Det är inte bara topparna som förändras: En moderedaktörs karriärväg ser helt annorlunda ut än för ett decennium sedan.
Titta, alla som har ett modemediajobb (eller söker ett modemediajobb) vet hur temperaturen är i branschen just nu. Många titlar håller på att stängas (vissa delvis, andra fullt), och uppsägningar verkar tillkännages Mer ofta. Teamen blir smalare, med ansvar som en gång sträckte sig över flera roller som nu faller på en enda person. Den en gång berättelse chefredaktörsroll är inte nödvändigtvis en helig gralspelning nuförtiden – och publikationer tar mer än gärna emot yngre, billigare talanger för roller på ledarnivå till rabatterade löner.
Det är inte bara topparna som förändras: En moderedaktörs karriärväg ser helt annorlunda ut än för ett decennium sedan.
"Det största förändringen är att modeinnehållet kom från de traditionella titlarna, och nu är det så kommer från varumärkena själva" säger Chandra Turner, grundare av Talent Fairy, en mångårig redaktör för tryckta tidskrifter som blev oberoende karriärcoach och headhunter med fokus på både traditionella mediaroller och pivotmöjligheter. (Många kanske känner henne som grundaren av Ed2010.) "Varumärken täcker modeindustrin inifrån, till konsumenterna direkt, eftersom de kan... Förut var vi - media - kanalen till modeinnehåll. Så är det inte nödvändigtvis nu."
Utöver det finns det så många fler plattformar för att smälta innehåll, hävdar hon, särskilt på sociala medier: "Det är mer spretigt. Det har också gjort trender väldigt svåra att förutse, för vem sätter dem? Vi försöker alla ta reda på vem som är ansvarig för berättelsen."
Samtidigt håller erfarna redaktörer på att bli något av en utrotningshotad art.
"De flesta människor som du började med arbetar inte som författare längre", förklarar Lauren Sherman (fd Fashionista EIC), som lämnade sin post som chefskorrespondent på Business of Fashion för några månader sedan för att starta en modenyhetsbrev på Puck. Det finns en kollektiv känsla av "'Jag är klar med det här, jag går vidare till mer intressanta saker'", säger hon. (Av Shermans tre nära branschvänner hon kom på, "en är redaktör på en stor tidning, en är helt omodern och en är romanförfattare.")
Efter sju år på heltid kl BoF, gick Sherman med Puck "eftersom jag verkligen trodde på vad de gjorde, affärsmodellen och dess framtid." Hennes beslut kretsade kring att få "mer kontroll över vad jag skrev om att kunna utforska en annan sida som författare och skriva med en starkare röst - men jag hade inte heller något intresse av att skaffa en LLC och starta ett företag själv, " säger. (Hon är i en heltidsroll med förmåner på Puck.) "Jag har varit frilansskribent förut, jag skulle göra det igen, men jag är inte intresserad av att lansera min egen publikation och ta itu med min egen P&L. Min man gjorde det för några år sedan och har varit mycket framgångsrik. En entreprenör i familjen räcker."
Enligt Mickey Boardman, en industrilegend som påverkas av Papper uppsägningar (men som alltid har andra projekt på gång), nyhetsbrev är allt oftare där kvalitetsanalys och kritik av mode sker idag, med hänvisning till Sherman och Amy Odell som främsta exempel.
"De är friare att säga mer kritiska saker än på traditionella tidningar, eftersom tidningar är rädda för att alienera varumärken eller talang", säger han. Även om den är mer röststark, är opartisk analys något som förväntas av The New York Times' Vanessa Friedman eller Cathy Horyn kl The Cut, "vi är inte vana vid att se riktig modekritik" från andra butiker de senaste åren, där innehållet är "mer av, "här är showen" eller "här är kläderna", presenteras utan kommentarer om de är dåliga, med beröm om de är bra."
För redaktörer som fokuserar mer på marknads-, styling- och shoppinginnehåll (i motsats till nyheter och skrivning och redigering), kan det också vara smart – och lukrativt att starta en soloakt på Patreon eller Substack. "Om du kan hantera det bra och du arbetar hårt kan du göra mycket," säger Sherman. "Du kan ha en ganska liten publik och om du har en betaltjänst kan du tjäna ganska bra pengar."
Fantasin i slutet av slutet av 2010-talet om millennials framgång i modemedier togs upp, från "The Devil Wears" Prada" till "The Hills" till "How To Lose a Guy in 10 Days" till "The September Issue" förhäxar inte Gen Z på samma sätt sätt. Och det kanske är en bra sak: även om de Hollywood-ifierade åsikterna om branschen inte speglade verkligheten ens på När de debuterade (särskilt under lågkonjunkturen och efterdyningarna 2008) inspirerade de en generation av blivande redaktörer och författare. För att vara rättvis, krävdes det fortfarande avsevärd chutzpah, privilegium och/eller villfarelse för att komma in i den här branschen för 10, 15 år sedan.
Nuförtiden stimulerar influencers och sociala medieplattformar karriärsträvanden – inte nödvändigtvis modepublikationer. "Många av dessa tidningar, unga konsumenter läser inte dem, så de är inte som "Herregud, jag vill bli en modeskribent när jag blir stor och skriver för tidningar", hävdar Sherman. "Det är bara inte lika tilltalande."
Ambitioner verkar annorlunda och mer diversifierade nuförtiden, säger hon: "Jag får inte så många e-postmeddelanden som säger "Jag vill gå in på modejournalistik." Det är mer som, 'Jag vill skriva artiklar för den här publikationen, men jag vill också få betalt av en reklambyrå för att konsultera, och även göra detta och göra den där.'"
Var annonsörer lägger pengar skiljer sig också. Budget som brukade gå till tidningsköp, tryck eller annat, kan nu gå till andra marknadsföringsinsatser, eftersom varumärken inser och odlar sin egen röst och var eller hur man använder den.
"Varumärken som har pengar kommer in i alla typer av kreativ produktion - vilket kanske är bra, kanske inte är det," säger Boardman. "Oavsett vilket, det är bara annorlunda än vad det har varit."
Det är vettigt: Detta tillåter varumärken att kontrollera berättelsen (något som de teoretiskt sett inte kan – eller borde – göra med journalistik). Boardman minns ett samtal med en modemarknadsföringschef om hur "många varumärken säger att de inte har någon budget för reklam eller för marknadsföring, men då har de en budget för att skapa en kortfilm som visas på filmfestivalen i Cannes i regi av en av de mest kända regissörer", och pekar på att Saint Laurent parar ihop sig med Pedro Almodóvar för att producera sitt eget högpanna, säkert dyra innehåll för händelsen. Oavsett vilka pengar som fortfarande finns att spendera på varumärkesdefinierande och -förstärkande ögonblick kommer inte traditionella modemedia som det brukade göra.
Ändå kommer det alltid att finnas en efterfrågan på innehåll.
"Trots det förestående bortfallet av media och tryckta tidningar kommer det alltid att finnas innehåll", tror Boardman. "Det kommer inte nödvändigtvis att se ut eller agera som det har gjort tidigare, men de kommer fortfarande att existera, i någon form eller annan."
Den "intressanta" räckvidd han har gjort sedan avskedet Papper har inkluderat "några tidningar, men mest andra typer av företag som du inte tänker på som innehållsskapare, mer som livsstilsvarumärken som skapar innehåll och vill skapa mer innehåll, med budget och vilja att göra den där."
Möjligheterna utanför bekanta medier, med varumärken i månsken som förlag - vanligtvis med fetare plånböcker och finansiell stabilitet, oavsett vad deras egentliga kärnverksamhet är — kan vara överraskande, varierande och lockande för många skäl. Boardman's post-Papper utsikterna sträcker sig från ett hotellmärke till ett auktionshus, möjligheter som har "100%" väckt hans intresse.
"Med många tidningar som stänger, stoppar tryckta upplagor eller förlag köpta av andra företag är det lätt att tänka "det är inte riktigt vad det en gång var" och vältra sig i nostalgin. Men det är betryggande att se andra företag som skapar innehåll, säger Boardman. "Det finns platser för författare, fotografer och kreatörer. Det kommer bara inte nödvändigtvis att vara samma platser eller format."
När varumärken anställer redaktörer för att lansera eller höja och utöka innehåll är förväntningarna inte alltid realistiska, enligt Turner.
"Den stora utmaningen jag ser om och om igen med icke-mediaföretag som försöker skapa redaktionellt är att de underskattar hur många människor och hur mycket resurser de behöver för att skapa samma nivå av högkvalitativt innehåll som modemedia har gjort så länge," hon säger. "De kommer ofta att anställa en innehållschef eller en enda redaktionschef och tror att den personen kan täcka alla plattformar och övervaka strategi, publikutveckling, skriva, redigera och generera idéer." (Alla som har arbetat i redaktionen kommer att säga till dig: Detta återspeglar inte verkligheten och de resurser som krävs för framgångsrikt innehåll skapande.)
Även om varumärkesroller länge har betraktats som ett mer lukrativt alternativ, är det inte alltid så mysigt som de är ofta knäckts till att vara - eller åtminstone vad de romantiseras till att vara av de som håller fast vid redaktionen karriärer.
"Ja, jag tycker att lönecheckarna faktiskt är bättre, och en del av problemet är att lönen i "traditionella" modemedier just har sjunkit, säger Turner. "Det är verkligen inte bra att säga," Åh, ja, de betalar så mycket bättre på modeföretagen för att skapa redaktionellt innehåll, eftersom [modemedia] verkligen borde ha betalat människor bättre hela tiden." (Enligt Fashionistas senaste lönekartläggningen, är medellönen för en moderedaktör 74 090 USD, vilket går upp till 78 000 USD för en senior redaktör och 118 670 USD för en redaktör på regissörsnivå.)
Som sagt, Turners kunder "får mer betalt när de går till jobbet internt på ett varumärke som skapar det redaktionella innehållet", tillägger hon. "Det är en ökning, men det är inte dubbelt."
Titlar på heltidsroller som varumärke skiljer sig från titlar för modemedia, så det innebär en del avkodning. "'Head of Content' är mest populärt", säger Turner - men hon upptäcker att "företag använder ordet redaktionell mer än de brukade." Det finns också "chef för innehållsmarknadsföring" och "marknadschef, redaktionell." För personer i mer marknads- eller stylingcentrerade positioner, det finns "lika många möjligheter" och till och med "förmodligen en mer naturlig övergång" till köparroller hos återförsäljare, om de inte redan har gjort växla.
Även om de flesta medianyheter är av sorten undergång och dysterhet, finns branschen fortfarande, liksom jobbmöjligheter. Handelsfokuserade roller, särskilt, har blivit en större prioritet för medieföretag, som köpbart innehåll (tänk: NY Times'Avbitartång, New York's The Strategist) och affiliate-program (där en förläggare får en minskning av en försäljning om den kommer från en direktlänk) är mer utbredda. Jobb fokuserade på innehåll för specifika sociala plattformar eller nyhetsbrev är också relativt givande, liksom varumärkesredaktionella (d.v.s. sponsrat innehåll) spelningar hos äldre utgivare.
För nya eller kommande akademiker som vill arbeta inom modemedia rekommenderar Turner "att få så mycket varierad erfarenhet som möjligt: Arbeta i traditionell moderedaktion och arbeta för varumärken. Försök att arbeta över plattformar, så tidigt som möjligt, så att du är lite mer flexibel."
Crossplatform chops betyder inte bara sociala medier nuförtiden, säger hon: "Se till att du åtminstone utsätts för ljud [dvs. podcast] arbete, nyhetsbrev och e-handel eller affiliate. Så mycket som du kan utsättas för på praktikplatser, första jobb och vikarier tidigt, desto mer konkurrenskraftig kommer du att bli... Du kan bli gör lite av varje, oavsett om det är på ett traditionellt medieföretag eller ett modemärke, eftersom personalen inte är så stor som de brukade göra vara."
Du bör också lära känna verkligheten, utan all visserligen glittrig rök och speglar, av en karriär inom modemedia.
"Så många människor tycker att mode är så glamoröst att det bara är kläder, umgås med kändisar och gå på fester", säger Boardman. "Det mesta är egentligen bara att transkribera intervjuer när du inte vill transkribera dem, släpa väskor till skott, jaga kändisar som ska ringa dig men inte har gjort det. Det får du reda på när du är praktikant eller tar vilket jobb du än kan få - svara i telefoner, vara i postrummet, vad det nu är. Antingen säger du: 'Wow, det här är hemskt. Jag vill ta en MBA så jag har ett finansjobb och ett bekvämt liv, eller så säger du, 'Jag bryr mig inte, jag är bara glad över att vara här'."
Historiskt sett, praktikplatser kan ha varit problematiska och exploaterande, medger Boardman, men de tillåter en annan titt på branschen – och en chans att få kontakt med och imponera på en potentiell framtida chef. Han kallar sin egen Papper praktik, långt innan han tog titeln, en "sex månaders auditionsprocess slash blind date, i motsats till en 15 minuters intervju där du inte riktigt lär känna personen eller de inte riktigt får se hur fantastisk du är."
En stor utmaning för dessa tidningar just nu är att hitta talanger för att stanna och utvecklas på dem, säger Sherman: "Jag är säker på att du har fler som vill ha jobben tidigt, men att hitta folk som vill hålla sig kvar [är svårare.] Jag är väldigt övertygad om att om du ska stanna i media så ska du försöka jobba för företag som du tycka om. Om jag bara skulle jobba på ett slumpmässigt företag så hade jag varit bankman eller något. Om jag ska hålla fast vid det här [fältet], kanske jag arbetar på platser där jag tror på vad de gör."
Detta gäller oavsett om du ska söka jobb på en tidning eller ett varumärke. "När folk anställer mig för att anställa deras folk, vill de alltid anställa någon som redan bär produkten och använder deras grejer - och måste också vara riktigt talangfulla, naturligtvis", konstaterar Turner.
Just nu vill varumärken anställa kandidater som "förstår publikutveckling och strategi och vet hur man arbetar med externa team för att lägga till kunskap." Turner tillägger, såväl som individer som har en förmåga att "veta vad du behöver och veta var du saknar" - dvs "[vet] vad dina hål är" erfarenhetsmässigt och att ha den ökända Rolodex redo att hitta den där SEO-kunniga eller betalda sociala maven för att hjälpa ett modemärkes innehåll att omvandlas till försäljning.
Ett annat plus är att "visa en expertis inom ett visst område", tillägger Turner, som lyx, hållbarhet eller storleksinkludering, till exempel. Det finns dock fördelar med att vara generalist också.
"Det är en välsignelse och en förbannelse att ha flera intressen och platser för uttryck", säger Boardman. "Jag har en buffé-inställning till livet: jag gillar att beta, jag gillar lite av det här, lite av det. Det är faktiskt därför tidningar alltid har varit bra för mig, för det finns alltid nästa nummer och nästa berättelse; vad du än jobbar med kommer snart att vara klart."
Sherman kallar detta en "övergångsfas" för branschen: "Det är därför människor skapar allt detta oberoende saker, och jag tror att många av dem kommer att gå tillbaka till något mer traditionellt eller något där de inte är det företagande. Men det kommer att ta en minut."
"Det påminner mig om när jag blev frilans 2012 och jag tänkte, 'ja, jag måste göra det här för alltid, för det finns verkligen inga jobb för mig' och BoF dök upp", fortsätter hon. "Det kommer också att bli intressant att se om några av dessa oberoende personer går samman för att skapa en tidning igen - eller vad den nya versionen av det nu är."
Om du har investerat ett, fem, 10, till och med 20 år i en mediekarriär (mode eller annat), kan det nuvarande landskapet verka dyster som fan. Det är okej att välja bort, pivotera, ta en paus eller gå vidare för alltid utan att känna misslyckande eller nederlag.
"Just nu är folk väldigt nervösa eftersom det inte kommer in så mycket reklam och företag skär ner sina budgetar, så saker och ting saktar ner i traditionell media", säger Turner. "Sedan finns det ett hotande hot om att AI kommer att ta över jobb... Jag vet inte vad som ersätter teknikboomen, men det kommer alltid en ny sak, det kommer att vara något. Mode försvinner inte, och folks önskan om det kommer bara att bli större. Jag är inte ett dugg orolig."
Observera: Ibland använder vi affiliate-länkar på vår webbplats. Detta påverkar inte på något sätt vårt redaktionella beslutsfattande.
Vill du ha de senaste nyheterna om modebranschen först? Anmäl dig till vårt dagliga nyhetsbrev.