De höst couture visar slutade förra veckan, med framgångsrika kollektioner från etablerade designers som Karl Lagerfeld på Chanel till nyare, mer experimentella samlingar från sådana som Iris van Herpen. Länder som Tyskland, Frankrike, Italien och Belgien hade alla talanger representerade på landningsbanorna.
Men om du letar efter ett bra amerikanskt namn i haute couture, måste du gräva djupare.
Det finns för närvarande inga amerikaner på couture veckans schema; den sista amerikanska designern som officiellt visade couture var Ralph Rucci 2009. Innan honom måste du komma tillbaka ännu längre-över 60 år-för att komma till Mainbocher, som steg fram på 1930 -talet.
Vilket betyder att i 150 plus år att Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne har funnits, det har bara funnits två amerikanska designers som påverkar coutureindustrin. Det råder ingen brist på amerikaner i franska klädsel: från Marc Jacobs som skapade Louis Vuittons RTW-verksamhet från början på 90-talet till nyligen utnämnt Alexander Wang på Balenciaga, det finns gott om amerikaner i Paris.
Så varför är det så få som går in i haute couture? Tja, enligt modehistoriker Valerie Steele, chef för museet på FIT, en del av problemet kommer till historien. "Det amerikanska systemet var alltid mer inriktat på klädsel", säger hon till mig. Det amerikanska modesystemet började med att i huvudsak riva av populära europeiska mönster, och började bara framstå som en egen designindustri vid Mainbochers tid.
"Där var små skräddarsydda klädtillverkare, men de var aldrig organiserade i något liknande Chambre Syndicale eller Alta Moda i Rom, tillägger Steele, så till i den mån det moderna modesystemet i Amerika i huvudsak är ett klädsystem, finns det verkligen ingen historisk motsvarighet till ett couturesystem här."
Jag frågade Steele om lyxhus hade svårt att hitta amerikanska designers som kunde ersätta dem lämnar-det tog trots allt över ett år för Dior att äntligen spika fast en kreativ chef efter Johns avgång Galliano, trots hårt uppvaktning av Marc Jacobs.
"Det är inte svårt att hitta nya talanger, men att vara designer för ett stort couturehus som Dior eller Chanel betyder att du måste designa båda klädseln och couture -samlingar, plus alla de mellanliggande resortkollektionerna, "förklarar Steele," så vanligtvis vill de ha någon som kan vara art director för husets övergripande utseende. "
"Det finns bara inte så många människor som har så mycket kreativitet och energi och erfarenhet, för att kunna ta ett så enormt jobb ", tillägger hon och nämner Karl Lagerfeld som exemplet på en designer med" energin från Energizer Bunny ".
Designer Zac Posen bekräftade lika mycket på vår konferens förra månaden och berättade för publiken att han var glad att han aldrig tog ett jobb med ett europeiskt lyxmärke. "Jag är mycket lättad över att den vägen inte hände för mig i den åldern, eftersom de [stora lyxmärkena] är maskiner", erkände han.
Och om arbetsbelastningen är enorm är utbetalningen inte alltid värt det. "Nuförtiden, eftersom couture är en så liten del av modevärlden, skulle det inte vara vettigt för de flesta amerikanska designers att visa i couture", erkänner hon. Själva coutureverksamhetens karaktär förändras, med vad Steele kallar en "tvåpinnar": På ena sidan finns de väletablerade modehusen, som Chanel eller Dior. Den andra vägen består av varumärken eller designers som ibland kommer att presentera couture "som ett sätt att visa höjd på hantverk och höjden av experiment och design."
"Å andra sidan behöver du inte riktigt couture för det senare eftersom du kan ha någon som Comme des Garcons-Rei Kawakubo är definitivt en av de mest avancerade designtalangerna i världen och ändå visar hon sig redo att bära, "erbjuder Steele omedelbart som kontrapunkt.
Finns det någon framtid för amerikaner inom haute couture -industrin? Steele tror att det finns talanger som, om de ville prova, kunde dra det. "Visst tror jag att Rodarte har visat couture [på Pitti W 2011] och skulle kunna göra det igen, tror jag att om Proenza Schouler ville försöka, eller om Ralph Rucci ville prova det igen skulle de säkert kunna det, säger hon till oss.
Proenza Schouler couture? Nu den där vi skulle älska att se-även om vi aldrig kunde, någonsin ha råd med det.