Gör modeveckan mening för samtida designers?

Under de senaste åren har det börjat kännas som om designers släpper massor från den officiella New York Fashion Week -kalendern. Några, liksom Proenza Schouler eller Altuzarra, lämnade staden för till synes grönare betesmarker utomlands. Andra, som Rebecca Taylor, övergav modevisningsformatet helt och hållet. I en värld som alltmer domineras av sociala medier är det inte längre meningsfullt att sätta på en traditionell bana för många; för Taylor kom det verkliga ögonblicket efter att hennes kollektion våren 2015 debuterade.

"Jag minns det tydligt", säger Taylor. "Vi hade jobbat så hårt och serien såg vacker ut, men plötsligt tänkte vi:" Vem ser den här serien? Vem når denna show? Går det ut till folket förbi den sista platsen och utställningsplatsen? ' Vi insåg att de flesta av våra kunder inte går på webbplatser för att titta på programmen. Mycket få av våra kunder är på evenemanget, så vi insåg att vi verkligen saknade en hel del marknadsföring som gjorde en show där alla människor inte kunde se det. "

Misha Nonoo hade en liknande insikt: Om poängen med att sätta upp en modevisning är att skapa den Instagram stunder för publiken att dela, varför inte klippa ut mellanhanden och nå direkt till konsument?

"Jag hade sett hur så många redaktörer skulle komma, och de skulle alla titta på programmet via sina iPhone -skärmar och ta en bild som de sedan skulle ladda upp till Instagram", säger Nonoo. "Influencern har förändrats så dramatiskt sedan dess. men du vet, jag skulle ha Eva Chen på första raden, eller tidningsredaktörer, och det viktigaste var att de sedan laddade upp bilden och delade den med sina hundratusentals följare. "

Nonoo experimenterade med shower på Instagram och Snapchat, vilket möjliggjorde mer omedelbarhet för kunden. Att överge modekalendern ger också en flexibilitet för att presentera kollektioner under säsongen. Medan andra skyndade att experimentera med "se nu, köp nu" -samlingar - Nonoo själv provade formatet med hennes Insta-show - designers som hoppade över landningsbanan har kunnat lägga samma resurser i lookbooks och videor som kan släppas via sociala medier och andra kanaler närmare när kläderna slår hyllor utan förvirringen att driva upp produktionstiderna. Med andra ord: mode behöver inte begränsas till två veckor om året.

"Jag tror att internet varje dag är en show för människor; vad som går in i en presentation och vad du vill få fram, kan du borderline nu göra i en Instagram -historia beroende på var du är och vad du arbetar med, konstaterar designern Rachel Antonoff. "Det finns bara så mycket mer konsumtion av innehåll och information än det var när vi brukade göra modeveckan. Nu känner jag att den nivån av stil och attraktion förväntas mer dag för dag. "

Genom att tilldela pengar som vanligtvis spenderas på modevisningar för att skapa vackert, mindre flyktigt innehåll, kan designers också få mer körsträcka från den slutliga produkten än en enkel landningsbana. Medan du sätter ihop presentationer med Instagrammable stunder, som en Broadway dansnummer eller en skolvetenskaplig mässa, arbetade för Antonoffs verksamhet på kort sikt; i längden hade inte ens de mest minnesvärda banorna en bra hållbarhet. Istället svängde Antonoff till ett format som hon hade experimenterat med tidigare: Söta videor med kända vänner.

"Vi älskade verkligen att göra det och upptäckte att vi inte bara fick bra respons, men videorna hade något som programmen inte gör, vilket är att de lever för alltid", säger hon. "Även bilder av en show eller video av en show, det behöver inte nödvändigtvis ge tittaren samma känsla och uppleva att de hade om de hade varit där, medan videon, det är alltid samma för alla som tittar den. Det är bara mer tillgängligt; det är inte enbart en inbjudan. "

RELATERADE ARTIKLAR

Utan det extra trycket från en modeshow noterade många designers att de hade mer tid att ägna åt andra projekt eller själva designprocessen. "Det drar ditt fokus bort från vad kvinnor verkligen vill ha på sig, till vad som kommer att se bra ut på en landningsbana eller vad som kommer att se bra ut på en skärm", säger Nanette Lepore. ”Du måste fokusera om; vi gör fortfarande fantastiska bitar och roliga saker som vi alla vill ha på oss, vilket alltid är nyckeln. Det handlar mer om att forska och göra utveckling på ett annat sätt; du kan göra det på ett sätt som känns som ett mindre undertrycksbeslut. När dina beslut kan vara mer genomtänkta och långsammare, då är det ett smartare beslut. "

Ingen av formgivarna kände att deras kund missade banformatet, eller ens märkte ändringen alls; faktiskt, alla noterade att experimentera med alternativa format hade varit en välsignelse för företag. "Vi har definitivt vuxit sedan vi slutat visa, vilket säger något i dagens modevärld", säger Taylor. Och som en extra men uppenbar bonus kan varumärken undvika vad Antonoff betalar för de "oundvikligen, häpnadsväckande dyra" kostnaderna för att sätta upp en modevisning. Även om de fortfarande kan spendera samma pengar på olika marknadsföringstekniker, har resultaten varit helt olika. "Jag skulle nog kunna säga att vi fick en mycket högre ROI på varje dollar som vi spenderade för initiativen", säger Nonoo.

Det är värt att notera att det finns nackdelar med att inte visa. Blivande sponsorer, till exempel, är vanligtvis ute efter att ansluta sig till modeveckans initiativ snarare än engångspresentationer, vilket innebär att märken kan vara på kroken för mer pengar i förväg. Och trots att mycket av branschen har förändrats, ger en modevisning fortfarande företag en viss legitimitet.

Ingen designer var beredd att skriva av sig med en modevisning igen i framtiden; vissa verkade faktiskt vemodiga för dagarna med deadlines och ruset med att visa en samling på banan. "Jag saknar den minut som den sista tjejen kommer från scenen, och alla firar innan du kan få feedback", säger Taylor med ett skratt. "Det är den där söta mittemellan som är så kul, och vi har traditionellt tequilaskott-men vi kan ta tequilaskott när som helst. Vi behöver ingen show för det. "

Men det finns en lättnad i att ha kommit på ett sätt att presentera samlingar som fungerar för varje enskilt företag. Med alla aspekter av branschen i rörelse - från redaktionell till detaljhandel - designers som redan har befriat sig från begränsningarna i mer traditionella format är ett steg före tävlingen, som, som Taylor uttrycker det, för närvarande "jonglerar med vatten". Om modeveckan hittar ett sätt att uppfinna sig själv, kommer de att vara det redo.

”Det verkar som om jag väntar på återuppfinnelsen; Jag vill hitta ett sätt att komma tillbaka dit, men det känns inte heller som att det är någon brådska, för allt är så på gång just nu, säger Lepore. "Alla hoppas att det kommer en ny modell som är mer vettig, som är intim. Jag tror att det är vad folk vill; de vill känna att de är kopplade till kläderna och evenemanget på ett mer intimt sätt än banan hade förvandlats till. Det blev väldigt kommersiellt och mycket zoo ett tag. "

Naturligtvis, så länge modeveckan fortsätter att hålla caché för moderedaktörer och köpare, kommer det att finnas märken som tävlar om en plats i kalendern. Det finns fortfarande gott om samtida märken som visar; Tibi, Kate Spade, Self-Portrait och Ulla Johnson är bara några på schemat för hösten 2018-program. Och för varumärken med medel, eller med skönhets- och accessoarföretagen att marknadsföra, har traditionella modevisningar definitivt en plats på schemat. Men för mer kommersiellt inriktade varumärken kan det bara fortsätta växa i popularitet att hoppa över programmen.

"Jag tror att de shower som finns i Paris - dina Chanels, dina Diors, dessa vackra, vackra, extravaganta, riktiga teaterföreställningar - jag tror inte att de kommer att gå någonstans; Jag tror att de blir allt viktigare. ”Säger Nonoo. "Men jag tror inte att något som inte kryssar i den rutan att vara ren fantasi verkligen har en plats längre."

Vill du ha de senaste modebranschnyheterna först? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.

Hemsida Foto: Rebecca Taylor Fallbana 2014, Joe Kohen/Getty Images