Foto: Med tillstånd av Rosette NYC
Om du är i en viss ålder – säg, en tusenårig kvinna i mitten av 30-årsåldern – kanske du kommer ihåg när alla coola It-tjejer (du vet, de som regelbundet förekommer längst bak i Teen Vogue?) talade om attraktionskraften hos set från det franska märket för barnkläder Petit Bateau. Det kändes grundläggande att plocka upp en pointellestickad kofta komplett med ett matchande linne, även om det enda som din lokala galleria bar var en Gap Body knockoff.
Kanske har det där modeminnet legat i dvala för dig under de senaste 20 åren, men för vänner Susan Korn och Doria Santlofer, den idén känns fräschare än någonsin. Var, undrade de över drinkar, var den vuxna versionen av det konceptet? Varför kunde de inte hitta något som var bekvämt, något som gick över gränsen mellan flickaktigt och sensuellt? Svaret: För att de inte hade klarat det än.
"[Idén] kom från att vi bara pratade om det faktum att vi kände att vi inte ville köpa något nytt, klädmässigt, för det fanns inte det här som vi ville ha på oss varje dag i våra liv: på dagarna, gå till jobbet, går ut. Det var bara inget som kändes bekvämt, som kändes sexigt utan att vara för mycket, säger Santlofer. "Det här är vad vi växte upp med och vad vi fortfarande vill ha på oss."
Och därmed fröna som skulle växa till Rosett NYC såddes.
Varken Korn eller Santlofer är nykomlingar när det kommer till modebranschen: det har Korn fann viral framgång med Susan Alexandra, som sedan dess har vuxit från bara handväskor till att inkludera smycken och hemvaror; Santlofer är en stylist med publikationer som New York, Locka och ja, Teen Vogue i hennes portfölj. De kunde ringa in vänner och kontakter som skapats under hela sin karriär för att hjälpa dem få de resurser de behövde för att lansera en klädlinje.
"Vi kallade in många tjänster," säger Santlofer. "Alla slags samlade sig bakom oss, vilket var riktigt coolt."
Medan Covid-19 saktade ner dem, försenade prover och produktion, Rosette NYC öppnade officiellt för förbeställningar den 21 juni med tre nyckelstilar: en camisole (återförsäljning för $68), en kofta ($144) och korta underkläder ($44), alla avslutade med en satin rosett. Varje plagg finns i fem olika blommönster som fungerade som språngbräda för hela varumärket. Korn och Santlofer satte sig med en bok med tyger och gick efter det som talade till dem.
"Jag tror att vårt första tyg var rosenknoppen, och då tänkte vi "Men vi vill ha färg!", säger Korn. "Färg är en stor del av det här varumärket: Doria och jag älskar båda färg - jag endast göra färg. Det är det enda sättet jag tycker, så det var riktigt kul att göra vår version av färg i den här, som är lite smarrigare."
Ändå var det viktigt för Korn och Santlofer att de höll sortimentet litet, därav de fem tygerna och tre stilarna. (Vi kände att det var tillräckligt med skillnad mellan dessa, säger Korn. "Vi ville inte översortera. Vi vill vara tighta, inte lägga ut för mycket, utan bara lägga ut det vi bryr oss mycket om."
Det är kärnan i Rosette NYC. Det är mycket mer ett passionsprojekt för paret än det är en förhoppning om att det kan växa till ett eget megavarumärke. Förbeställningarna på den första droppen kommer att ge dem en uppfattning om hur många totala SKU: er som ska beställas, med tillräckligt för att ha lite lager i Susan Alexandras butik också, när de anländer i juli. När bitarna är slutsålda är de borta för alltid.
"Jag tror att vi inte måste vara för poetiska om det. Vi måste vara säsongsbetonade och bara låta det gå efter, säger Korn. "Vi kommer inte att överproducera. Det finns en sällsynthet med det. Det är det speciella i den lilla kvantiteten. Jag är verkligen inne på idén att säga adjö efter en säsong."
Det finns redan planer på en lite sexigare höstkollektion — de retar tanken på skira snören, för exempel — men utöver det kommer Rosette NYC bara att ha nya droppar när Korn och Santlofer hittar saker som inspirera dem.
"Vi kommer förmodligen att få någon form av regelbundenhet med det, men det här är ett projekt som vi gör för att vi vill göra det och vi älskar det," säger Santlofer. "Dess kärna är att det här inte var något vi måste göra, för det är vårt arbete - det här var något som vi var som "Vi vill verkligen göra det här", så det måste vara roligt för oss. Vi måste behålla glädjen i det här, för det är hela poängen med att göra det här."
I slutändan vill duon behålla Rosette NYC som ett litet varumärke som tilltalar sitt specifika community. De lanserades relativt tyst – inga splashy annonser, inga insamlingsrundor, inga utblåsningspressplaceringar och kanske mest överraskande av allt 2022, inga influencer-gåvor. Det finns ingen som Korn och Santlofer måste svara för saker som investeringar eller skala, och de kan driva idéer som de har dem, utan att behöva skicka dem genom olika kanaler godkännande. Om de vill lansera, säg, en blommig tight eller periodisk underkläder (båda föremål som Korn och Santlofer flöt som potentiella kategorier som skulle vara vettiga för varumärket), kan de göra det. Om de vill utöka storleken (vilket de säger att de skulle göra, efter att ha lanserat med en rad XS till XXL), kan de det. Varje beslut beror på vad som väcker glädje för paret.
"Vi har de här konversationerna kring grossistförsäljning för att folk frågar, och det finns en viss nivå av misär som kan komma in i ditt liv med det", säger Korn. "Vi måste verkligen fokusera på hur mycket vi är villiga att offra för detta verkliga projekt du älskar, för det är som "Hur kan vi hålla det rent utan att göra det olyckligt för oss själva?"
Det enda som Korn och Santlofer är fasta på är idén att Rosette NYC-communityt är för alla. När varumärket växer och utvecklas, är det för dem att hjälpa till att ge sin egen glädje till potentiella kunder.
"Det här är inte en damlinje. Det här är inte för bara en kropp, en person, säger Korn. "Det är något som vi hoppas att alla vill bära."
Vill du ha de senaste nyheterna om modebranschen först? Anmäl dig till vårt dagliga nyhetsbrev.