Raf Simons största prestation på Dior? Återupprätta huskoderna

Onsdagens tillkännagivande om att Raf Simons avgick som kreativ chef för Dior var chockerande av flera skäl, inte minst var att det inte föregicks av veckor av rykten om att det skulle hända, eftersom designeravgångar tenderar att vara. Även om insiders på LVMH visade på sin vår 2016 -show i Paris att han skulle lämna, var det ingen annan som gjorde det förrän nyligen (Vogue och Snittet hade tydligen tillräckligt med tid för att förbereda fördjupade artiklar). Och även nu vet ingen utanför den inre kretsen riktigt varför Simons bestämde sig för att lämna (dock Cathy Horyn har nog de bästa gissningarna).

Bortsett från det uppenbara problemet med den obevekliga modekalendern som överanstränger designers (särskilt hos Dior) kan några idéer antas från dokumentären "Dior och jag, "som skrev Simons första månader hemma. Den belgiska designern verkade lite obekväm med företagets storlek och omfattning, mer intresserad av intellektuella koncept, innovativt tekniskt arbete och samarbeten med sina favoritartister än någon reklamfilm aspekt. Ändå växte försäljningen i slutändan under hans ledning (cirka 60 procent sedan 2011), tack vare hans fasta (och sällsynta) övertygelse om att mode - även couture - borde vara bärbart.

Han verkställde den filosofin (som han ansåg också var Christian Diors filosofi) på ett sätt som båda tillät honom att uttrycka sin egen konstnärliga vision (men kanske inte riktigt så mycket som han skulle ha velat) och hjälpte till att återupprätta koderna för Dior. "Chanel -kvinnan? Jag behöver inte ens se, jag luktar henne från hörnet, men jag känner inte igen Dior -kvinnan, säger Simons. Vogue Storbritannien 2012, strax efter att han debuterade sin första Dior -samling. "Jag vill jobba så snabbt. Chanel har deux-pièces med fickorna eller bouclé, men vad är det för Dior nuförtiden? Jag kan inte säga. ”Så lyckades han? Under den relativt korta tid han har haft positionen - ungefär tre och ett halvt år och 20 samlingar (Ok, det är mycket), tror vi att han har. Läs vidare för att titta på de koder Simons har lämnat mest i våra sinnen, efter så många landningsbanor, tidningsredaktioner och röda mattan.

Barjackan

Många av de koder som Simons verkade ha bestämt sig för att etablera på Dior kunde hittas i hans två första samlingar för huset - de flesta särskilt (åtminstone för kritiker) hans tolkningar av Bar -jackan, härledd från Christian Diors 1947 "New Look" samling. Strömlinjeformad, smal och nippad i midjan för att föreslå en timglas -silhuett, vi har sett dem i olika längder, tillverkningar - och till och med som några mycket tilltalande klänningar.

Klädda byxor

Klänningliknande toppar, liksom de ovannämnda jackorna, var ofta stylade över byxor skräddarsydda så oklanderligt att de inte skulle ha sett ut på sin plats på en röd matta. Och medan de tog lite tid att vänja sig, försökte vissa kändisar det i varierande grad av framgång. Vi skulle hävda att Emma Watson drog det här utseendet bättre än någon annan, vid mer än ett tillfälle.

Hela kjolar

Efter Simons tid kan Dior vara mer förknippad med en feminin, men ändå arkitektonisk, helkjolad silhuett (ofta med en axelbandslös kropp) än allt annat - åtminstone för dem utanför branschen, som främst exponerat för varumärket har varit genom annonser och röda mattan framträdanden. Detta kan vara Jennifer Lawrences fel lika mycket som Simons.

Fickor

Det som gjorde kjolarna och klänningarna verkligen speciella var att de nästan alltid hade fickor. Jag menar, vem älskar inte en ficka?

Blommor

Från rummen täcks golv till tak in bokstavligen en miljon blommor på hans debut couture -show, till kupolen täckt av nästan en halv miljon blå och lila delphiniums som fungerade som plats för hans sista show tidigare denna månad, Simons har hyllat Mr. Diors kärlek till blommor mest extravagant genom scenografi. Flera Dior -kampanjer under Simons tid hade också (mer subtila) blommiga inslag.