Historien om U.S. Garment Labour Movement

Välkommen till Modehistorielektion, där vi dyker djupt ner i ursprunget och utvecklingen av modebranschens mest inflytelserika och allestädes närvarande företag, ikoner, trender och mer.

Kläder är gjorda av människor och tyvärr skulle det vara en underdrift att säga att många av dessa människor har kämpat för att bli behandlade eller rättvist betalda. Arbetarrörelsen inom mode har dock gjort enorma framsteg under de senaste åren. Mellan genomförandet av Kaliforniens arbetsskyddslag för plagg (SB62), det efterföljande rikstäckande löneförbudet stöldräkning (FABRIC Act) och introduktionen av New York Fashion Act, är trycket för bättre villkor och lön för klädarbetare stark i USA. Det momentumet har emellertid rört sig i över ett sekel, och mycket av den rättvisa arbetarrörelsen inom mode är inbyggd i grunden för arbetarrättsrörelsen i stort.

Att spåra mode arbetarrörelser i USA är ett sätt att bättre förstå historien om nationen som helhet. Samma människor som kämpat för lika rättigheter är de som har tvingat fram modeförändringar under de senaste två århundradena. Nedan finns en (extremt) kort översikt, som bör fungera som en liten del av sammanhanget för de nuvarande ansträngningarna vi ser i branschen.

Bomullsindustrin och Emancipation

För att förstå mode arbetarrörelsen i USA måste vi först titta på effekten av slaveriet och bomullsindustrin.

"[Bomull] var den dominerande industrin i USA som ledde fram till inbördeskriget, och det var i samarbete med textilindustrin i norr", säger Elizabeth Cline, författare till "Överklädd"och"Den medvetna garderoben", som undervisar i en klass vid Columbia University i modearbete historia. "Bomull var en betydande del av USA: s export."

I extremt korta och breda termer byggdes modeindustrin runt om i världen på tvångsarbete från svarta människor. Kampen för avskaffande är där arbetarrörelsen, eftersom den påverkar produktionen av plagg, börjar.

Ratificeringen av 13:e tillägget 1863 innebar att bomullsindustrin inte längre kunde drivas på tvångsarbete utan med undantag: "som straff för brott varav parten skall har blivit vederbörligen dömda, ska finnas inom USA, eller någon plats som är föremål för deras jurisdiktion." Detta innebar att fängslade svarta människor - som straffades genom ett rasistiskt system av koder — skulle fortfarande arbeta på bomullsodlingarna.

Under åren efter, under återuppbyggnaden, fanns det en rörelse för att göra lika rättigheter, inklusive i arbetet, till landets lag. Lite mer läsning om denna period:

• Hur slaveriet blev USA: s första stora företag, av P.R. Lockhart för Vox
• Imperium av bomull, av Sven Beckert för The Atlantic
• Hur det 13:e tillägget höll slaveriet vid liv, av Daniele Selby för Innocence Project

Desegregeringen av textilfabriker

Under decennierna efter Emancipationen började den södra delen av USA att industrialiseras, och textilbruken blev en av de viktigaste arbetsgivarna. Ändå segregerade de vita ägarna arbetet i bruken under Jim Crow Laws.

I sin bok, "Hiring the Black Worker: The Racial Integration of the Southern Textile Industry, 1960-1980", förklarade Timothy Minchin att det mest mödosamma arbetet gavs till svarta arbetare.

"För det mesta anställde bruksägare bara vita för att arbeta inne i bruken. Vid det sällsynta tillfället som textilchefer försökte anställa svarta arbetare för att köra maskinerna, gjorde vita motstånd, ofta genom att strejka i protest", skrev han. "Vissa afroamerikanska män fick lönecheckar från bruken, men vanligtvis arbetade de ute på gårdarna med att städa upp och lyfta tunga bomullsbalar; om de fick en position inne i anläggningen var det nästan alltid som vaktmästare eller sopare."

Kampen för att desegregera textilfabriker var decennier lång. När mer arbetskraft flyttade till söder i början av 1900-talet kämpade svarta arbetare för att få kvarnar integrerade. Ännu in på 1970-talet förekom strategiska rättegångar, som t.ex Lea v. Cone Mills, som såg tre svarta kvinnor - Shirley Lea, Romona Pinnix och Annie Tinnin - framgångsrikt hävda att Cone Mills nekade dem anställning baserat på deras ras och kön.

Du kan läsa mer om detta från Community Histories Workshop (CHW) på UNC-Chapel Hill och Heddels.

Industrialiseringen och Lowell Mill Girls

I USA började norden industrialiseras mycket tidigare än sydstaterna. Det var inte ovanligt att unga kvinnor kom in på arbetskraften för att komplettera sina familjers inkomster. I New England flyttade kvinnor från gårdar till Lowell, Massachusetts, där det fanns stora textilbruk.

Till en början var dessa jobb tillräckligt lukrativa för att stödja den förändrade dynamiken i ett industriland, där kvinnorna fick anständigt betalt och försågs med bostad. Men bruken började dra fördel av en tillströmning av irländska immigranter i området, betalade dem mindre och arbetade dem mer. Så började brukstjejerna organisera.

År 1830 hade de bildat första kvinnoförbundet försök att få en 10-timmars arbetsdag och högre lön; de utgjorde också en av de första betydande arbetarstrejkerna i landet. Tyvärr gjorde tillströmningen av arbetare det möjligt för bruken att dra fördel av sin strejk och fortsätta att sänka lönerna.

1883 f. d. bruksarbetare Harriet Robinson skrev i sin bok, "Early Factory Labor in New England" om strejkernas resultat: "Det är knappast nödvändigt att säga att, vad gäller praktiska resultat, denna strejk inte gjorde någon nytta. Bolaget skulle inte komma överens. Flickorna tröttnade snart på att hålla ut, och de gick tillbaka till sitt arbete till den reducerade lönesatsen... Den dåliga framgången med detta tidiga försök till motstånd från löneelementets sida verkar ha skapat ett prejudikat för frågan om många lyckas strejker."

Du kan lära dig mer om Mill Girls of Lowell på National Parks Service.

1800-talets immigrationsboom och hyreshusfabriker

Liksom i New England var det en immigrationsboom i New York City vid 1800-talets början. Och när tusentals människor från Italien och Irland flyttade in i hyreshus, anställdes de för att arbeta i svettverkstäder som drev både i sina hem och i små, osäkra fabriker.

Dessa arbetare utsattes för trakasserier, lönestöld via ackord (en praxis att betala per skapad föremål) och hemska förhållanden. I början av 1900-talet flyttade de från hundratals små fabriker till färre elfabriker längre upp i stan. Enligt New York City Hyreshusmuseum, detta gjorde det möjligt för arbetare att "bygga stöd... diskutera osäkra och eländiga arbetsförhållanden." Detta blev grunden för det största klädarbetarfacket i USA.

"International Ladies Garment Workers Union (ILGWU) och Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA) banade väg för att uppmärksamma låga löner, osäkra arbetsförhållanden och alltför långa arbetstider för arbetare i klädindustrin i början av 1900-talet", säger Workers Uniteds Theresa Haas.

The Triangle Shirtwaist Factory Fire och dess efterdyningar

Även när organisationen av arbetare förbättrades förblev förhållandena svåra. Det var inte förrän en massiv och dödlig brand bröt ut i New York City Triangle Shirtwaist Factory 1911 att rörelsen fick nationell uppmärksamhet.

"Den 25 mars samma år dog 146 skjortor (de flesta av dem unga invandrarkvinnor) antingen i Triangle Shirtwaist-brand som bröt ut på åttonde våningen i fabriken eller hoppade ihjäl", Haas säger. "Många av dessa arbetare kunde inte fly eftersom dörrarna på deras våningar hade låsts för att hindra dem från att stjäla eller ta otillåtna pauser. Mer än 100 000 människor deltog i begravningsmarschen för offren, och en säkerhetskommitté inrättades i New York för att förhindra att en sådan tragedi inträffar igen."

På grund av den nationella uppmärksamheten kring strejkerna gjordes betydande framsteg i fråga om villkor och löner. De Fabriksutredningskommissionen undertecknades i lag i New York, som gjorde det möjligt för regeringen att undersöka fabriker och upprätthålla säkerhetskoder och anställningsregler för timmar, barnarbete och löner.

I åratal fortsatte klädfackföreningar att kämpa för regler om timmar och löner i USA. En av ledarna för rörelsen, Rose Schneiderman, arbetade med president Franklin D. Roosevelt som den enda kvinnan i sin rådgivande styrelse för New Deal. Som historikern Hasia Diner avslöjade i en PBS-dokumentär om henne: "Hon insåg att frågorna om arbete och arbetarrätt inte kan lösas utanför den politiska arenan. Det räckte inte att förhandla med chefen för den här fabriken eller den fabriken, och det krävde en systematisk omstrukturering av samhället."

Från 1937 till 1944 var Schneiderman staten New Yorks arbetsminister, och ändrade arbetslagarna så att de gällde hushålls- och lantarbetare.

En rörelse ogjort

Efter en period av välbehövliga förbättringar av livet för arbetare i den amerikanska klädindustrin började saker och ting svänga tillbaka. I slutet av 1970- och 1980-talen förändrades tillståndet för deras försörjning återigen.

"Vi befann oss i en fas av frimarknadsfundamentalism och återhållsamhet att använda regeringsåtgärder för att göra förändringar i årtionden", säger Cline och noterar att detta pågick fram till finanskrisen 2008.

En del av denna marknaden-vet-bäst-mentalitet var att betala så lite för arbetskraft som möjligt. Jobben började flytta på sig underjordisk eller utomlands: Vissa märken tog sin tillverkning till Asien och Sydamerika, medan andra arbetade med fabriker som höll priserna låga genom att betala en ny våg av invandrare så lite som möjligt.

"Vi kommer egentligen bara ur den mentaliteten," argumenterar Cline. "En del av det var bara en politisk utmaning - aptiten att reglera modebranschen fanns helt enkelt inte där."

El Monte och bildandet av Garment Worker Center

Medan kläddistriktet i New York såg fabriker läggas ner, växte tillverkningen i Los Angeles, med en stor del av arbetskraften består av invandrare från Mexiko och Sydamerika.

Under hela 80- och 90-talen krävde den växande efterfrågan på snabbt mode billig arbetskraft för att hålla priserna låga, vilket ledde till spridningen av sweatshops och illegala fabriker — och en försämring av arbetet betingelser.

Detta kom till sin spets 1996, då myndigheter hittade att 70 personer från Thailand arbetar på California's El Monte fabrik fick sina pass stulna, tvingades arbeta och fick betalt så lite som 300 dollar i månaden, arbetade sju dagar i veckan.

De Garment Worker Center utvecklades i kölvattnet av El Monte, 1995, när arbetare behövde ett utrymme dedikerat till att förespråka sina rättigheter. I de tidiga stadierna kampanjade de för att passera Garment Worker Protection Act (AB633), som "beordrade en påskyndad löneanspråksprocess, skapade ett register och registreringsavgifter för plaggtillverkare, upprättade en restitution fond som en sista utväg för arbetare som fått ett beslut till deras fördel i deras lönekrav", enligt en talesperson för grupp.

Problemet var att det fanns ett kryphål i lagen som gjorde det möjligt för ackordspriserna att fortsätta. Arbetare tjänade – och vissa gör det fortfarande – runt 200 dollar i veckan för heltidsarbete. Dessutom skyddade ansvarsstrukturen varumärken från att få några återverkningar.

Covid-19 och uppkomsten av en rörelse

När Covid-19-pandemin slog till såg hela världen sårbarheterna i försörjningskedjan, inklusive mode. Fabriker stängdes utan att betala för redan utfört arbete, och vissa tvingade arbetare att tillverka masker utan att ge dem lämplig säkerhetsutrustning för att skydda dem från viruset. På många sätt lägger dessa orättvisor energi bakom en befintlig rörelse för att anta en annan lag mot lönestöld i Kalifornien. I min bok, "Utsliten: Hur våra kläder täcker modets synder" Jag spårade effekterna av pandemin på arbetare runt om i världen.

Efter år av arbete, SB62 godkänd i september 2021. Med det har arbetare en väg till regress när de upplever arbetskränkning i den gyllene staten.

Under månaderna efter tillkännagav senator Kirsten Gillibrands kontor ett federalt lagförslag med titeln tyglagen. Den är baserad på principerna för SB62, och inkluderar även en nearshoring-skatteavdrag för att uppmuntra varumärken som flyttade till tillverkning utomlands för att ta tillbaka några till USA.

Vad det skulle kunna göra, förklarar Haas, är att "etablera solidariskt ansvarskrav genom vilka arbetare kan hålla modemärken och återförsäljare ansvariga för sina amerikanska entreprenörers arbetspraxis, vilket ger en nivå av juridiskt ansvar som har saknats i den moderna klädseln. industri."

FABRIC Act kommer att återinföras i nästa session av kongressen. Kläd- och textilarbetare vänder sig också mot antagandet av prolagen från senator Bernie Sanders, som skulle skydda arbetarnas rätt att organisera sig.

Missa aldrig de senaste nyheterna från modebranschen. Anmäl dig till Fashionistas dagliga nyhetsbrev.