Singapore har redan etablerat sig som en destination för mode. Dess största detaljhandelssträcka, Orchard Road, är full av alla europeiska lyxmärken du någonsin har hört talas om - många av dem har flera butiker i samma kvarter. Snabbmodebutiker som Zara, Topshop, Uniqlo och H&M är också ganska allestädes närvarande.
Under de senaste åren har ett antal avancerade modemärken från Europa och USA kommit till Singapore för att vara värd för påkostade evenemang. Bara 2013 visade Chanel sin resortkollektion och arrangerade utställningen "Little Black Jacket", och Carolina Herrera, Tsumori Chisato, Peter Pilotto och Hussein Chalayan dök alla upp för årlig Asia Fashion Exchange (AFX)-en veckolång händelse i maj som inkluderar Audi Fashion Festival (som en vanlig modevecka, med landningsbanor som visas av lokala och internationella designers, som hålls i en tält), Blueprint (en mässa a la Coterie eller MAGIC), Audi Star Creation (Singapores svar på "Project Runway") och Asia Fashion Summit, en affärsinriktad konferens. I år kom Calvin Klein (varumärket) och Victoria Beckham (personen) till Singapore för att vara värd för evenemang, följt av Prabal Gurung och Oscar de la Renta, som visade vid AFX i maj.
Medan Chanels utvägsshow fortfarande var en handelshändelse, begränsad till stora delar till internationella gäster och press, de flesta evenemang som dessa lyxiga multinationella har arrangerat i Singapore har utformats för att fånga lokalens uppmärksamhet shoppare. Vid varje årlig Audi Fashion Festival har till exempel allmänheten blivit inbjuden att köpa biljetter för att se en show från en formgivare som Oscar de la Renta eller Peter Pilotto (som vanligtvis visar kollektioner som redan har gjort sin debut någon annanstans). För designers är det en stor dragning - Singapore är hem för några av de rikaste individerna i världen, och de flesta designmärken som visar har redan en kundbas där.
Singapore har helt klart en blomstrande lyxaffär, men har den verkligen en egen modeindustri? När vi hör om Singapore i ett modesammanhang handlar det oftast om att västerländska märken ska dit, inte så mycket tvärtom.
AFX, med lite hjälp från Singapores regering, hoppas kunna ändra på det. Dess mässpelare, Blueprint, är ett privat och offentligt initiativ som står i spetsen för Textil och Fashion Federation of Singapore (TaFf) med stöd från Singapore Tourism Board och andra myndigheter byråer. Cirka 200 märken deltog i årets utställning, cirka 40 procent av dem från Singapore och resten från utomeuropeiska länder - främst andra delar av Asien. Mer än 350 köpare förväntades närvara. Det är en del av en rörelse för att marknadsföra Singapore som Asiens främsta modeknutpunkt.
Faktum är att denna typ av ommärkning går tillbaka till strax efter att Singapore blev ett självständigt land, vilket bara var för 50 år sedan. Callia Chua, gruppdirektör för TaFf, berättar att organisationen startade när amerikanska och europeiska varumärken började lägga ut modeproduktion och Singapore blev ett av de stora naven. Men de flesta av dessa tillverkare började så småningom flytta till andra asiatiska länder.
"Det var då vi började titta på vår affärsmodell och började byta till att ge design", säger Chua. Det var bara ett problem: "Vi började inse att vi inte har många talanger." Så textilorganisationen slogs samman med ett designråd för att bli Textil och mode Federation, som började rekrytera medlemmar från designcenter och sedan tittade på designers affärsmodeller för att se hur de kunde arbeta tillsammans och var de behövde hjälp. Det började också arbeta med andra byråer, liksom privata partners och konsulter med mode erfarenhet, för att göra Blueprint legitimt användbart för designers och attraktivt för köpare och media. Blueprint uppmuntrar också designers att hjälpa och samarbeta med varandra, säger Chua.
Faktum är att det finns mycket stöd på plats - mycket av det som tecknats av regeringen - för lokala designers att komma ifrån marken i Singapore. Designers kan ansöka om bidrag för att täcka mycket av sina driftskostnader för att visa på Blueprint, till exempel. Medel delas också ut för att täcka upp till hälften av konstruktionernas provtillverkningskostnader.
Självklart vill Singapores regering och TaFf inte bara att singaporianska designers ska lyckas lokalt: En stor del av deras mål är att stödja lokala märkes tillväxt utomlands. Således finns det också initiativ på platser för att få designers till mässor i New York och Paris. "Vi gör försäsongen [här på Blueprint] i maj, men för höst/vinter, vår/sommar tar jag mina designers till New York, jag tar med mina designers till Paris. Vi fortsätter att kommunicera våra varumärken till köparna där det är relevant, säger Chua. "Vi arbetar inte längre som gamla dagar där vi sitter här och väntar på att köparna ska komma, så om de vill komma välkomnar vi dem men om de inte kommer tar vi med oss våra varumärken."
Så varför då, med allt detta stöd - och i ett land som är känt för att locka till sig horder av shoppare med pengar att bränna - ser eller hör vi inte om några singaporianska designers som gör det i väst?
Så mycket som dessa organisationer vill att lokala designers ska lyckas och expandera, finns det några ganska betydande hinder. Det ena är det faktum att det inte finns några produktions- eller tillverkningsresurser i Singapore. "När det gäller att producera mode är det verkligen utmanande", säger den singaporianska designern Priscilla Shunmugam, vars etikett Ong Shunmugam lyckas bättre än de flesta lokala etiketter. "Kostnaderna är riktigt höga, omkostnaderna är riktigt höga och vi har helt enkelt ingen kompetent arbetskraft. Vi har inga stödindustrier som textilfabriker, sömmerskor, människor som gör dragkedjor, så det är verkligen väldigt, mycket utmanande att producera mode här. "
Designers i Singapore tvingas därför lägga ut. Lyckligtvis är länder med starka tillverkningscentra, inklusive Indonesien, Malaysia, Thailand, Kambodja och Vietnam, inte alltför långt borta. Den spirande Singapore-baserade handväskedesignern Ling Wu producerar till exempel sina exotiska hudtillbehör i Indonesien. Några märken som jag träffade hade specifikt valt att arbeta med marginaliserade befolkningar i länder som Kambodja och Vietnam för att producera sina varor.
Ändå kan outsourcing vara utmanande när du verkligen är en ny etikett, eftersom fabriker ofta kräver stora minimum på beställningar. Det gör det också svårare för designers att hålla ett öga på vad som tillverkas.
En annan utmaning kan vara vädret. Eftersom Singapore inte har någon vinter kan många designers som börjar med att sälja till Singapore -köpare ha svårt att locka internationella köpare som vill ha höst/vinterkollektioner.
Det finns också det enkla faktum att Singapores modescen är så ny. Det är ännu inte många som ser på Singapore som en plats att upptäcka nya talanger. Det finns inte en Parsons eller en central St. Martin som slår ut framtida stjärnor.
Så är det möjligt för en singaporiansk designer att klara det? Några etiketter har börjat bryta ut, men det har varit en långsam process.
Ett av landets livligaste märken heter Depression (lite av ett tungt namn-designerna är väldigt positiva). Designers Andrew Loh och Kenny Lim lanserade linjen för åtta år sedan, men har bara börjat få internationell uppmärksamhet under de senaste tre till fyra åren, delvis tack vare TaFf och Blueprint. "De började knacka på våra dörrar och sa," Du borde börja visa detta för en större publik ", säger Lim. Förutom att visa på Audi Fashion Festival och Blueprint har de också gjort Seoul Fashion Week och Mercedes-Benz Fashion Week i Malaysia. Solestruck i Portland och Wut Berlin i Tokyo har blivit stora anhängare. Designerna tillskriver sin framgång till "50 procent passion och 50 procent hårt arbete" och ser till att de sticker ut när nya märken dyker upp varje dag.
Shunmugam och Wu, som vi nämnde tidigare i den här artikeln, tillskriver också mycket av deras framgång till att gå till evenemang och mässor utanför Singapore och hitta distributörer i länder som Korea och Japan.
Hemligheten verkar vara en kombination av att vara smart och affärskunnig, ta saker långsamt, ha en unik varumärkesidentitet och helt enkelt vara passionerad.
Men medan Shunmugam säger att Singapore är en bra bas för henne nu, känner hon att det kanske inte alltid är så. "[Varumärket är] på ett bra ställe just nu, men när vi försöker växa varumärket internationellt tror jag att det kan förändras. Singapore har sina begränsningar, inte bara i produktions bemärkelse, utan också om en seriös industri. Det har vi inte här. Så jag föreställer mig att ju större jag växer och ju längre jag vill gå, det kanske inte är platsen, jag kan växa ut det. "
Men med tanke på det stöd och den uppmuntran unga kreativa åtnjuter i Singapore, kanske det inte råder brist på nya designers som tar hennes plats.
Avslöjande: Representanter för Blueprint -mässan, en del av Asia Fashion Exchange, betalade för min resa till Singapore för att täcka dessa evenemang.
Topp: Singapore Fashion Week. Foto: artighet