Foto: Med tillstånd av Behno
I vår långvariga serie "Hur jag gör det" vi pratar med människor som försörjer sig inom mode- och skönhetsbranschen om hur de bröt sig in och fick framgång.
Hur skulle modevärlden se ut om vi centrerade och firade människorna som arbetade för att fysiskt skapa produkter? På Behno, en handväska linje grundad av Shivam Punjya, får vi se det utopiska idealet som en fullfjädrad verklighet. Punjya ville dock inte bygga ett modemärke, utan snarare något mer ödmjukt: en fabrik.
Förra veckan var det 10 år sedan Rana Plaza, en klädesfabrik i Bangladesh, kollapsade och dödade mer än 1 100 människor. Det var den dödligaste olyckan jagn klädindustrins historia. Den händelsen förändrade loppet av Punjyas arbete och liv och satte honom så småningom på vägen till att etablera Behno. (Ordet betyder "systrar" på hindi.)
Behnos väskor är handgjorda i Indien, i fabriker som styrs av en uppsättning övergripande riktlinjer som kallas Behno Standard, som syftar till att kartlägga en ny kurs i
arbetarnas välfärd i den globala klädhandeln genom att ge dem tillgång till hälsovård, familjeplanering, arbetarrörlighet och tillfredsställelse och könsrättigheter.Punjya, som är baserad i New York, inser att han är en del av en mycket privilegierad industri: "Hur använder vi det här utrymmet för att skapa någon form av förändring när den här branschen påverkar så många människor globalt?" är en fråga han regelbundet ställer han själv. "Jag vet inte om det här har något att göra med det, men jag är en cancer", säger han som förklaring medan han pratade om hur han har varit känslomässig sedan han var barn, påverkad av världens skillnader.
Framöver pratar vi med Punjya om vad han har lärt sig av att sätta arbetare först, Behnos Indien-expansion med en megaambassadör för Bollywood-märket, hur att vara i New York grundar honom och kristalliserar hans vision och Mer.
Foto: Med tillstånd av Behno
Hur hittade du in i modebranschen?
Jag hade en väldigt otraditionell resa in i mode. På gymnasiet skrev jag min avhandling om folsyratillskott för kvinnor i reproduktiv ålder och gjorde mina studier i Jaipur och Hyderabad, i Indien. Många av våra studiedeltagare var textilvävare. Vid den tiden tänkte jag inte så mycket på deras försörjning – jag var fokuserad på att samla in data för min forskning. Sedan kollapsade Rana Plaza. Det var ett väldigt känslosamt ögonblick, för bara några månader tidigare var jag bokstavligen ute på fältet och arbetade med många kvinnor som var väldigt lika de som mördades i det illdådet. Det skakade bara om mig, och det var lite för nära hemmet, även om jag bara tillbringade ett halvår med studiepopulationen.
Jag pratade om det med min familj. Jag har en stor familj med två mammor och två pappor - min mammas yngre syster gifte sig med min pappas yngre bror och vi bodde i ett hem i Kalifornien. Det är som en gemensam familj, som tidigare var väldigt vanlig i Indien och nu är mindre, men väldigt ovanlig här. Mina pappor gav mig i princip ett råd: Antingen måste du göra fred med det, eller så gör du något åt det.
Jag skulle gå in på konsultation - hade allt i ordning - och bestämde mig sedan för att inte göra det. Jag ville bygga en fabrik i Indien som ombildade hur traditionell tillverkning ser ut, och inkludera plaggarbetare och hantverkare i centrum för den berättelsen.
Så du byggde baksidan först?
Jag har alltid vetat att top-down-policyer inte är särskilt effektiva, särskilt när communitymedlemmar inte är inblandade i konversationen. Behno Standard är nerifrån och upp. Jag tillbringade ungefär åtta månader i Indien för att besöka fabriker och prata med klädarbetare. Jag åkte sedan tillbaka till Kalifornien, bodde på bibliotek och försökte göra så mycket forskning jag kunde om vad plaggarbetare ville ha och värderade, snarare än vad utomstående trodde att de värderade.
Vad hörde du från arbetarna om vad de verkligen ville?
Det här var första gången de ens fick frågan om vad de värdesatte eller vad som var viktigt för dem. Det var en stor nyckel takeaway, eftersom det är så enkelt som att engagera någon i en konversation eller ge dem en plats vid bordet. Ibland vet många av dem inte vad de ska säga eftersom de känner denna rädsla för att överskrida. Det finns maktdynamik och genusdynamik. Samtidigt som jag gjorde några av fokusgrupperna såg vi också till att jag inte var den enda, eftersom jag fortfarande är en outsider – en man från Kalifornien – vilket också förändrar konversationen. Vi ville se till att vi hade nyckelinformatörer.
De saker som vi trodde var viktiga var inte nödvändigtvis de bästa sakerna de prioriterade, på grund av social dynamik. För oss handlade det till exempel mycket om rättvisa löner, men det är som baslinjen. Det är något de flesta redan borde göra. För dem är evenemang som bröllop ekonomiskt prioriterade framför sjukvård, men när det finns en medicinsk nödsituation blir det en ekonomisk börda. Så [att få dem] tillgång till hälsovårdskliniker var viktigt. Det hjälpte oss att ta reda på hur vi skulle använda våra resurser för att överbrygga dessa klyftor, med tanke på nyansen i de samhällen vi arbetar med.
Kan du förklara lite om hur du implementerar Behno-standarden?
Många [fabriker] gör bra arbete - det handlar bara om att utöka den sociala programmeringen de gör, eller tillhandahålla en metod för dem att förbättra sina metoder.
Vad vi implementerar i norra Indien skiljer sig mycket från söder. Det finns mycket fler kvinnor som arbetar på fabriker i södra Indien jämfört med norr. Sedan är läderindustrin väldigt mansdriven. Det är inte en cookie-cutter tillvägagångssätt. Behno Standard har med tiden blivit en guldmyntfot, som vår North Star. Det är det vi strävar efter, och sedan utvinner vi det som är tillämpligt för de olika regioner och fabriker som vi arbetar med.
Foto: Med tillstånd av Behno
Vad var din vision för designen och estetiken för varumärket då?
Jag har aldrig riktigt föreställt mig ett varumärke. När vi byggde fabriken var många oroliga för vad fabriken kunde tillverka, så vi ville skapa en liten kollektion för att visa vilken kvalitet vår fabrik kunde producera. Men i den processen fick vi lite uppmärksamhet - som "Åh, den här känsligheten är intressant." Det var så Behno föddes.
Det fanns tre antaganden som jag hela tiden hörde om Made in India på den tiden: att det var låg kvalitet, skapat i sweatshops och hippy-dippy i estetik. Det tredje antagandet var bara okunnigt för mig, eftersom Indien gör fenomenala skräddarsydda plagg – vi har skräddarhus som bokstavligen tillverkar världens bästa plagg för större märken. Jag försökte visa för världen att Indien kan göra en minimal, välkonstruerad produkt som inte görs i en sweatshop.
Jag hade också min egen känsla när det gäller design, som var lite mer klinisk och modern, och ville visa upp att inte allt som kommer från Indien går att få in i en viss estetik.
Vår första kollektion var hösten 2015. Det var ready-to-wear, vilket vi gjorde i ungefär fem säsonger. Sedan tog vi en paus och bytte till handväskor för ungefär fyra år sedan. Vi började designa handväskor som ett stilistiskt element för lookbooks, men köparna började uppmärksamma dem. Vi började inse att vår sociala påverkan var lika viktig som vår finansiella verksamhet, för utan att vi tillverkar produkter som rör på sig, har vi ingen social påverkan. Så vi gjorde en 100% pivot till handväskor. Vi gör nu några ready-to-wear, men det är mer kurerat.
Vad önskar du att den vanliga människan på gatan visste om modebranschen och hur den fungerar?
Det skulle vara trevligt om konsumenterna utmanade hur de förhåller sig till "made in"-konversationen. En produkt gjord i utvecklingsländer kan vara fantastisk, om inte bättre, än en produkt som är gjord i ett land i väst som vi värdesätter högt, som Spanien, Italien eller Frankrike.
Något annat jag skulle uppmuntra konsumenter att fråga sig själva är hur ofta de introducerar nya plagg i sin garderob. "It"-väskan borde verkligen vara säsongslös. Det är den i din garderob du fortsätter att gå till om och om igen. Det är trevligt att fira fantastisk design, men det pågår en rat race i vår bransch att hela tiden hitta på något som kommer att bryta igenom bruset. Vi borde titta på vad som har legat i våra garderober som vi inte har använt, varför det är så och hur vi kan sluta göra de misstagen.
Foto: Med tillstånd av Behno
Vilka är designelementen som du lägger i Behno-väskor som gör dem till hållbara delar?
Vårt signaturdesignelement är knuten, använd i ett par av våra väskor. Vid första anblicken är det en knut — den är söt. Men för oss är det mycket en symbol för samhällen som går samman och håller varandra i hand.
Om du öppnar våra väskor är toppen på några av låsen i form av en våg, vilket är en vink mot hållbarhet. Vi har även våra signaturläder, ett stenigt läder och ett nappaläder.
Behno är rotad i minimalism. Vår kod definierade om vad ny lyx är för oss, och det är en kombination av inverkan, arv och hantverk, till den här prisklassen. Lyx behöver inte vara en produkt som är dyr. Du kan få en lyxigt gjord produkt som är mer tillgänglig.
Behno har nyligen blivit tillgänglig i Indien. Berätta mer om den indiska expansionen och vilket vitutrymme du hoppas kunna fylla på den marknaden.
För ungefär två år sedan insåg vi att vi har ett enormt engagemang från Indien, både på vår sida och på sociala medier. Och det började lite störa mig att vi inte var distribuerade på den indiska marknaden. Jag vill inte kalla mig själv kolonial, så att säga, men jag började undra, 'Vad gör jag egentligen med Indien? Jag tillverkar allt med stolthet där samtidigt som jag fokuserar på vår etik, men vi utvinner. Vi servar inte riktigt den indiska kunden.' Så vi började fundera på att föra produkten till Indien på ett meningsfullt sätt.
Det finns många fenomenala märken i Indien, men vår känsla av minimalism och modernism, såväl som kvaliteten på väskorna till den här prisklassen, [är det som kommer att skilja oss åt]. Vi är inte ett av dessa logomania-märken. Nu pratar folk om tyst lyx, och vi är mer av ett tyst lyxvarumärke.
Du har också en enorm Bollywood-skådespelerska, Katrina Kaif, som varumärkesambassadör och investerare. Varför var det viktigt?
Vi insåg att i ett utrymme som Indien behövde vi en ambassadör som var en global medborgare. Jag nådde ut till Katrinas team med väldigt små förväntningar, men hon var verkligen älskvärd. Vi klickade innan vi ens började prata om affärsaspekten. Hon höll på att fotografera för att skicka referenser till kampanjer - det var verkligen trevligt att ha någon så engagerad i det första samtalet. Hon visste egentligen ingenting om Behno men med tiden började hon lära sig mycket och ville investera i företaget.
Hon representerar också vilka vi är som varumärke. Vi är globala till sin natur. Den indiska konsumenten är mycket kräsna, och det går tillbaka till djupa metoder som Sydasien har haft i generationer... I Indien har vi både västerländsk klädsel och även en sydasiatisk känsla för klädsel, och de korsar linjer hela tiden.
Har du några förslag på andra varumärken som kanske vill ägna liknande uppmärksamhet åt välfärdspraxis för sina anställda?
Att vara på marken, besöka fabrikerna och tillbringa tid i de länder som du tillverkar i är det viktigaste. Det är det enda sättet vi kan föra samtal med fabriksägare och klädarbetare för att förstå hur deras vardag ser ut. När du är på fabriksgolvet ser du mycket mer än bara en produkt – du ser arbetsrelationen. Och när vi väl ser något är det svårt att ta bort det. Men om du sitter bakom en dator i New York ser du det inte, och okunskap är lycka.
Missa aldrig de senaste nyheterna från modebranschen. Anmäl dig till Fashionistas dagliga nyhetsbrev.