Så här prissätter lyxåterförsäljningsplattformar sina handväskor

I de tidiga dagarna av onlinelyx återförsäljning, den stora historien var autentisering: Efter den pittoreska eran av att köpa designerhandväskor från Ebay på en vinge och en bön, återförsäljningsplattformar ingrep med sofistikerade verktyg för att fastställa en produkts legitimitet. Som ett resultat är det nu mindre ett problem för shoppare att sluta med en falsk (fast inte omöjligt).

Idag kanske som återförsäljningen har blivit mainstream, berättelsen handlar om pris och värde. Speciellt för avancerade tillbehör är återförsäljningspriset ett rörligt mål baserat på en allt mer komplex väv av faktorer.

A växande kohort av företagsamma millennials och Gen-Z lyxköpare och säljare är blir kunnigare när det gäller att förstå vilka bitar som är värda och behandla handväskor som finansiella investeringar, efter trender vi har sett på sneakermarknaden

. Och med många plattformar — Rebag, Fashionphile, Vestiaire, The Real Real (och, alltmer, märkena själva) — att konkurrera om vår verksamhet, att se till att priset är rätt har aldrig varit viktigare.

Till skillnad från traditionella varumärken och grossister har återförsäljningssajter friheten att bestämma hur mycket de vill erbjuda säljare för sina varor, och att justera priserna på deras lager i realtid – även om det innebär att vissa varor är prissatta 200 % över detaljhandeln. Men med stor makt kommer stort ansvar.

"Våra kunder är mycket sofistikerade," förklarar Sarah Davis, grundare och VD för Fashionphile, som fokuserar på tillbehör från stora lyxhus. "Om de inte gillar vårt erbjudande kommer de att leta efter det. Och gissa vad? De har platser att gå till."

En av de platserna är Rebag, en lite nyare plattform som också fokuserar på designeraccessoarer. Det gjorde pristransparens till en central del av sitt erbjudande när det lanserade Clair (Comprehensive Luxury Appraisal Index for Resale), ett digitalt verktyg som alla kan använda för att omedelbart kontrollera det aktuella och historiska andrahandsvärdet för en specifik lyxhandväska. Rebag backar upp detta med ett verkligt erbjudande om att betala dig det angivna beloppet då och där, om du bestämmer dig för att sälja.

Insatserna är särskilt höga för sajter som Fashionphile och Rebag som betalar säljare i förskott, i motsats till de som använder en sändning eller peer-to-peer-modell. Om en påse inte säljs till det ursprungliga priset, rabatterar de den tills den gör det, och om det slutliga försäljningspriset är lägre än de betalade för det, äter de upp förlusten. "Vi måste få det priset så rätt som möjligt, annars är vi i konkurs", säger Davis och noterar att Fashionphile "alltid har varit lönsamt", vilket tyder på att de får det rätt ganska ofta.

Men hur? Vilka faktorer spelar in för att fastställa - och justera - dessa priser? Görs det av människor eller robotar? Hur kommer de undan med att prissätta vissa varor långt över detaljhandeln även när de är använda? Hur håller de jämna steg med det ständiga tillflödet av nya föremål – för att inte tala om denna galna, turbulenta industri? Designers lägger ut nya kollektioner i en rasande takt, samtidigt som de kräver hårdare kontroll över hur deras varor saluförs och säljs. Tack vare sociala medier dyker trender fram och flammar ut snabbare än någonsin. Plus, Covid-19 har lett till störningar i försörjningskedjan som fortfarande märks.

Allt detta bidrar till de priser du ser på återförsäljningssajter, och de mycket olika priserna du kan se bara några månader senare. Läs vidare för en närmare titt på hur dessa beslut fattas, genomsyrad av några tips för handväskans investerare bland er.

Data och algoritmer

Priserna som presenteras av Rebag's Clair-verktyg eller Fashionphile's Luxury Pricing Index (ett liknande prissättningsverktyg som helt enkelt inte är offentligt vänt) är baserade på data som hämtats från sina år i verksamheten, såväl som den övergripande marknaden, som dessa företag använder för att bygga och förbättra sin egen algoritmer. Så när någon anger information som varumärke, stil, storlek, färg, material och skick genereras ett pris automatiskt. Det finns nu också bildigenkänningsverktyg som ganska exakt kan bestämma en väskas stil och skick.

Eftersom dessa företag är i verksamhet längre och får fler köpare och säljare, samlar de in fler datapunkter, vilket i sin tur gör dessa algoritmer smartare och mer exakta. Detta är en extra funktion hos Clair: Den tillåter Rebag att samla in data från fler människor, inklusive de som kanske inte köper eller säljer någonting.

"Vi tittar på marknaden holistiskt - primär och sekundär marknad - men vi har så mycket av vår egen data nu pga folk säljer till oss, försöker få offerter från oss, i motsats till en sändning eller peer-to-peer-modell, säger Rebags vd Elizabeth Layne.

Tillgång och efterfrågan

Naturligtvis finns det mer i en väskas andrahandsvärde än dess mest uppenbara egenskaper. Det är där saker och ting blir komplicerade.

"Det är utbud och efterfrågan", säger Layne. Och ja, maskiner har också sätt att bedöma det genom att övervaka beteende och mönster på e-handel: Uppgångar i "sökning, köpa, favoritmarkera och lägga till i varukorg" signalerar att en varas efterfrågan ökar och bör prissättas därefter, enligt Layne.

Fashionphiles algoritm tittar på en väskas prisutveckling över tiden, den kvantitet som är listad på sajten (eller redo att listad i det ögonblicket) och "försäljningshastighet", som i antalet dagar en stil tenderar att hålla på webbplatsen innan den är såld. Eftersom den siffran går nedåt vet datorn att automatiskt höja priset – vilket innebär att erbjudandet till säljare går upp, liksom noteringspriset, som vanligtvis är cirka 30 % högre.

Skick

Priset måste också spegla en enskild varas skick. Någon kanske har ägt sin Louis Vuitton Speedy i flera år, till och med årtionden, utan att vara värdefull för att hålla den ren. Fashionphile använder beskrivningarna "Bra", "Mycket bra", "Utmärkt" och "Ny" för att märka sina produkter, och de är begränsande - "Mycket bra" skulle kunna hänvisa till en Prada Tessuto med subtila, men synliga yttre tecken på slitage, eller en som är orörd utvändigt men har en stor skarp fläck på inuti. Väskan vars brister är interna, snarare än externa, har mer värde. (Infoga metafor om livet här.)

Fashionphile listor innehåller vanligtvis detaljer om och foton av alla synliga slitage, men Davis råder: "The true indikator när du tittar på någon stil vi säljer är priset - den här väskan har några problem om den är 80 % rabatt detaljhandeln; du kan se att en väska är i gott skick när den kommer närmare och närmare detaljhandeln."

Den mänskliga beröringen

Datorer har sina gränser när det gäller att utvärdera en väskas skick och andra subjektiva egenskaper. Enligt Davis kan Fashionphiles teknologi registrera ett fel, men inte nödvändigtvis dess beständighet (som huruvida det bara kan torkas bort eller inte) eller hur mycket en typisk shoppare skulle vara besväras av det.

"Vi tror på en kombination av mänsklig intelligens och artificiell intelligens", säger hon och uppskattar att 70 % av Fashionphiles prissättningsbeslut baseras på algoritmer och maskininlärning, och de andra 30 % på mänsklig expertis och forskning. "Om maskinen säger att man ska prissätta den till X dollar och du tittar och säger," Den här väskan ser helt ny ut förutom märket på insidan, det är inte så illa", ger vi våra experter friheten att kunna säga, "jag ska höja priset lite bit.'"

På samma sätt, efter att ett pris bestämts av Rebags algoritm, "granskas och granskas allt av vårt team internt", säger Layne.

En annan kränkning av algoritmer är helt nya, säsongsbetonade stilar. "Varje säsong får vi in ​​föremål som vi aldrig har sett förut, och de finns inte i systemet", säger Davis. I så fall är det upp till mänsklig forskning: "Den dag den nya Bottega [Veneta]-påsen kommer ut i en ny storlek eller med en ny funktion, är det helt nytt; din maskin är nu värdelös. Det är därför det är viktigt att ha ett team som kan använda historisk data och säga: "Så här har liknande påsar blivit tidigare."

Människor kan också överväga vilken inverkan en ny kreativ chef har på varumärkesvärdet. När Daniel Lees design började komma ut på marknaden höjde det andrahandsvärdet på alla Bottega Veneta-väskor, gamla och nya. (Även om nya kommer för mycket närmare detaljhandeln.) Detsamma hände efter Alessandro Micheles Gucci-uppdatering.

Datorer observerar inte heller större marknadsförändringar som kan få efterfrågan på en stil att plötsligt skjuta i höjden - eller sjunka.

Varumärkeskontroll och planerade prishöjningar

Andrahandsvärdet påverkas också av tillgängligheten och priset på varor på den primära marknaden, som lyxvarumärken gärna vill ha sträng kontroll över.

Hus som Hermès, Louis Vuitton och Chanel gillar att behärska varumärkesimage och odla exklusivitet – särskilt kring heta lädervaror – genom att använda taktik som höja priserna årligen eller till och med vartannat år (och inte bara för att ta hänsyn till inflationen), avsiktligt producera mindre kvantiteter och begränsa kunderna till att bara köpa en eller två av en viss stil per år. Som sagt, knapphet är det inte alltid i varumärkets kontroll: Covid-19, till exempel, har orsakat oöverträffade problem i leveranskedjan som också har bidragit till det.

Oavsett orsak driver knapphet upp andrahandsvärdet, även till nivåer över detaljhandeln; Dessutom, när säljare får veta att ett varumärke som Chanel höjt sina priser, förväntar de sig att få betalt i enlighet med detta. Återförsäljare räknar in dessa saker i sin prissättning, varför dessa märkens klassiska stilar anses vara särskilt bra investeringar. De behåller inte bara sitt värde, utan de stiger också i värde varje år.

Omvänt kan ett varumärke plötsligt bestämma sig för att faktiskt möta efterfrågan och producera stora kvantiteter av en populär vara, vilket skulle tvinga tillbaka andrahandsvärdet.

Uppkomsten av vintagestilar och trender

2000-talets återkomst har tagit väskan Dior Sadel Bag, Fendi Baguette, Louis Vuitton Pochette, Prada Tessuto och Balenciaga City väskan ut ur dunkeln och tillbaka in i tidsandan. När varumärket självt inte längre producerar den stilen, eller ännu inte har gett ut den igen, är återförsäljningsmarknaden en trendhungrig shopparens enda resurs, och det dröjer inte länge innan algoritmen märker förändringen i försäljningshastighet och ökar pris. Eftersom detta fenomen inträffar mer och mer, blir algoritmerna smartare och priserna skjuter upp snabbare, vilket innebär att du praktiskt taget måste vara klärvoajant för att komma in på bottenvåningen, så att säga.

Jag frågade Rebag's Layne hur kunnig man skulle behöva vara för att lägga vantarna på något innan det uppsvinget.

"Det är den smarta, trenddrivna investeraren [som kunde göra det]," säger hon. "Med Balenciaga City är det förmodligen fortfarande okej att köpa den nu. Jag skulle föreställa mig att det om tre till sex månader kommer att bli mycket dyrare, men om du letade för ett år sedan, skulle du ha fått en stjäl." 

Om avkastning är ditt mål vill du också sälja vid rätt tidpunkt – trender varar inte för evigt. "Det är viktigt att vårt system också uppmärksammar priserna när de går ut av stil, säger Davis. Hon tar upp 2017 års Louis Vuitton x Supreme-samarbete. Sajten förväntade sig en konstant hög efterfrågan och prissatte allt till tre till fyra gånger högre än detaljhandeln, men hypen tystnade och vissa delar höll inte det värdet, så Fashionphile förlorade pengar på dem. Människor gör också misstag, precis som datorer.

"Vi har fel," säger Davis. "Men för oss är det inte en total förlust, för vi lärde oss något. Det är en bit av data som kommer att hjälpa oss nästa gång." Och åtminstone den överbetalda säljaren är nöjd.

Gränsen finns inte (för prissättning av begagnade väskor över detaljhandeln)

En allt vanligare – och ibland kontroversiell – händelse vid återförsäljning av lyxiga handväskor är att varor prissätts över vad de skulle kosta i detaljhandeln. Detta förväntas i en värld av återförsäljning av sneakers, där släppen är begränsade upplagor och inventeringen vanligtvis är orörd, utan så mycket som en dammfläck på lådan. Att betala långt över detaljhandeln för något begagnat kan dock kännas konstigt. Men när tillgängligheten eller tillgången är begränsad, händer det ofta.

"Tänk på konstvärlden eller auktionsvärlden", säger Layne. Det är en rättvis jämförelse när man talar om en väska som verkligen är sällsynt eller speciell, men hur är det med föremål som inte verkar så anmärkningsvärda?

Det klassiska exemplet – både Davis och Layne tog upp det – är det märkliga fallet med Louis Vuitton-monogrammet nyckelpåse, som idag kan gå för allt mellan $300 och $450 på återförsäljningsmarknaden, trots varumärket sig säljer helt nya för endast $270. Det betyder att om du hade en i hyfsat skick, kunde du faktiskt sälja den med vinst. När det gäller vad som driver efterfrågan, stilen har inte avvecklats, och Bella Hadid fotograferades inte när hon visade upp en på Sohos gator och orsakade en shoppingfrenesi; den säljer bara ut mycket på Louis Vuittons webbplats och är troligen populär på grund av dess ingångspris.

"Det är pinsamt hur högt över detaljhandeln det är för något som verkligen inte är speciellt," säger Davis tydligt och påminner om en tråd på Purse Forum som bokstavligen heter "Vad är Fashionphile rökning?" om just den varans ologiska återförsäljningspris. Hon delar detta för att illustrera det faktum att det inte finns någon gräns för hur högt över detaljhandeln en begagnad vara kan gå för om det är vad marknaden dikterar - även om det verkar absurt.

Missa aldrig de senaste nyheterna från modebranschen. Anmäl dig till Fashionistas dagliga nyhetsbrev.