Den kontroversiella bilden av Becca Cosmetics. Foto: Becca Cosmetics
När Fenty Beauty gjorde sin debut för nästan ett år sedan, dess imponerande sortiment av 40 nyanserade foundation nyanser skakade kosmetika världen. Genom att erbjuda alternativ för så många olika hudtoner - och gjuta modeller vars hudfärg matchade dem i sina kampanjbilder - det satte omedelbart en ny standard och utlöste en branschövergripande konversation om vad inkluderande och mångfald i smink kan (och borde) vara.
Eftersom denna räkningsvåg var ett så omedelbart väckarklocka borde det kanske inte vara förvånande att med framstegen har det också kommit några anmärkningsvärda stötar på vägen. I slutet av juli, YouTuber Darcei Amanda Twittrade a skärmdump av en annons för 3CE, sminklinjen från det koreanska livsstilsmärket Stylenanda, som nyligen förvärvades av L'Oréal. Bilden visade två händer som till synes tillhör två olika personer, en med ljus hy och en mycket mörkare. Omedelbart började användarna ropa att den mörkare handen faktiskt inte var ett allvarligt försök att visa mångsidigheten hos det mjuka apelsinlacket på en utbud av hudtoner, men snarare ett dåligt färgarbete - uppenbart av det faktum att handflatan hade samma exakta färg som resten av ärm. Som ett resultat myntades termen "blackface manikyr" katastrofalt.
Varför, undrade folk, hade inte märket helt enkelt anlitade en svart modell för inspelningen? När hundratals kommentatorer ställde just denna fråga på StyleNandas Instagram -inlägg togs bilden till slut ner från plattformen. I stället publicerade varumärket en kortfattad påstående som lyder: "Vi är uppriktigt ledsna för upprördheten. Vi har tagit bort bilden och kommer inte längre att använda den för att illustrera våra produkter. "
En liknande incident upprepades bara några veckor senare av Becca Cosmetics, ett varumärke som hittade sin massiva framgång till stor del genom att kämpa för mångfald i både sina kampanjer och produkter långt innan industrin som helhet hade gjort det till en prioritet. Ungefär som i StyleNanda -grafiken visade Beccas foto (ovan) fyra armar av olika hudtoner modelleringsprover av den nya Skin Love Weightless Blur -grunden. Även här var palmerna på de djupare tonade modellerna klart färgade, vilket markerade att den riktiga hudtonen hade förfalskats-eller åtminstone drastiskt förändrats.
Inom några minuter tog Becca -fans och åskådare online sina viktade åsikter till Twitter. En användare togs upp frågor bortsett från det uppenbara genom att skriva, "Det här är inte bara en rasfråga utan om du redigerar färgen för att matcha dina färgrutor, skulle jag säga att det är lite som att vara oärlig om hur väl dina produkter matchar olika hudtyper färger."
Efter flera dagars tystnad svarade Becca på motreaktionen med en nytt foto på sociala medier. "Tack till alla som delade feedback på vår senaste armprovbild, vi hör dig och vill att du ska vet att vi förblir engagerade i att ständigt representera våra inkluderande Becca Beauties, "uttalandet läsa. "För att visa detta engagemang har vi skjutit om med riktiga tjejer från Becca-kontoret."
Kommer från ett varumärke som har ett så till synes äkta engagemang och fokus på inkludering i alla aspekter av sitt företag, såg många påståendet som ett undantagande svar som saknade något verkligt ägande över det grova fel. Varför hände det i första hand? Vem godkände att bilderna skulle gå live? Det bör noteras att Becca Cosmetics avslog Fashionistas begäran om ytterligare kommentarer i frågan.
Dessa incidenter är bara de senaste i en rad av många fler där skönhetsmärken har verkade göra allt för att främja färgkonsumenter (glöm aldrig att YSL startade 2018 med detta vilt förvirrande färgruta). Men det har aldrig blivit klart hur exakt dessa marknadsföringskatastrofer faktiskt händer, särskilt under en tid då mångfalden verkar vara så topp i sinnet i branschen. Med tanke på hur många personer som är inblandade i godkännandeprocessen för dessa bilder, är chansen att någon av dessa försummelser oskyldiga olyckor blir mycket mer dyster.
YSL: s kontroversiella färgrutor. Foto: YSL
"När sådant här händer tycker jag att det är ett bra väckarklocka till varumärken - även de som har varit det känt för att vara inkluderande tidigare - att människor uppmärksammar, säger Shyema Azam, ledare ansvarig för Tonad, en skönhetsfokuserad gemenskap för personer med underrepresenterade hudtoner. "Vi är i en tid där konsumenterna har mycket mer information i sina händer via sociala medier, och saker som kan ha glidit av dem tidigare inte längre." Att dessa kontroverser fortsätter att hända i så många olika företag belyser det akuta behovet av mer mångsidiga anställningspraxis och investeringar i talanger som kan representera ett brett spektrum av perspektiv. "Betydelsen av att ha olika röster på dessa företag och fler ögon på deras marknadsföring är viktigt", säger Azam.
Dessa scenarier lyser upp den uppenbara bristen på färger som arbetar bakom kulisserna - anställda av skönhetsmärken inte bara som modeller, utan också som forskare som arbetar med produktutveckling, chefer, designers, kreativa regissörer och så på. Enkelt uttryckt är det inte bra affär för skönhetsföretag att fortsätta utesluta hela delar av kunder genom bilder som i bästa fall är skrämmande och i värsta fall otroligt kränkande och direkt rasist.
Enligt en nyligen genomförd studie från Nielsen med fokus på påverkan och inflytande av kvinnor hos färgkonsumenter, afroamerikanska kvinnors konsumentpreferenser och varumärkesaffiniteter sätter trenden över hela USA, vilket driver den totala svarta förbrukningskraften mot 1,5 biljoner dollar 2021.
"Med 92 procent av befolkningstillväxten i USA under de senaste 15 åren från etniska minoriteter är det viktigt för innehållet skapare, medieplattformar, tillverkare, återförsäljare och marknadsförare för att förstå deras framtida framgångar beror på deras förmåga att överklaga och marknaden till en mångkulturell värld ", säger Andrew McCaskill, Nielsen Senior Vice President, Global Communications & Multicultural Marketing, i en nyligen intervju med Forbes. Budskapet är tydligt: Underskatta inte, undervärdera eller förbise färgade kvinnor. Om du gör det är det mycket pengar som står på spel.
Den senaste tidens kontroverser är nedslående, men låt oss inte glömma att många märken blir inkluderande rätt. Bara förra månaden lanserade Thrive Causemetics en samling med 18 nyanser CC -krämer med några av de mörkaste nyanser som finns på marknaden just nu i kategorin.
"De flesta CC -krämer har höga halter av zink och titandioxid för att skapa sin solskydd, som i sitt råa tillstånd är rent vitt", förklarar Karissa Bodnar, företagets VD. "Det är det som gör det nästan omöjligt för märken att uppnå de mörkare nyanserna. Jag accepterar bara inte det; Jag var fast besluten att göra en CC -kräm som verkligen var inkluderande. "
Bodnar tog ihop rätt team för att få det att hända, från kemister och hudläkare till ögonläkare och färgade kvinnor som hon kände i verkliga livet - inklusive Väsen tidningsredaktörer, Bozoma Saint John och Priyanka Chopra. "Det är så fantastiskt att höra från kvinnor som aldrig har kunnat bära en CC -kräm förut", säger hon om kvinnorna som dagligen tackar henne och varumärket på sociala medier. "Det gör mig känslosam eftersom jag som kaukasisk kvinna aldrig har gått in i en butik och tänkt: Jag kan inte använda den här sminken. Så det faktum att någon kvinna skulle känna att hon inte kunde använda någon av våra produkter på grund av hennes hudton gör mig så fast besluten att inkludera dem. "
Förvisso har andra branschaktörer som strävar efter samma nivå av inkludering känt av denna främlingskap från första hand. Ta det legendariska Pat McGrath - vars kosmetikamärke, Pat McGrath Labs, var bara värderad till 1 miljard dollar - till exempel. "Jag kommer bara ihåg som nästan ett barn som handlade i varuhus och såg alla dessa vackra färger och då fungerade de aldrig på min hud, eller de var för blåmärken-y på blek hud," hon berättade Fashionista i en intervju nyligen under ett pressevenemang i New York City. Det är samma anledning som McGrath alltid har gjort det till en prioritet att kommunicera vikten av inkluderande castings till sitt team för alla kampanjer, bilder och färgrutor.
"Med gjutningen är det så viktigt att arbeta med tjejer i alla hudtoner, för om du inte visar tittar på alla möjliga hudtoner, hur vet du ens vad du kan köpa, vad som passar dig, vad som är rätt för du? När vi lanserade våra paletter tidigare satte vi den på varje hudton vi kunde. Alla, sa hon.
När det gäller de märken som har gjort misstag, hävdar Azam att allt hopp inte nödvändigtvis är förlorat. "Jag tycker att det talar mycket för ett varumärke när de äger sina misstag och är proaktiva med att korrigera dem", säger hon. "Jag har återfått mitt förtroende för varumärken jag har älskat som har trasslat till, och jag tycker inte att det är galet att tro att de kan vinna tillbaka de konsumenterna." Och hon ser sociala medier - själva källan till många av dessa kontroverser - som ett verktyg för att återuppbygga varumärkesimage och relationer med främmande kunder. "Jag tycker att de verkligen borde hålla sig nära och engagerade med sina konsumenter på socialt sätt. De har ett så viktigt verktyg där de kan prata med dem direkt, så varför inte använda det? ”
Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.