Hur Willy Chavarria gick från ett pack-and-Ship-jobb på Joe Boxer till att driva sin egen herrkläderetikett

I vår långvariga serie, "Hur jag klarar det" vi pratar med människor som lever i mode- och skönhetsindustrin om hur de bröt sig in och lyckades.

För en ung Willy Chavarria, som växte upp i en liten kalifornisk stad vid namn Huron som till största delen består av mexikanska invandrare, verkade en kreativ karriär spännande men också utom räckhåll. "Jag tittade alltid på tidningar, och det var min inspiration", minns Chavarria, som så småningom flyttade med sin familj till en något större stad i San Joaquin Valley kallad Visalia, även om han förblev i stort sett borttagen från allt som rör konst eller mode. "Jag ville göra något som skulle ta människor in i en annan värld som inte var den konservativa världen som jag befann mig i."

"Modegrejen", som Chavarria kallar det, träffade honom inte förrän i början av 20 -talet när han studerade grafik design vid Academy of Art University i San Francisco och arbetar deltid för Joe Boxers frakt avdelning. Mellan packboxar och rengöringshissar skulle Chavarria stanna sent på kontoret för att arbeta med skisser och kalkylblad. "Allt jag kan göra för att uppmärksamma designteamet", säger han. Det lönade sig: Efter hans skift skulle Chavarria sedan praktikera för Nick Graham, som senare blev en designerroll. "Jag har mycket att vara tacksam för med dessa människor."

Att avsluta Chavarrias två decennier starka modekarriär i en kort introduktion är ingen lätt grej, och hans väg att ta sig dit hade också massor av ödesdigra vändningar. En kort period av hardcore -klubb ledde honom till en strandstad i Kalifornien för att "städa upp", som bestod av rigorös träning och triatlon. "Jag förändrade mitt liv totalt", säger han. "Jag fick ett jobb där ute för att designa för ett cykelklädföretag som heter Voler." Samtidigt startade Ralph Lauren precis sin egen friidrottare linje som heter RLX och samarbetade med Voler-och Chavarria, som redan var klädd i Polo Sport från topp till tå-för att arbeta med cyklingen samling. "Vi slog till och de anställde mig", säger Chavarria sakligt. 1999 åkte han till New York City.

Efter Ralph Lauren kom American Eagle Outfitters, där Chavarria var designchef. Hans jobb innebar ofta att samla vintage, vilket senare inspirerade honom att öppna sin egen butik i SoHo som heter Palmer Trading Company, fylld med Americana -möbler, tillbehör och kläder. När han slutade sitt American Eagle-jobb för att fokusera på sin butik på heltid började han ta in märken i butiken, samt skapa sin egen lilla serie med skjortor och accessoarer.

"Det sålde ganska bra i Japan, så mitt showroom där frågade faktiskt om jag skulle vara intresserad av att göra en annan etikett som var mer äkta för mig", säger Chavarria. "Åh man, det var en dröm som gick i uppfyllelse." Hans namnetikett lanserades officiellt för hösten 2015, och förra sommaren bytte han namn på sin butik till "Willy Chavarria", som nu strikt säljer kläder och accessoarer.

Vi kom ikapp den långvariga designern och företagsägaren från hans SoHo-baserade butik, som fungerade som ett utrymme för styling och modellgjutningssessioner före hans New York Fashion Week: herrar föreställning på onsdagskvällen. Läs vidare för att ta reda på vad Chavarria har lärt sig av sina tidigare jobb, hans designfilosofi och hur hatpost inspirerade hans kollektion som kommer snart 2018.

Ville du alltid starta din egen etikett?

Det hade alltid varit en liten dröm. Redan som barn skulle jag göra modeskisser och sätta mitt namn på kläderna. Men jag tror att allt handlade om timing. Jag strategiserade mitt liv i förväg tillbaka till när jag var liten, fantiserade i dessa tidningar och skissade. Jag hade verkligen planerat saker i en sådan grad att det hände vid rätt tidpunkt. Jag tar mig själv hela livet och tänker: "Jag såg mig själv göra det när jag var liten." Staden jag bodde i var så långt borta. Jag påminner mig själv om att när det blir tufft, som "Okej, det här är bara en del av banan." Jag kommer ständigt att växa och framgång kommer bara att mätas av min utveckling.

Vad lärde du dig av dina tidigare designjobb som du fortfarande utövar idag?

Det som var fantastiskt med Ralph Lauren var att det var en så stark betoning på kvalitet på design och färg. Det var förr i tiden när modebranschen var [mer lukrativ], så det fanns en budget för det, och folk kunde sitta och räkna ut färger hela dagen. Jag krediterar detta engagemang för perfektion i design till Ralph Lauren. Jag är tacksam för American Eagle Outfitters-upplevelsen eftersom den var väldigt affärsdriven. Det handlade mycket om vilken nyans av lavendel som säljer bättre... vad köper män, vad köper de inte; vad köper de i denna region kontra den regionen och sorterar en rad. Också inköp. Mina fabriksrelationer kom från båda dessa företag.

Jag säger till alla som närmar mig att det bästa du kan göra är att få ett jobb som arbetar för någon och bara lära dig så mycket du kan. Gör allt grymtarbete. Slå av dig. Oroa dig inte för att inte få tillräckligt med betalt just då. Tänk på den erfarenhet du får eftersom det är ovärderligt. Jag tycker att det i många fall är mer fördelaktigt än vad som lärs ut i skolor, speciellt för mig, för när jag lämnade college uppfanns internet bara. När jag var redo att göra saker, hade jag en sax och allt gjordes redan på datorer.

Hur skulle du beskriva din designfilosofi?

Jag vill alltid ha en röst för de mindre talade. Det tycker jag är konsekvent i det jag gör. Speciellt med hur världen är just nu tycker jag att det är viktigare. Jag gillar att titta på subkulturer och demografi som inte riktigt har en stark röst och ge dem ljus och visa dem i ett vackert, starkt perspektiv.

Berätta om vårkollektionen 2018.

Förra säsongen publicerades en artikel om mig och jag fick lite hatpost från mitt eget Chicano -samhälle. "Det här är gay." "Den här killen är en jävel." "Han är så gay som gör det här. Låt oss inte se homosexuella ut. "" Låt inte vårt folk se ut som fåniga. "Jag blev väldigt upprörd över det. Så småningom bestämde jag mig för att jag ska göra en gay Chicano -grej. Jag hade dessa två element i åtanke när jag satte ihop [våren 2018], och så började jag titta på bilder av lowrider -scener och Tom av Finland böcker.

Förra säsongen var ett motstånd. Denna show, sex månader senare, handlar mer om romantik och skönhet. Det är en historia om konvergering av subkulturer som nästan motsätter sig - två världar som normalt inte talas för och inte är vänner. Jag vill visa vad som händer när de två träffas. I det här fallet är det lowrider kolokultur och gay läder underjordisk kultur. Det visar att de finns tillsammans.

Hur förgrenar du dig designmässigt med den här kollektionen?

När linjen utvecklades började jag med häftklamrar - stickade kläder som handlade om silhuetten och tygkvaliteten - accentuerade med några high fashion -bitar, som en gigantisk oversize -kappa och vida byxor. Och eftersom försäljningen av high fashion -artiklarna har ökat har det liksom börjat jämna ut sig. Med den här kollektionen finns det lite mer överlappning av lyxelementen i stickade kläder, som att lägga till satinklädsel till vissa grunder, hålla i linje med "seriösa sportkläder".

Jag gör också något meningsfullt den här säsongen utöver det. Alla silhuetter och Chicano -influenser är från den här staden som jag växte upp med konstnären Brian Calvin. Vi växte upp tillsammans i Visalia, och därför ville vi göra en liten kapsel som reflekterar det. Vanligtvis är färgen lite lätt för mig eftersom jag håller mig till en tight färgpalett, men den här säsongen bad jag Brian att måla färger som han använde för sin nästa show i New York.

Vad mer vill du göra kreativt i din karriär?

Jag gillar att interagera med andra former av liv som inte nödvändigtvis är mode-relaterade. Till exempel åkte vi nyligen till Peru, och jag arbetade med ett fängelse där. Ingen går in i detta fängelse; det är superfarligt. Jag fick umgås med några av de intagna. Jag tog med mig kläder och gjorde om deras uniformer med mer funktionella stickor. Det var en stor upplevelse.

Jag vill definitivt fortsätta med mode, men hur det modet förändras ser jag [min linje] gå in på en massmarknad, kanske några av grunderna. High-fashion-bitarna kan vara en liten sak som jag kan styra på avstånd så att jag kan göra mer film, video och shower. Jag vill bara utforska och komma in på andra kreativa områden innan jag skakar.

Se Willy Chavarria vårkollektionen 2018 i galleriet nedan.

Denna intervju har redigerats och sammanfattats.

Vill du ha mer Fashionista? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få oss direkt i din inkorg.