Hur Shoes of Preys designteknologi kan förändra vårt sätt att handla

Anpassning i mode har aldrig varit hetare. Stift och lappar har gjort en massiv comeback; märken som J.Crew och Marie Claire St. John har gjort monogrammet coolt igen; och Burberry's Scarf Bar låter kunderna få en It -artikel som är helt egen. Även Gucci går in i spelet och erbjuder anpassningsalternativ till sin mest populära väska.

Prey Shoes, ett online-anpassat varumärke för skoanpassning, var före anpassningsvagnen. Och i stället för att använda anpassning som ett extra alternativ för kunder, bygger hela verksamheten på det. Australiska Jodie Fox lanserade varumärket 2009 efter att ha hittat någon som hon kunde beställa sina egna skodesigner, som var en stor hit bland hennes vänner. Tillsammans med VD Michael Fox och Chief Technology Officer Mike Knapp skapade Fox ett skräddarsytt skoföretag från grunden. Det gick inte att hitta någon befintlig teknik som uppfyllde de standarder de letade efter, det interna teamet på Shoes of Prey byggde webbplatsen från grunden. Varumärket rapporterar att över sex miljoner par skor har designats sedan lanseringen.

Fox kallar engagemanget för egen teknikutveckling "missionskritiskt" och det är det som skiljer Shoes of Prey från sina konkurrenter. "Jag tror att vi är riktigt lyckliga att vi började med teknik i vår verktygslåda", säger Fox. "Jag tror att det finns många företag som är riktigt stora och har varit mycket framgångsrika under åren, bara börjar presentera det, det är naturligtvis utmanande eftersom det finns så mycket arv i företag."

"När någon bygger tekniken för dig är det inte så intimt kopplat till ditt syfte och ditt företag", förklarar hon. "Jag tror att tekniken har potential att göra saker så sömlösa - tricket är att du måste veta exakt var dessa friktionspunkter är för att dra full nytta av det." 

Men hela poängen med tekniken är att konsumenten inte ens märker det. "Den bästa feedbacken vi kan få är" jag har så roligt ", säger Fox. "Det handlar om att verkligen kunna fokusera på själva skon och kreativiteten de vill lägga i den, och tekniken ska tjäna dem på ett sätt som de inte ens märker att det finns där." 

Så här fungerar det: Kunder loggar in och börjar skräddarsy sin sko, väljer från dussintals tyger, allt från läder och mocka till siden och mönstrade bomullar. (Om du vill se och känna det personligen först kan prov på upp till fem tyger beställas för $ 15.) Bara om varje detalj, från hälhöjd till tåform, kan ändras, och detaljer som remmar och rosetter är också tillgängliga. Medan materialet kommer från hela världen är produktionen baserad i Guangdong, Kina, där företaget öppnade sin egen specialiserad fabrik under 2014. Genom att kontrollera tillverkningsprocessen snarare än att lägga ut, som varumärket gjorde när det startade, kan det göra förändringar snabbare och producera snabbare.

Skorna tillverkas och skickas sedan inom 14 dagar; nyligen lade märket till ett expressalternativ för $ 50, vilket minskar den tiden på hälften. Shoes of Prey har en 365-dagars retur- eller omarbetningspolicy, vilket innebär att kunder aldrig har fastnat med en sko som de inte har sett personligen. Jag kan intyga att processen är rolig; till en början är den stora mängden val skrämmande. Men när jag väl kom in i saker och ting var det svårt att sluta. Efter några timmars spel har jag sparat sex par skor och kliar att skapa flera till.

Men det som är ännu mer intressant med tekniken är att det gör Shoes of Prey immun mot många av de utmaningar som drabbar traditionella återförsäljare. Till exempel, när kunder anpassar sina egna skor, eliminerar det uppsägningar i lager. Under de senaste 12 månaderna har Shoes of Prey en returprocent på 18 procent, varav majoriteten kommer från kunder som väljer att göra om skor istället för att få återbetalning. (Om du är nyfiken går "de allra flesta" avkastningarna till välgörenhetspartner Bra 360.) De flesta e-handels klädspelare genomsnitt a 40 procent avkastning.

Shoes of Prey håller en logg över varje design som skickas in av kunder; på detta sätt kan företaget samla användbar information om trender som kan överföras till återförsäljare eller andra partners. "Vi kan titta på geografi, vi kan fokusera på ålder, vi kan bryta ner för att se vem som köper höga klackar, vem som bär vissa färger", säger Fox. Specifikt nämner Fox detta som en lösning på det problem detaljhandlarna står inför när de tvingas lägga överskott stövlar på clearance efter en kort vinter, men det kan också skydda återförsäljare från den ständigt föränderliga strömmen av trender. En kund dör för plattformar när enkelsula skor är i? Inga problem. Neonpoppar dominerar vårbanorna, men det är bara oktober? Du kan ge dina kunder tillgång till trenden utan att behöva vänta sex månader på att den kommer i butiker. Och återförsäljare noterar redan: Förra året, Nordström samarbetade med varumärket för att ta med sig rovdjursupplevelsen till fem byggnader och dess e-handelsplats.

Tekniken kan också utnyttjas av unga designers som ännu inte har resurser att lansera sina egna skokollektioner; Shoes of Prey har redan arbetat med andra Aussies Romantik föddes och Till mig för utvalda samlingar. "Vi är verkligen sugna på att kunna komma bakom dessa designers så att de inte går i konkurs", säger Fox. Samarbetena sträckte sig från att helt enkelt producera viktiga stilar för banan, som de gjorde för Jonathan Simkhai våren 2013, för att erbjuda helt anpassningsbara landningsbanestilar, som de gjorde med Till mig våren 2014. Shoes of Preys senaste samarbete är med skönhetsmärket Smör London, som innehåller tyger inspirerade av nyanser och finish på ett nagellack i begränsad upplaga som debuterar i höst.

Shoes of Prey har precis börjat. Varje år träffas grundarna med sitt team av ingenjörer för att diskutera potentiella nya projekt, prioriterade av vad som är möjligt och vad var och en kan göra för varumärket. De investerar också regelbundet i befintlig teknik, som 3D -skrivare och oculusrevor, utan att nödvändigtvis ha en idé om hur de kan passa in i designprocessen. ”Det är så många saker som är på gång och det är majoriteten vi gör här; det är svårt att beskriva eftersom de inte riktigt har namn, eftersom vi bygger det, säger Fox. "Vi tror att det är framtiden för hur tillverkning kan ske. Det är aldrig så att vi nödvändigtvis vet var vi ska börja, vi identifierar bara något inom teknik som är nytt och annorlunda, och vi leker med det och förstår det lite mer intuitivt för att se hur det kan fungera för oss företag."

Det är ingen brist på idéer heller. Fox ultimata drömprojekt innebär att hennes kunder får en helt intuitiv sko-garderob som de kan skapa med en 3D-skrivare hemma. Även om tekniken för 3D-utskrift fortfarande utvecklas, lämpar sig skor lättare för mediet än andra klädkategorier, om än på ett begränsat sätt. Ändå berättade Keegan Schouwenburg, VD för 3D-tryckeriet SOLS Snabbt företag förra året att vi kunde börja se massmarknadsförda 3D-tryckta skor om "tre till fem år"-så Foxs dröm kanske inte är så långt borta.

Fram till dess fokuserar dock Shoes of Prey på att använda teknik för att hitta nya sätt att göra sina kunder nöjda. "Jag tror att så länge du har fantasi är tekniken något som är ett sätt att göra roliga saker", säger Fox. Med handväskor, stövlar och accessoarer - för att inte tala om en potentiell börsnotering - i horisonten har Shoes of Prey mycket fantasi kvar. Och massor av finansiering för att nå dit, med en rad investerare som har visat sitt förtroende för företagets koncept. I december förra höjde Shoes of Prey ytterligare 15 miljoner dollar, delvis stödd av Nordstrom.

Vill du ha de senaste modebranschnyheterna först? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.