag frågade henne om hennes tidiga karriär som modemodell, hur hon började skriva om mode och konsekvenserna av att berätta sanningen om de största lyxföretagen i världen.
Varför har du valt mode och lyx som ditt ämne?
Egentligen valde det mig, konstigt. När jag var tonåring var jag en modell i Philadelphia eftersom mina föräldrar inte sparade för min högskoleutbildning och sedan höll på att skilja sig. De fick mig att göra modellering i Philadelphia och jag gjorde annonser för Gimbels och Strawbridge's och Wanamaker's i söndagstidningen eller vad som helst, juniorkläder ser riktigt söta ut. Sedan blev jag hämtad av Elite New York när jag var 16 för en sommar och sedan blev jag hämtad vid 18 också, när jag slutade ett år på college, för att åka till Europa för att arbeta med en byrå i Paris och en byrå i Milano - en som inte existerar nu som heter Prestige som var i linje med Elite och med en annan byrå som heter Riccardo Gay in Milan. Jag gjorde det i tre år, bodde i Paris, lite i Milano, reste runt i världen.
Och sedan tog jag mina pengar vid 21. Jag var trött, jag ville inte vara modell längre, jag visste att jag ville bli journalist. Jag älskade att skriva och jag ville bli korrespondent i Vita huset och på vägen skulle jag ta en termin hit eller dit och gå tillbaka till college och betala min undervisning på en statlig skola i Pennsylvania eftersom det var det billig. Sedan åkte jag tillbaka till Washington, DC och gick till American University eftersom jag visste att det hade ett bra journalistprogram och jag visste att jag ville jobba på Washington Post. Jag ville skriva om politik och jag tog så många politiska klasser och historielektioner som valfria, jag slutade nästan med en mindreårig i båda.
Jag fick det här jobbet på Washington Post som nyhetsassistent på det nationella skrivbordet redan innan jag tog examen, svarade i telefon och sprang meddelanden tillbaka till Vita huset korrespondenter, till dessa unga undersökande reportrar som Malcolm Gladwell och Michael Specter och alla dessa riktigt fantastiska stigningar stjärnor. Jag var så glad.
Var det där du lärde dig att rapportera?
Ungefär. Jag skyndade ut lokala berättelser för distriktet varje vecka. När du väl är anställd som nyhetsassistent skulle du leta efter frilanshistorier och arbeta för andra delar av tidningen. Då behövde den legendariska moderedaktören Nina Hyde en ny modeassistent för sommaren och eftersom jag var den enda nyhetsassistenten på den tiden som talade franska och en del italienare och hade bott i Paris och visste vilka YSL och Givenchy var och hur man uttalade deras namn, sa de: 'Du kommer att arbeta med Nina. ’Den första natten jag gjorde som hon täckte ett evenemang - Nordstrom hade just öppnat i Tysons Corner och det var ett Calvin Klein -evenemang för att fira öppning. Calvin hade precis kommit ur rehab och han hade precis gift sig med Kelly Klein och Nina ville ha berättelsen. Hans PR -folk placerade det så att Nina inte var bredvid honom på middagen och inte skulle låta henne närma sig honom under cocktails eftersom de bara visste att hon var en hård reporter. Jag har aldrig sett någon arbeta i ett rum som hon. Så hon pratade med sin flickvän Peggy Cooper Cafritz och de bytte namnplåtar. Jag trodde att det var det mest geniala jag någonsin sett. Hon hade sin anteckningsbok bredvid sig och slog honom hela natten och jobbade över honom och fick historien.
Hon skickade ut mig ett par dagar senare för att göra min första intervju med Oscar de la Renta som lanserade sin nya kashmirlinje på Saks i Washington. Det var en lunch och jag fick göra en intervju. Jag kom tillbaka och Nina sa: ”Nu skriver du det till kolumnen.” Och plötsligt var det helt meningsfullt. I början trodde jag alltid att modellering och hela erfarenheten inom modebranschen i sju år, från när jag var 14 till 21, var ett kapitel i mitt liv och när jag var klar med det stängde jag dörren och tittade aldrig på den på nytt.
Istället fick jag sätta på denna väg och det var bara vettigt. Jag använde den kunskapen jag hade, den erfarenhet jag hade och de människor som jag kände. Jag hade arbetat med alla fantastiska fotografer och alla fantastiska tidskrifter och alla fantastiska designers. Jag hade varit en modell för Paris haute couture, för italienska Vogue. Jag gjorde inte föreställningar för då var alla utställningar gjorda av Amazoner som Jerry Hall och Iman, men jag gjorde ett par shower - jag gjorde Alaïa och jag gjorde Agnes B. Jag älskade hela idén med stilavsnittet. Jag täckte fester, jag täckte statliga middagar, jag fick gå till Vita huset. Sedan träffade jag den här fransmannen på ett bröllop och han sa: "Kom och bo hos mig i Paris, jag vill gifta mig med dig." Så efter att ha täckt Clinton -invigningen flyttade jag till Paris och gifte mig.
Jag lämnade stilavsnittet och arbetade som stringer för Posta. Jag började sträva efter Cathy Horyn som var den nya moderedaktören som ersatte Nina, som hade dött av bröstcancer. Det var första gången jag täckte shower. Jag skulle ansöka om Cathy och hon hade lagt det i sin spalt. Hon skulle säga, 'Gå på uppdrag av Washington Post och fila mig kopiera, berätta vad du tycker är bra och vilka bilder vi ska ha. ' Hon lärde mig att göra det som var riktigt bra.
Men så landade jag den här spelningen kl Newsweek och jag blev kulturskribent där. Det var som att göra det jag gjorde på stilavsnittet i Europa med ett resekostnadskonto. Så jag kom till filmfestivalen i Cannes, filmfestivalen i Venedig och skrev om vad som hände i Parisoperan eller Grand Palais. Jag intervjuade Helmut och June Newton på deras plats i Monaco, David Bailey i London, Olivia de Havilland som arbetar med "Gone with the Wind" - riktigt coola grejer. Två eller fyra gånger om året skulle jag göra en förskottsdel på showerna och sedan kanske en uppföljningsartikel om affärer och vad som hände på utställningarna eftersom Newsweek var glad över att ha vackra tjejer i tidningen, annars var det allt politiker och död och krig. Men sedan förändrades verksamheten och jag gjorde inte trendpjäser, jag började skriva affärshistorier och mitt företag berättelser gick framför boken i affärssektionen i motsats till bokens baksida i funktionerna sektion. Jag lärde mig snabbt och skulle gå och se vd: arna och förklara för mig vad du gör. Jag slutade bli ett mode affärsförfattare, som väldigt sällan skriver om trender, då och då gör profiler men oftast i en affärsvinkel, vilket verkligen var intressant. Och sedan förvandlade jag det till 'Deluxe'.
Du har alltid gått efter historier som människor i modebranschen inte vill ha berättat. Har du någonsin tappat källor på grund av det?
Ja, jag har inte varit på en Versace -show på länge och jag har inte varit på en Prada -show på länge. Det var en tid då jag blev bannlyst från Louis Vuitton och sedan blev jag inbjuden tillbaka. Det var inte det att jag officiellt var förbjuden, de skulle bara säga, 'Den inbjudan kommer inte.'
Påverkade det din forskning?
Nej, jag har YouTube och Style.com men ännu viktigare var det fyra olika företag i min karriär som på en en eller annan gång sa: 'Vi vill inte att du kommer till våra shower.' Och det är okej eftersom jag inte riktigt skriver om visar. Och under tiden fick jag brev och telefonsamtal och mejl och inbjudningar till lunch och inbjudningar till tala på interna konferenser från dussintals och dussintals mycket viktiga företag och stora VD: ar varumärken. Jag kunde inte eftersom det var en intressekonflikt. Jag fick vd: n att berätta för oss, "Vi skulle inse att vi hade gått bort från meddelandet, vi hade gått av vägen, vi hade tappat vägen och du hjälpte oss att öppna ögonen och få tillbaka det", och det var riktigt bra. Jil Sander ringde mig för ungefär ett år sedan, hon hade läst boken och sa: 'Herregud, Dana det är det bästa du har någonsin skrivit. ' Tom Ford citerade det i en artikel om hur mycket han hade älskat det och läst det. Jag fick handskrivna anteckningar från designers som tackar så mycket för att du skrev den här boken, du sa sanningen.
Den främsta anledningen till att jag kunde var att jag alltid har jobbat för nyhetsbutiker kontra glans. Jag har jobbat för Washington Post,The New York Times, Newsweek tidningen och ingenstans på vägen någonstans i min karriär sa någon: 'Vi kommer inte att köra din pjäs för att vi är rädda för att förlora reklampengar. ' De sa, 'Oroa dig aldrig för det, bara gå och hämta berättelse.'
Jag kommer ihåg när jag gjorde det där stycket om John Galliano 1999, vilket var det första stycket som verkligen var - jag skulle inte säga att det var kritisk till John, men ärlig och verkligen tittade på vem han var som person verkligen, i motsats till denna myt som maskinen var tillverkning. Amy Spindler sa till mig: "Gå på det, oroa dig inte och om de dödar reklamen hittar vi reklam någonstans annan.' Och det gav mig friheten att göra vad jag behövde göra och vad som borde göras och det går tillbaka till min Washington Post dagar och min önskan att bli en kampanjreporter från Woodward och Bernstein. Det var en del av kulturen där att man bara ska vara orädd och gå efter det.
Konsekvenserna har inte varit så dåliga som de verkade vara?
De behöver mig mer än jag behöver dem.
Den här intervjun har redigerats och sammanfattats.
Avslöjande: SCAD betalade för mina resor och boende i Savannah för att täcka sin veckolånga högtalarserie, SCADstyle.