Raf Simons debut i New York

Innan dörrarna till Gagosian Gallery till och med öppnades för Raf Simons första modevisning i New York på onsdagskvällen, hade deltagarna en vag uppfattning om vad de kan förvänta sig. Vi visste att designerns höstkollektion 2017 sannolikt skulle referera till ungdomar och uppror, delvis för att hans arbete brukar göra det, och också för att han berättade GQ lika mycket in en intervju publicerades tidigare i veckan. Vi tänkte att det på någon nivå sannolikt skulle påverkas av världens tillstånd. Närmare bestämt delstaten USA, Simons nya hemmabas tack vare hans post som kreativ chef på Calvin Klein - för, ja, hur kunde det inte vara? Allt detta visade sig vara sant, men vem visste att Simons stora NYC -debut också skulle handla om ärmar?

Ärmarna Simons presenterade-på rockar, på tröjor, på svårdefinierade hybridstycken som draperades över modellernas kroppar och läste "I <3 you" på ett sätt som hos mindre skickliga händer, skulle få mig att glömma glömska, men här fungerade på något sätt - var intressanta, djärva och med risk för att låta som en hjärntvättad modeförfattare, typ av spännande.

De nedladdade vinnarna var ytterkläderna med en tjock stickad sektion i slutet av varje arm; dessa handleds-till-armbåge cozies påminde vagt om knestrumpor. De fick mig att tänka på alla ärmar som jag för närvarande äger, raka och konstruerade av samma tråkiga tyg som resten av mina rockar, och suckar: "Det här kan vara vi, ärmar, men du spelar."

Det är frestande att bli poetisk om Simons konstnärskap och bortse från de praktiska aspekterna av hans kläder, eftersom hans mönster är så vacker och hans samlingar så ojämförligt sammanhängande att varje säsong känns som en konstnär som måste ses av museumskvalitet retrospektiv. Han gör uttalanden via sitt arbete som ofta är djupgående, och han har verkligen något att säga om Times Like These. Se till exempel texten på en T-shirt som funderar på "Någon väg ut ur denna mardröm?" Men en annan viktig del av hans geni är att, förutom att uppskatta arbetet på landningsbanan, får Simons shower mig att omedelbart vilja ta bort min Amex och förnya min garderob.

Vem av showdeltagarna kan ärligt säga att de inte ville ta hem en av de underbara randiga och beskurna tröjorna som presenterades på showen? Hur stor var den boxiga, lila tweedjackan med fönsterruta som direkt höjde kostymen över vilken den bar? Simons hyllade Big Apple med en grafik som riffade på Milton Glasers oändligt inspirerande I Love NY -logotyp; du kommer att se dessa bitar på valfritt antal slavar för att skapa det ögonblick som de är tillgängliga. Och om du fångar bloggare och blivande Instagram-influencers som fäster på uttalandehalsband eller använder gaffatejp för att fästa midjan på överrockarna istället för bälten, har du Simons att tacka.

Förra säsongen gjorde designern vågor på internet när hans vårshow, som presenterades i Florens på Pitti Uomo, inkluderade en jacka som införlivade ett Robert Mapplethorpe -foto av en upprätt penis. (Surprise dongs tenderar att ha den effekten.) Det vore olyckligt om någon tog det som ett tecken på att Simons förlitar sig på stötar eller rök och speglar för att lämna avtryck. Han är en av de få designers vi har vars rena vision är mer övertygande än några gimmicks någonsin kan vara - en grupp som blir ännu mindre om man bara tänker på dem som visar i New York. Staden har tur som har honom, och det är modefantaster som för en gångs skull kan ta sin tårta och faktiskt bära den också.