För ett par år sedan började jag gå på handelshögskolan för att lära mig grunderna i hur jag kör min stylingsverksamhet. När allt kommer omkring måste vi stylister hantera kassaflödesanalyser och hantera våra pengar och assistenter, även om vi bara är ”kreativa” som leker med kläder. När jag gick in i den främmande världen av affärer 101, var jag omgiven av företagsfolk som inte hade den minsta aning om vad en "modestylist" var eller vad som kunde förväntas av en. I de flesta fall skulle jag förutse behovet av att gå in i mitt 2 -minuters tal som förklarar min roll, hur det fungerar och med vem jag arbetar, när jag träffar någon ny. Även när jag fick mitt tal till vad jag tyckte var en anständig förklaring, fick jag fortfarande tomma blickar tillbaka.
De oinvigda tycktes inte kunna förstå kärnan i vad en stylist gjorde. I ett nötskal, här var mitt tal: "stylister arbetar med kreativa team, inklusive fotografer, designteam eller konstdirektörer för att skapa en vision för en image eller ett varumärke. Samtidigt står vi också inför utmaningen att få kläderna att se fantastiska ut (oavsett kvalitet). ”Due till den allmänna bristen på förståelse för min roll började jag fundera mer på vad jag egentligen gör som stylist. Jag antar att anledningen till att det inte är lätt att förklara är att stylisternas ansvar förändras ganska mycket beroende på vilken typ av jobb eller projekt vi arbetar den dagen. När jag spelar in en ledare har jag förmånen att samarbeta med några av världens bästa chefredaktörer (EIC: er) för att skapa berättelser för sina tidskrifter. Med en ledare och godkännande av EIC får jag välja koncept, fotograf, hår- och sminklag, modeller och naturligtvis kläderna.
Men på en reklaminspelning för ett märke blir jag en passagerare på baksätet. Mitt fokus flyttas till att få kläderna att se snygga och dyra ut, medan art director kommenderar konceptet, väljer fotograf, hår- och sminklag och casting. På reklamjobb finns stylister där för att stödja fotograferna och konstdirektörerna, hjälpa till med idéer när det behövs men också hålla sig ur vägen när det är för många kockar i köket.
För landningsbanor eller kreativa konsultationer är stylister "skottuppringare". Vi arbetar direkt med designern och hans eller hennes team för att forska inspiration, redigera tyger och silhuetter, designa eller redigera tillbehör, välj hår-/smink- och gjutregissörer eller arbeta med musik för show. I sådana fall har stylister inflytande på nästan alla kreativa element.
Att arbeta med kändisar är en helt annan kompetensuppsättning. Att dra för händelser på röda mattan innebär att veta hur man får klienten att se smal och klassisk ut, samtidigt som man håller dem avstängda "värst klädda listan." Vissa kläder som ser fantastiska ut på ett fotografi eller på landningsbanan kan se helt galna ut på det röda matta. Många stylister och deras kunder har lärt sig den lektionen på det hårda sättet. Styling med kändisar handlar alltid om att vara trogen kundens personlighet samtidigt som man lyfter den med chic edge och strävar efter en bild av dem på den röda mattan som kommer att anses vara tidlös i flera år fram till komma. En dag på handelshögskolan frågade en medstudent (och huvudingenjör på ett större IT -företag) mig hur stylistrollen hade uppstått. Han ville veta vad som fick människor att behöva en stylist, oavsett om det var ett företag, en tidning eller en kändis. När jag började tänka på stylings historia och vad som har påverkat mig som stylist började jag inse rollen är mycket en sammanblandning av flera olika roller som härstammar från slutet av 1800-talet och tidigt 1900 -talet. Det är kombinationen av en moderedaktör, kostymdesigner och Salon Directrice.
Moderedaktörer uppfanns 1867 när Harper & Brothers Company skapade Harper's Bazar (vad vi nu vet som Harper's Bazaar). Harper's Bazar riktade sig till medel- och överklasskvinnor som samlar fotografer, konstnärer, formgivare och författare för att leverera ett ”sofistikerat” perspektiv in i mode, skönhet och populärkultur. Naturligtvis uppstod konkurrens. Vogue följde 1892 som en veckopublikation (Det blev en månatlig publikation på 70 -talet). Det krönika också och fångade trenderna för mode och skönhet hos Amerikas framstående socialiter.
Så småningom förändrades moderedaktörernas roller från att dokumentera trender till att ge sina egna kreativa åsikter. Moderedaktörer började välja kläder och accessoarer som ska visas på sidorna, först för illustrationer och sedan så småningom för fotografier på 1930 -talet (hej Irving Penn och Richard Avedon !!). Modtidningar orsakade ett nytt skifte. Kvinnor köpte kläder baserat på vad socialites eller kändisar bar. När dessa berättelser (starkt influerade av moderedaktörer) kom, hade kvinnor en ny resurs för inspiration och vad de skulle köpa till sina garderober. När rollen som moderedaktör växte med tiden började kreativa redaktörer dyka upp. Kreativa redaktörer började skjuta gränserna för en modebild som omfattar gatukultur, ungdomskultur och modekultur allt i ett. Den första kvinnan jag verkligen märkte trycka på kuvertet, i min studie av modehistoria, var Carmel Snow. Fru. Snö ändrade modebilder från stillastående poserande modeller till tjejer som sprang ner på en strand. Denna förändring verkar liten, jag är säker, men hon fick nytt liv Harper's Bazaar’Sidor. Fru. Snow upptäckte också Diana Vreeland, en av de största moderedaktörerna genom tiderna. Fru. Vreeland förde en känsla av fantasi, fantasi och historia till bilderna hon stylade. Runt 1930 -talet började redaktörerna verkligen samarbeta med fotograferna, snarare än att bara rulla i en klädställning som valts av EIC. Fru. Vreeland och Mrs. Snö där de första spjutspetsarna i detta innovativa och samarbetsvilliga tillvägagångssätt.
När tidningar började skapa mer fantastiska, fantasifulla och förföriska bilder av kläderna och accessoarerna på deras sidor, dåtidens modedesigners började annonsera mer på grund av att tidskrifterna och deras redaktörer ökade sin produkt försäljning. Moderedaktörer och deras tidningar började skapa eller bryta en designers karriär genom täckning och stöd. Toppmoderna redaktörer blev också förtrogna till designers. De besökte ofta designerns ateljé för att undersöka kollektionerna före debutbanan och gav råd om hår, smink eller modeller. Dessa interaktionsmönster leder vägen för hur nuvarande "frilansande" stylister nu arbetar med designers och märken. Det var en tvåväg. Designers fick råd från redaktörer och redaktörer fick en inblick i vad som är nästa och kan börja leda tidningssidorna i rätt riktning, t.ex. Grace Mirabellas relation med Halston. Nu, med all den forskning jag har gjort och med den lilla informationen om stylisternas historia, verkar det som om frilansstylisten kom till någon gång på 1970 -talet. När jag arbetade på KCD för många månar sedan med Nian Fish, talade hon med mig om de första stylisterna. Från Nians berättelse minns jag att hon talade om systrarna Goodman (inklusive Vogue’S Tonne Goodman) och Kezia Keeble (som startade KCD, sedan Keeble, Cavaco & Duka). Jag är säker på att det finns fler stylister från den här första generationen men jag kan inte riktigt sätta ihop det, något jag ser fram emot att göra här i den här spalten för Fashionista. (Jag kommer att göra detta genom intervjuer med den gamla gardisten och modeikonerna som arbetade på den tiden.) Liknar tidningsredaktörer på 1930 -talet började stylister på 1970 -talet vårda några av modeens mest ikoniska fotografer, som Steven Meisel, Bruce Weber och Helmut Newton. Även om min kunskap om denna början i bästa fall är skissartad, är det jag vet att moderedaktörer som började bli kända eftersom stylister också erbjöds kreativa toppositioner inom mode hus. Till exempel i hennes tid mellan att arbeta som moderedaktör på British Vogue och amerikansk Vogue, Tog Grace Coddington kort en position på Calvin Klein. Grace lämnade Calvin när han erbjöds en position som en av de främsta kreativa redaktörerna på Anna Wintours American Vogue 1988. En annan roll som jag tror inspirerade och informerade moderedaktörer och stylister tidigt var salongens direktör. En salongdirektör var chef honcho i couturehusen, klädde och hanterade kundkretsen när designern inte kunde göra det själv. I takt med att kundkretsen och verksamheten växte skulle en designer mer och mer fångas av att designa nya kollektioner. Salongdirektivet skulle väljas noggrant för att representera huset och ta hand om alla sina kunder. Dessa kvinnor var oklanderligt eleganta. De visste allt om hur man kompletterar en kvinnas drag, hur man klär sig lämpligt vid många tillfällen och vad deras kundkrets som redan ägs för att inte upprepa onödiga stilar eller silhuetter när man arbetar med en kvinna på sina nya kläder order.
Jag lärde mig om denna position från en bok som jag snubblat på i bokhandeln som ringde En guide till elegans av Geneveive Antoine Dariaux. Madam Dariaux var salongdirektör i Paris för Nina Ricci från 1960 -talet. Jag rekommenderar starkt den här boken: bara för att lära mig några av de fantastiska gamla reglerna som kvinnor brukade följa. (Personligen gillar jag att lära mig reglerna, så jag kan då ta reda på hur jag bryter dem.)
När jag sammanställer pusselbitarna från de många modeböcker jag har läst verkar det som att Salon Directrice -rollen uppfanns någonstans runt mitten till slutet av 1930 -talet när Balenciaga, Chanel och Dior -butikerna var fyllda till brädden med kvinnor som ropade där couture. Även om en salongdirektör kanske inte visste något om att skapa en modebild, visste dessa kvinnor säkert en mycket om att klä sig för att framhäva de bästa funktionerna (alltid användbart för en modebild eller kändis klient). De visste hur man uppnådde många saker genom en dams garderob via strategi som att imponera på kungligheter, hur man skulle imponera på en make eller hur man "skaffar" en make osv. Många av dessa bekymmer behandlades också i modetidningarna vid den tiden. Medan moderedaktörer skapade fantasin om vad de skulle ha på sig för att imponera på tidskrifternas sidor, var salongdirektörerna faktiskt i framkant när de talade och lärde sig med sina kunder. Att läsa Madam Dariaux bok om hennes erfarenheter av att arbeta med kvinnor och deras garderober hjälpte mig att forma mer bakgrund om hur jag arbetar med mina kändiskunder och stylar dem på rätt sätt för deras evenemang. Den sista position som jag har funnit mycket inflytelserik som stylist är rollen som en kostymdesigner i filmer. Kostymdesigners informerade det mesta om popkultur om mode redan på 1920 -talet. Dessa specialdesigners tänkte inte bara på plaggen, utan skapade också ikonerna som vi känner till som "filmstjärnor". Kostym designers samarbetade med filmregissörer och talanger för att skapa karaktärs lämplig status, känslor och förförelse genom garderob.
När det är möjligt försöker jag skapa en karaktär genom mina modeberättelser för redaktioner eller för landningsbanan. Jag har så mycket respekt för talangen hos de kostymdesigners som skapar karaktärer för filmer i full längd upprepade gånger. De mest inflytelserika kostymdesigners jag har haft nöjet att forska och vara besatt av är Edith Head och Adrian. Edith Head var en kreativ visionär och vann åtta Oscars. Hon vann mer än någon annan kvinna i historien. Fru. Head ryktades vara Alfred Hitchcocks favoritdesigner och klädde också Ginger Rogers, Bette Davis, Barbara Stanwyck, Grace Kelly, Liz Taylor och Audrey Hepburn. Minst sagt, hon var verkligen en modeikon.
När det gäller Adrian var han en modestjärna i sig. Han samarbetade med Greta Garbo för att fastställa hennes utseende. Han skapade också vad jag anser som garderobstrategier för Jean Harlow (vem kan glömma de sidenmantlarna ?!), Katherine Hepburn (den ultimata könsböjande socialiten) och Joan Crawford (John Galliano är skyldig denna man mycket Dior -showkredit !!) Adrian var också geni bakom trollkarlen från Oz (hej, ruby tofflor) och Cecil B DeMille’s epos. Jag hittade detta ryktet citat från Adrian när jag undersökte honom om varför han slutade:
"Det var på grund av Garbo som jag lämnade M-G-M. På hennes sista bild ville de göra henne till en tröja, en riktig amerikansk typ. Jag sa, 'När glamouren tar slut för Garbo, slutar det också för mig. Hon har skapat en typ. Om du förstör den illusionen förstör du henne. ' När Garbo gick ut ur studion följde glamour med henne, och jag också. "Dessa tre roller har påverkat mig som stylist och modenörd oerhört under det senaste decenniet, och kommer med någon lycka att inspirera några av er. I den här spalten hoppas jag verkligen kunna utforska vad jag gör som stylist, var vi hämtar vår inspiration, vart verksamheten är på väg och pratar med andra modeikoner som de som nämns här.
Rekommenderar läsning:Frisör av Sarah Mower. D.V. av Diana VreelandEn guide till elegans av Genevieve Antoine Dariaux. Nåd av Grace Coddington