Hur Melissa Battifarano klättrade på modevärdena för att designa för Rihannas Fenty x Puma Line

I vår långvariga serie, "Hur jag klarar det" vi pratar med människor som lever i modebranschen om hur de bröt sig in och lyckades.

Melissa Battifaranos karriär inom mode hade verkligen sina vändningar innan hon landade där hon är idag. För närvarande är hon designchef för Rihanna's Fenty x Puma linje, men tidigare arbetserfarenheter har tagit Battifarano från New York till Boston och runt om i världen, som sträcker sig över herrkläder, damkläder, aktiva kläder och stadsmarknaden. Att komma till sitt drömjobb var ett resultat av tålamod, uthållighet och hårt arbete.

Battifarano är född och uppvuxen i New York PASSA och studerade stickade kläder. Under hela designskolan praktiserade hon på Tommy Hilfiger, vilket så småningom ledde till hennes första jobb för varumärkets herrkläderavdelning att arbeta med stickor och tröjor. På den tiden, under slutet av 90 -talet och tidiga höjdpunkter, var stadsmarknaden väldigt populär, säger Battifarano. Och efter att ha läst en profil på Marc Eckō, grundare av Eckō Enterprises och

Komplex Magazine, i The New York Times, skrev hon ett brev till honom - "Jag skrev faktiskt ett brev", upprepade Battifarano - för att säga att hon var ett fan av hans varumärke. Några månader senare anställde han henne som designer för sin modelinje, Eckō Unlimited.

Från Eckō gick Battifarano till P. Diddys Sean John line, som hon minns var en stor upplevelse som 2004 gav ett pris för CFDA Årets herrkonstnär. "Vi hade stora budgetar och fick resa till Italien, London, Tokyo", säger hon. "För en ung designer har det verkligen skjutit i höjden i min karriär." Men när en marknad når sin topp, kan det ofta ta en nosedive, vilket är vad Battifarano upplevde för urban mode. Därifrån var det bakslag när det gällde att hitta ett nytt jobb någon annanstans. "Jag ville göra en ren bana i min karriär och gå in Ralph Lauren eller gapet ”, säger hon. "Men jag kunde inte bli anställd eftersom jag sågs som en stadsdesigner." Så småningom "tog hon en enorm lönesedel, flyttade till Boston och arbetade för Puma" - hennes första inblick i activewear -branschen.

Under de närmaste åren fortsatte hon med att designa kvinnor för Mästare och herrar för Ralph Lauren, som så småningom landar kl Fila där hon började känna klåda för något nytt. "Jag ville verkligen lämna och bli utmanad", säger Battifarano. Snart nog blev hon anställd för att starta Tory Burch's athleisure -linje, Tory Sport, 2015. "Jag insåg att jag verkligen kan förändras som herrdesigner eller damdesigner", säger hon. "Det var en underbar validering."

Det var kl Puma där Battifaranos gamla chef hade nått ut och nämnt en ny möjlighet med Rihannas Fenty x Puma -team. Efter en intervju med popstjärnan anställdes Battifarano för att hjälpa till att bygga varumärket för sitt debutbanan på New York Fashion Week i februari. Och det hårda arbetet har gett resultat: Sedan Rihanna samarbetade med Puma har företaget upplevt en jättehöjning i försäljningen bland sina kvinnliga kunder.

Dagen innan Battifarano deltog i en ny panel om personlig stil för Den andra festivalen i New York, chattade designern med Fashionista om streetwears inflytande på high fashion, utvecklingen av activewear och modebranschens (inte ofta talade) könsskillnader.

Hur skiljer sig din designerroll på Fenty x Puma från activewear -märken som Champion och Tory Sport?

Du nämnde precis tre mycket distinkta märken, och jag var på två av de tre rätt när de började. Så jag tror att när man arbetar för ett företag som Champion är det att ta sitt arv och uppfinna det varje säsong. Men du kan inte avvika för långt från det eftersom kunden är van att köpa vad de är vana vid att köpa.

När jag var på Tory Sport försökte vi ta reda på vad vi ville bli. Mer tekniskt? Mer mode? Vad letar kunden efter? Vi lyckades få en 50-50 delning till linjen. Hälften av det är prestanda-slitage, och du kan se. Du kan springa ett maraton i dessa kläder. De hade bundna sömmar, snabbtorkande, toppmoderna aktiva italienska tyger. Omvänt hade den en modekomponent. Det var mer på fritiden. Du kan bära den på gymmet efter gymmet. Det är helgslitage, men det hade fortfarande en teknisk böjning.

Med min nuvarande position är det definitivt aktivt inspirerat mode. Du kan träna i flera delar, men du tänker på vem som heter på etiketten. Det är Rihanna. Som den Kreativ chef för Puma, det är hennes vision och vad hon tycker om en aktiv livsstil. Men det är mode.

Ser du också att aktiva kläder påverkar high fashion?

Jag hade en minut att titta på utvägshowerna och det första jag tittade på var Givenchy. Du kan inte berätta att det inte är gränsöverskridande aktiva kläder med tejpning i byxorna. Gucci resort hade hoodies och skjortor med en stor klassisk logotyp. Det är faktiskt vildt att se på. Jonathan AndersonDet nya samarbetet med A $ AP Rocky är en hel idrottsaktivitet med träningsdräkter och grafiska logotyper. Himlen är gränsen och den kommer verkligen att fortsätta växa utan några tecken på att stanna.

Streetwear har också ett enormt ögonblick på high fashion. Började du se det fånga?

Det ändras från år till år, även för fyra år sedan. När streetwear började, skulle du prata om Diamond Supply, Prohibit, Mishka och dessa märken. Jag vet inte ens om de ens finns kvar längre. Vad är ens streetwear längre? Är det Stussy? Det är en så övergripande term att det är svårt att faktiskt definiera streetwear. Är Kommunal skola streetwear? Är Kith streetwear? Det är verkligen mode. Det är bara mode.

Herrkläder är också inne i en så intressant tid. Jag hade ett samtal med en designer som är mycket etablerad på damklädmarknaden och vill göra herrar. Vad betyder det? Han har en linje efter fem, han gör röda mattan för kvinnor och cocktailklänningar. Han sa att han inte kan hitta kläder han vill ha på sig. Herrkläder är mycket intressant, och jag tycker att Public School gör det riktigt bra. Kommer från män, det är coolt att se. Ingen var nöjd med herrkläder förut. Det är definitivt ett landskap i förändring.

När du arbetade på märkeskläder som Sean Jean, Ralph Lauren och Tommy Hilfiger. Var det ofta en manscentrerad arbetsmiljö?

Jag var definitivt den enda kvinnan. Jag var den enda kvinnan på länge. På den tiden var det en pojkeklubb.

Tyckte du att det var utmanande?

Jag hade inte riktigt så svårt att passa in. Jag var i början av 20 -talet och jag bara pressade mig upp som designer. Jag hade mentaliteten, ”Jag är från Jersey. Det här är vad jag tycker. Jag kommer att vara högljudd och använda det till min fördel. ” Och det fungerade.

Tror du att det finns bättre representation inom arbetsmiljön på herrklädseliketter nu?

Det finns bättre representation, helt klart. Jag tror att vid den tiden var det mycket mer, jag vet inte hur jag ska säga det, men kyrka och stat, väldigt åtskilda. Människorna som arbetade i den branschen var mestadels grafiska formgivare och grafisk design var också mer mansdominerad. Det var definitivt en annan tid. Nu är [herrkläder] mer varierande, tack och lov. Det behövdes förändras. När jag började kände folk att du måste vara en kille för att designa herrkläder.

Men om du tittar på vem som driver damkläder eller dessa stora modehus är de också mest män.

Jag tycker faktiskt att det är sexistiskt. Det är galet hur de flesta av dessa hus, nio av tio hus är designade av män. Spara till Phoebe Philo, Stella [McCartney]... Varenda en drivs av en manlig designer. Jag menar, vad är det för glastak? Du tittar på de kreativa regissörerna, allt är dudes. Ändå går du till ett företag som Ralph och styrelsen är alla gubbar. Det är definitivt fortfarande så. Vi kan prata om de ekonomiska konsekvenserna och löneskillnaden, den finns definitivt kvar. Folk vill inte prata om det på mode, för det är så - det har inte fastnat i den könsmässiga klyftan som vanligtvis förknippas med branscher som bank eller finans. Men kvinnor måste fortfarande kämpa tio gånger så hårt tror jag [på mode.]

Hade du några kvinnliga mentorer under hela din karriär?

Jag har faktiskt arbetat med några riktigt bra kvinnor. En kvinna i synnerhet är från mitt första damkläderjobb tillbaka på Mästare. Hon heter Denise Smith och kom från Nike och Adidas, dessa riktigt bra aktiva företag. När jag började var jag väldigt osäker på mig själv. Jag är en ganska högljudd, självsäker kvinna med en stark personlighet, och det var jag så nervös för att göra ett misstag. Något hon alltid skulle säga till mig är att du inte kommer att göra ett misstag och att det inte är världens ände. Det är kläder. Hon gav mig förtroendet att göra mitt jobb, och om jag gör misstag får jag det och förstår nästa gång. Hon arbetar tillbaka på Puma nu, så det har nästan gått runt.

Vad är ditt råd för designers som vill gå vidare med sin karriär?

Du måste fortsätta utmana dig själv. Och du är själv din värsta kritiker: ”Jag kan bara göra detta”Eller” Jag kan bara göra herrtröjor. ” Hur vet du om du inte försöker? I den här branschen kan du inte stå stilla. Om du berättade för tre år sedan - när jag var på Fila uttråkad av mitt sinne - att om ett år skulle jag arbeta med Rihanna, skulle jag ha sagt, ”Vad pratar du om? Det kan jag inte. ” Sträva och du kan göra det. Gör research, benarbetet och du kan göra det. Allt du tänker på, bara säga ja till det och du kommer att göra det.

Den här intervjun har redigerats och sammanfattats.

Vill du ha mer Fashionista? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få oss direkt i din inkorg.