Hur Sarah Flint lanserade en lyxig skoserie vid 24

I vår långvariga serie, "Hur jag klarar det" vi pratar med människor som lever i modebranschen om hur de bröt sig in och lyckades.

Vid bara 26 år har skodesignern Sarah Flint åstadkommit så mycket som, om inte mer än, någon dubbelt så gammal.

Under de två åren sedan hon lanserade sin samordnade lyxiga skoserie har Flint satt sin prägel i en extremt konkurrenskraftig bransch som domineras av höga uttalande klackar. Hennes skor har en elegant flickaktig estetik, förankrad i klassiska former och mönster, men alla med subtilt unika detaljer. Tänk: en läcker asymmetrisk rosett, känsliga fotledremmar eller en kik av tåspaltning på lägenheter och hanterbara mellanklackar, alla tillverkade i Italien. Flints kollektion fick snabbt ögonen på lyxiga influencerbutiker runt om i landet som Edon Manor i New York och Wilkes Bashford i San Francisco och nyligen ärade Barneys New York. Kändisar har också omfamnat Flints verk, men för deras dagliga liv i motsats till den stylist-preparerade röda mattan. Jessica Alba bär sina spetsiga lägenheter för ärenden, Heidi Klum bar sina mockaskor till sina söners spel och Kate Hudson valde sina kamel, hopfällbara stövlar för ett flyg hem från Paris Fashion Week. Åh, och

Blake Lively nyligen Instagrammed sig själv modellera en Sarah Flint python slingback och en swoopy, cap-toe patent platt.

Flint och hennes lilla team arbetar från ett kompakt kontor i andra sovrummet i hennes Manhattan -lägenhet. (Fast de vill snart flytta in i ett officiellt kontorsutrymme.) Rummets obefläckade band med klackar, tvåtonade lägenheter och gladiator sandaler gjorde den perfekta bakgrunden när jag satte mig ner med Flint för att diskutera hur hon gick in i verksamheten som tonåring, övertygade henne lärare på Ars Sutoria att börja arbeta för henne och fördelarna med att bli vän med Barneys säljare - plus alla de ambitiösa planer hon har för framtiden.

Hur började du designa skor?

Så det är lite galet, men jag visste alltid att jag ville designa skor. Som barn skissade jag och tecknade alltid och var alltid riktigt intresserad av mode. Jag fick ett jobb på en lyxbutik i stan - den enda lyxbutiken i min stad; Jag kommer från Massachusetts - och jag började arbeta där som säljare. Jag gick in och bad om ett jobb - jag var 14 - och de var som "Kom tillbaka om tre år", och jag fortsatte bokstavligen varje månad tills de äntligen gav mig ett jobb. Jag arbetade som säljare och sedan började jag arbeta med köparen när hon kom till New York. Sedan flyttade jag [till New York] för att åka till Parsons, så hon anställde mig faktiskt som köpare, vilket var bra, eftersom hon inte ville komma tillbaka hela tiden. På Parsons älskade jag det verkligen. Jag var inom modedesign där, men jag ville verkligen specialisera mig i bara skor, så jag flyttade till FIT där jag bara kunde göra accessoarer. Det var verkligen ett bra drag för mig.

Sedan studerade du i Italien på Ars Sutoria, en berömd skodesignskola.

Jag hade praktik på Proenza Schouler [vid F.I.T.] och jag hade massor av fantastisk designbakgrund, men jag kände att jag verkligen behövde förstå den tekniska sidan av saker. Att flytta till Italien och gå den här mönstertillverknings- och prototypskolan, Ars Sutoria, det var verkligen otroligt eftersom du inte bara arbetar på mönster hela dagen, men du går också in i fabrikerna och ser var varje del av skon är tillverkad och går till garverierna och tillverkaren av yttersulan och verkligen lära mig mycket om konstruktionen och passformen, vilket är väldigt viktigt för mig och hur jag design.

Berätta om din praktikupplevelse.

Det riktigt bra med Proenza var att de har 30 modedesignpraktikanter hela tiden, och jag gick in och sa, jag gör verkligen bara accessoarer. Så jag fick jobba direkt med Darren Spaziani, som är tillbehörsdesignern där. Jag fick faktiskt göra lite mer än bara budbärarsaker, vilket var trevligt.

Hur bestämde du dig för att starta din egen etikett så tidigt?

Jag visste alltid att jag ville göra det här någon gång, men jag trodde definitivt inte att jag skulle göra det så tidigt. Jag var 22 när jag lämnade Italien och jag hade den här fantastiska läraren där, Richard Siccardi, och när jag träffade honom var jag som, okej, du vet, den här killen kommer inte att finnas kvar för alltid. Jag menar att han inte är äldre, men bokstavligen varje säsong skulle alla fråga honom: 'Tja, vill du inte komma och jobba för mig och starta en samling?' och han sa alltid nej. Jag visste att han skulle säga nej till mig också om jag bara frågade honom medan jag var där, så jag kom tillbaka till New York och lade ihop en affärsplan. Jag arbetade som barnflicka samtidigt. Jag designade på morgnarna och arbetade som barnflicka på eftermiddagarna, och sedan gick jag tillbaka och närmade honom.

Jag satte ihop en styrelse av rådgivare och sa: det här är de människor som ligger bakom mig, du kan fortfarande arbeta på Ars Sutoria på deltid och vi kan göra det här tillsammans och verkligen kan detta vara ett partnerskap. Jag tror att ingen hade kontaktat honom på det sättet tidigare. Folk var alltid precis som, det är min samling och jag vill designa vackra saker och jag tänkte, se, det här kommer att bli ett företag. Så här kommer vi att göra och det här kommer att bli ett partnerskap, du kommer att vara en del ägare till företaget och vi ska bygga detta tillsammans, och jag tror att han verkligen uppskattade det den där. Han och jag har väldigt lika idéer när det gäller design och skor och vad som gör en sko vacker och verkligen fokuserar på passform och konstruktion, och han uppskattade verkligen det också.

Hur lärde du dig att sätta ihop en affärsplan?

Jag pratade mycket med min pappa när jag var liten om företag. Han är en entreprenör och arbetar med många unga entreprenörer, så vi pratade mycket om vad som gör ett företag framgångsrikt och varför de misslyckas och varför de lyckas. En av de saker han sa till mig som alltid fastnade för mig var, du måste förstå vad du är bra på och vad du inte kan göra och hitta människor - du vet, det bästa av det bästa - att göra de saker som du kan inte. Och Richard var definitivt den första pusselbiten.

Du har också en imponerande styrelse av rådgivare (inklusive Desiree Gruber, VD för PR -byrån Full Picture och Chris West från strategikonsultföretaget Marvin Traub Associates). Hur lade du upp dem och engagerade dem?

I början, särskilt när du bara har skisser, är det så svårt. Det blev mycket enklare när jag hade en första samling och jag kunde faktiskt visa dem produkten. Men i början är det bara att förklara för dem vad min vision för varumärket var, och jag tror att träffa mig och se hur passionerad och bestämd jag var om det, och de förstod liksom att detta var något som skulle fungera och var och en av dem hade sin egen specifika erfarenhet som var så hjälpsam, som Desiree [Gruber] i PR och sedan Chris West med affärssidan av saker. Så jag tror att de bara såg visionen, och vi kom in i det här för att verkligen fylla ett tomrum och skapa ett slags skor som kvinnor har saknat ett tag.

När vi lanserade hade de nya märkena varit som Charlotte Olympia och Sophia Webster - och det är fantastiska märken, jag älskar dessa märken - men de är en helt annan estetik än mina egna. De är verkligen nyckfulla och jag tror att det definitivt finns en kvinna som letar efter den här typen av elegant, sofistikerad, handgjord, unik, speciell, men som hon inte känner är för... vad är rätt ord att säga?

Konservativ?

Ja, precis, hon känner sig inte för konservativ. Många av mina kunder är proffskvinnor och de känner inte att de kan bära en Charlotte Olympia -plattform med ett galet huvud på eller vad som helst, även om hon gillar det. Så det har varit en intressant nisch. Vi hade vår Barneys produktkunskap i går morse och jag frågade dem, 'Vem känner du är kunden? ' För jag ser vem det är på trunk -shower, men det är intressant att se deras uppfattning den. Och det som var intressant är att de sa att det var väldigt flertal generationer. Jag gör många kattungehälar, och de sa att de ser många unga tjejer som köper kattungehälarna och de gör det med pojkvänjeans och en kavaj, kontra en äldre kvinna som köper en kattungehäl och hon kanske bär den med en klänning eller med en kostym eller något sådär. Men det tilltalar definitivt flera publik, vilket är intressant.

Hur finansierade du din etikett?

Det är allt privatfinansierat just nu, bara olika ängelinvesterare, även om vi kommer att försöka gå ut och göra en andra omgång insamling.

Vad har varit din största utmaning hittills?

Jag tror att den största utmaningen var att bara komma in på ett lyxigt pris och be folk att spendera vad de spenderar på Prada eller Gucci, och de känner inte till märket. Egentligen hade vi inte så mycket problem med kunden, som vi hade med köparen. Jag tror att [min kund] letar efter något som inte har etiketter på sig och är nytt och unikt, och [som] alla andra inte bär.

Du började sälja genom mindre butiker och nu är du på Barneys. Hur var den processen?

Jag trodde att vi inte skulle ha några boutiquer den första säsongen, eftersom jag träffade så många människor och det var som, "Åh det är bra, det är vackert, låt oss titta på det i ett par säsonger. Slutligen fick jag en butik i Massachusetts, där jag är från. Jag tror att [ägaren till Tess & Carlos] gillade produkten, så hon tog en chans på den. Och sedan Edon Manor, och de är fantastiska eftersom de gillar att hitta saker som inte alla andra har. Att få de två första butikerna var stort och sedan gick vi därifrån till sex butiker, och vi gick till åtta, och vi kommer att vara i 28 i vår, och sedan Barneys. Så snart Barneys -saken hände var det som en stämpel av godkännande.

Hur kom Barneys till?

Med mycket ångest. Vi ringde, och du vet, till en början träffade vi några medarbetare som förmodligen inte hade beslutanderätt och verkligen gillade det men de var som, "Okej, vi ska gå och berätta för de högre ups" och så äntligen fick vi in ​​köparna, de som behövde se det, och de var verkligen glada över det. De kände verkligen att de såg ett utrymme i golvet för den här typen av produkter. De köpte alla in i våra mellanklackar och kattungehälar och lägenheter, vilket vi gör mycket, och jag tror att kvinnor också verkligen letar efter just nu. Det fungerade riktigt bra och försäljningen var fenomenal, så det var riktigt spännande.

När jag ser tillbaka, vilka råd skulle du ge en ung designer om att komma in i en butik som Barneys?

Jag skulle säga, ha tålamod, håll ut med det. Vet bara att det kommer att hända så småningom och du måste fortsätta försöka och jag tror det viktigaste. [Men] du måste faktiskt ha försäljningen för att stanna där, så jag skulle säga att göra alla säljare till dina bästa vänner. Lyssna på dem, för jag tror att många designers inte ens pratar med säljare. Jag går på golvet varje vecka. De uppskattar det verkligen, och de vill komma bakom dig.

Hur var det att lansera e-handel?

Det har varit jättebra, det är den enklaste delen skulle jag säga. Närhelst vi får presshit ser vi mycket e-handelstrafik. Vi hade en Blake Lively Instagram häromdagen och det var galet, eftersom vi fick så många beställningar från webbplatsen från det. Och så fick vi så många mejl från människor utomlands också. Jag fick ett mejl från någon i Österrike, jag fick ett mejl från någon i Frankrike som frågade om vi skickar utomlands eller om vi befinner oss någonstans där än.

Vad är ditt nästa steg?

Vi ska börja visa utväg för första gången. Vi kommer att börja visa i Paris, så vi går ut till europeiska återförsäljare för första gången, vilket borde vara riktigt spännande och vi hoppas kunna expandera till en stor internationell närvaro. Jag vill gärna ha ett internationellt varuhus. Vi hoppas faktiskt kunna öppna vår första boutique, vilket skulle vara bra. Bara ta reda på tidpunkten för det och om vi kan samla in pengar och allt. Första säsongen gjorde vi stora affärer i privata trunkprogram, särskilt på Upper East Side. Vi gjorde en vansinnig sådan på 92: a och Park, där vi sålde som 60 par skor på en eftermiddag. Så jag känner definitivt att vi har vår kund, vi behöver bara hitta rätt plats och allt det där. Jag vill gärna starta ett antal butiker.

Vill du någonsin ge dig ut i andra tillbehör?

Definitivt. Jag gjorde handväskor också på F.I.T. och Richard har en anslutning till en av de stora fabrikerna i Italien, så vi kommer definitivt att göra det när vi kan. Men jag vill verkligen få oss att etablera oss inom skodonen först och inte sprida mig för tunn. Det är mycket.

Denna intervju har redigerats och sammanfattats.