Vår herrklädbidragsgivare Long Nguyen, medgrundare och stildirektör för Pråla tidningen, slår på herrklädshowerna i Paris för att ge dig det senaste. Läs om Louis Vuittons bhutansk-inspirerade kollektion, Muglers fluor-militära slitage och Valentino's couture-liknande skräddarsy.
Louis Vuitton
Ett gigantiskt svartvitt fotografi från golv till tak av Matterhorn omgiven av dimma prydde ingången till Louis Vuitton-manshowen i Grand Palais. Denna storslagna bild bad publiken att ta en metaforisk resa till Alperna eller vilken destination som helst eller "Magic Mountain" som fantasin var sugen på. För sin höst 2013 -show fortsatte Vuitton -studiochefen Kim Jones sin resa runt om i världen. Nu gav Himalaya-i synnerhet kungariket Bhutan-de visuella ledtrådarna för en samling som innehöll breda axlar, back-shearling rockar prydda med Everest-sten knappar, boxy parkas, marinblå puffers och dubbelknäppt klänning rockar i en svag leopard skriva ut. Denna känsla av äventyr och resor har alltid varit central för varumärkets arv. Här kom den moderna herrbergsklättraren ner från trappan i Himalaya i de bruna och marina ränderna av Bhutans nationaldräkt.
En del av Louis Vuittons nyare arv under Jones har varit att samarbeta med konstnärer för att skapa speciella, originalprodukter för varumärket. Denna säsong tog designern in engelska artister Jake och Dinos Chapman, tillsammans kända som Chapman Brothers, för att skapa de vilda blommönstren (en tryck som blandade traditionell Himalaya -konst tillsammans med de vilda djur som är infödda till bergen) som stängde showen på siden jacquardrökning jackor. Jones kallade utskrifterna för en "Garden in Hell".
Medan, liksom tidigare årstider, gick kollektionen mot traditionella kostymer och skräddarsydda, dramatiska tryck (se: "Trädgården med helvete-tryck, leopardmönstrade klänningar) och en intarsia-tröja med ett lejon med två huvuden ökade mode kvot. Att resa i det bergiga kungariket Bhutan för Jones innebar att bära en enda stor shearling bagage-ryggsäckskombination. För dem som faktiskt inte reser till stora avstånd eller exotiska destinationer, kan en extra stor weekendväska med Chapman -tryck vara det ultimata tillbehöret till hösten. För att inte tala om de blanka svarta vandringsstövlarna.
Mugler
Även om Muglers kreativa Nicolas Formichetti-tillsammans med designern Romain Kremer-visade etikettens fall 2013/14 herrkollektion på samma plats som han gjorde när han lanserade det vilande varumärket 2011, så mycket har ändrats.
Formichettis första kollektion för Mugler -herrar, men åtföljs av mycket surr (kom ihåg hur Lady Gaga, på höjden av hennes berömmelse, skapade soundtracket för showen), var så högt koncept och gränsöverskridande att det inte saknades allvar grundstötning.
Men vid den här veckans show som hedrade 40 -årsjubileet för Mugler -arvet övergavs all den hypen och showmanshipen. I stället valde Formichetti att skapa en sportig Mugler -man. En-knapps ulldräkter i marinblå, mörkgrön och fuchscia hyllade husets bredaxlade silhuett. Kollektionen centrerades kring luftfart och militära aspekter gjorda i ett välbekant utbud av Mugler -färger: kungsblå, fluorgul, varmrosa. En vadderad ullväst gjord för att likna en skottsäker väst bar över svarta och grå stickor. Det fanns många starka ytterkläder: en dubbelknäppt knälång kappa, blåa ullstormrockar, överdimensionerade skyttegravar, som borde vara bra artister i detaljhandeln kommer till hösten. Byxor med hög midja med kardborrstängningar gjorda i kungsblå, en limegrön jumpsuit i lackläder och varmrosa kuddsäker väst med krage som tillförde den nödvändiga modekvoten.
Valentino
Om det någonsin skulle finnas en formell herrcouture -modevisning, då Maria Grazia Chuiri och Pier Paolo Picciolis höst 2013/14 samling för Valentino som visas på Hôtel de Rothschild-samma ställe där de har visat damcouturen-skulle säkert kvalificera sig.
Det var en samling exakta brittiska skräddarsydda-slim fit-kostymer i pläd och hundtandskontroller-med en antydan till sensualitet som sprang igenom.
Rothschild -salongernas överflöd fann äntligen sin match i denna gentleman -show. Formgivarna destillerade sitt designkoncept till de mest grundläggande ramarna för herrmode-att drapera dukar för att skapa en smal silhuett runt kroppen. Du kunde se den främre lårmuskeln på en modell när han gick förbi, hans byxor var så tajt. Men hur eleganta kläderna än var, det var några viktiga sportklädselement som blandades in, som en khakiull ärtrock eller en kort bälte med regnbälte.
Om man kunde hitta fel i den här kollektionen, skulle det vara designernas intensiva fokus enbart på den klädliga aspekten av en mans garderob. I framtida kollektioner kommer det att finnas gott om möjligheter att bygga upp sportkläderna.